Leksjon 2 eksponering lukkerhastighet blenderåpning. Hva er lukkerhastighet, blenderåpning, ISO-følsomhet

Hvis du er lei av kameraets kjedelige automodus og ønsker mer kreativitet, er det på tide å sette seg inn i det grunnleggende om eksponering. I denne artikkelen vil vi forklare på en enkel måte hva eksponering er og dens tre hvaler: blenderåpning, lukkerhastighet, ISO (følsomhet).

Alle erfarne fotografer vet at du må kunne justere eksponeringsinnstillingene riktig. Og hva er det? Eksponering er en parameter som viser mengden lys som kommer inn i kameraets matrise på opptakstidspunktet. Når eksponeringen er bygget riktig, er verdien null. Hvis det ikke er nok lys, går det i minus. Og når overeksponeringen av rammen, så et pluss. På speilreflekskameraer er det avbildet som en horisontal skala, i midten som er null.

For å oppnå det optimale eksponeringsnivået har kameraet tre innstillinger som kan kontrolleres. Vi snakker om blenderåpning, lukkerhastighet og ISO-følsomhet. ISO-verdien kontrollerer rent lys, men blenderåpningen og lukkerhastigheten påvirker også det kunstneriske utseendet til bildet. La oss snakke om disse verdiene mer detaljert.

Blenderåpning - først blant likeverdige

Den første og mest populære innstillingen som fotografer liker å kontrollere er blenderåpning eller blenderåpning. Det første ordet er latin og det andre er engelsk. I den russiske versjonen er de oversatt som en partisjon eller hull. Selve membranen er hullet i linsen som åpnes og lukkes, og påvirker dermed mengden lys som kommer inn i matrisen. Men det mest interessante som blenderåpningen påvirker er alles favoritt bakgrunnsuskarphet, den såkalte bokeh.

Et eksempel på et bilde på en åpen blenderåpning

Blenderåpning er merket med bokstaven "F" og har verdier fra én og høyere. Jo mindre tall, jo mer åpnes blenderåpningen. Ved åpen blenderåpning oppnås maksimal bakgrunnsuskarphet. Hvis du ønsker å få et skarpest mulig bilde, må du lukke blenderåpningen.

Utholdenhet er tidens herre

Det neste viktige elementet ved eksponering er eksponering. Dette er hvor lang tid lukkeren vil være åpen når utløserknappen trykkes ned. Hvis blenderåpningen begrenser lyset ved å begrense området den kan passere gjennom, begrenser lukkerhastigheten det i tid. Det ser ut til at alt er enkelt, juster lukkerhastigheten og blenderåpningen for å få riktig mengde lys og det er det. Men med samme mengde lys og forskjellige proporsjoner av blenderåpning og lukkerhastighet, vil resultatet på bildet være annerledes. Lukkerhastighet, som blenderåpning, påvirker bildet i rammen. Det har en "fryse"-effekt. Med kort lukkertid vil vannstrålen fryse og du kan se hver dråpe, og med lang eksponering vil strålen smøres jevnt og se mer ut som tåke enn vann.

Lang eksponering foss

Eksponering måles i sekunder. Det er betegnet som følger: 1 er et sekund, 2 er to sekunder, 1/125 er ett hundre og tjuefemtedels sekund, osv. Jo mindre verdi, desto raskere er lukkerhastigheten.

ISO-følsomhet - mindre er bedre

Den siste parameteren er ISO. Det påvirker ikke den kunstneriske komponenten i rammen på noen måte, det påvirker bare kvaliteten. Jo lavere den er, jo bedre. ISO-verdien viser følsomheten til kameramatrisen. Jo mer vi øker matrisefølsomheten, jo mer støy vil dukke opp i rammen.

Følsomhet omtales som ISO. Minimumsverdien er vanligvis 100. Maksimumsverdien er forskjellig for alle kameraer.

Nedenfor er en visuell tabell som viser hvilken parameter som påvirker hva.

For å oppsummere: hvordan jobbe med blenderåpning og lukkerhastighet

Avhengig av oppgaven til fotografen, kan han velge blenderåpning eller lukkerhastighet som en prioritet. ISO er aldri en prioritet, da den brukes som et tvunget mål når det er umulig å oppnå den nødvendige mengden lys ved å bruke de to første parameterne. Dette betyr ikke at ISO alltid skal være minimal, bare at det ikke skal misbrukes.

Hva er blender- eller lukkerprioritet? Dette er når du angir en parameter, og den andre er allerede justert til den.

Blenderprioritet – still inn hvis du trenger å gjøre bakgrunnen uskarp eller gjøre rammen skarpere.
Lukkerprioritet - still inn hvis du trenger å fryse rammen, eller gi den dynamikk.

I alle speilreflekskameraer og speilløse kameraer er det to slike halvautomatiske moduser. Du stiller inn prioritetsparameteren selv, og kameraet justerer alt annet for deg. Det er med dem det anbefales å begynne å bli kjent med utstillingen.

ISO blenderåpning og lukkerhastighetstabell

Tabell over lukkerhastighet og blenderåpningsverdier for forskjellige værforhold

Det er ikke nødvendig å ta denne tabellen som en standard, den tjener bare til å forstå prinsippene for forholdet mellom disse parameterne. Fokuser mindre på alle slags bord, og øv mer, eksperimenter og nyt favoritttidsfordrivet ditt.

Fotovideostudio "Bekar" - alle slags profesjonelle fotovideoopptak!

La meg minne deg på at vi vurderte det viktigste i forrige artikkel typer og sjangere fotografi når det gjelder faglig etterspørsel, kreativ utvikling og kommersielt potensial med ett mål: å snevre inn grensene for fotorommet til en eller to sjangere du kan velge som profesjonell. Og hvis du er nybegynnerfotograf eller ønsker å bli det, og selv om du bare er glad i fotografering, men ikke alltid er fornøyd med bildene, tro meg, det er fornuftig å lese den første artikkelen i dette kurset ().

I denne delen av kurset lærer du hvordan et foto- eller videobilde dannes, hvorfor lys er det eneste visuelle hovedmiddelet, hvordan og hva lys påvirker i et bilde, hvilke fotokameraparametere og med hvilke konsekvenser lar deg justere lysintensitet.

For foto- og videofotografere vil denne informasjonen definitivt virke banal, så jeg vil minne deg på: kurset " Fotografi som yrke"er først og fremst rettet mot nybegynnere, mot personer som ikke er belastet med kunnskap på dette området. La oss derfor til å begynne med se på hvilke grunnleggende elementer et foto- eller videokamera består av og hvordan et bilde eller en video dannes i disse enhetene. videobilde. Så: til tross for tilstedeværelsen av et stort antall deler, elektronikk og mekanismer, er to noder ansvarlige for bildedannelse i et foto- og videokamera: optisk system og sensor.

Det er ved å passere gjennom linsen og falle på matrisen at lysstrømmen danner et bilde. Hva er i prinsippet begrepet " bilde" — lys maleri, eller lett maleteknikk, eller innhenting og lagring av et bilde ved bruk av et fotosensitivt materiale eller en fotosensitiv matrise. Generelt vil jeg si at alt vi ser rundt oss er dannet av en strøm av lys som reflekteres fra de objektene vi ser på. Hos mennesker består synsorganet - øyet, av linsen (det samme optiske systemet) og netthinnen, som fungerer som en lysfølsom sensor. Både menneskesyn og et foto/videokamera fungerer etter samme prinsipp: lysstrømmen, reflektert fra objekter, passerer gjennom det optiske systemet, konverteres, går inn i matrisen og fikseres.

Samtidig er det ingen hemmelighet for noen at hvis du går med åpne øyne, men inn i et helt mørkt rom, ser vi neppe noe. Og tar du et bilde i et helt mørkt rom, blir det helt svart.

Derfor kan vi med full tillit si at lys, i alle dets manifestasjoner, er det eneste viktigste visuelle middelet til foto- og kinokunst. Og det er på kvantiteten og kvaliteten på lysfluksen som sannsynligvis avhenger av 90 % av kvaliteten på selve fotografiet. I tillegg til at lysstrømmen danner et foto- eller videobilde som sådan, takket være lyset, dannes det skygger på fotograferingsobjektene, som i tillegg til å løse noen spesifikke kunstneriske oppgaver, gir bildet eller filmen en ramme, først av alt, volum. For eksempel: i det første bildet observerer vi et fullstendig fravær av skygger, og hvis dette bildet ikke sammenlignes med det andre, ser det ut til at alt er bra ...

På det andre bildet er skygger synlige på modellens ansikt, og det er allerede klart at dette bildet ser mer omfangsrikt ut sammenlignet med det første.

Det tredje skuddet i en primitiv form demonstrerer bruken av en skygge for å løse en slags kunstnerisk problemstilling.

Betydningen av lys og skygge i fotografering er større enn på kino. For det første fordi på kino kan det som ikke kan sies med lys og skygge sies med dialog eller rammedynamikk, og for det andre lar kino deg fortelle en historie gjennom hele filmens varighet, og fotografering i denne forstand er begrenset til ett øyeblikk . I ett bilde må fotografen formidle til betrakteren all informasjon som samsvarer med hans verdensbilde og kunstneriske hensikt.

Betydningen av lys og skygge, studiet av lysskjemaer og lysegenskaper til optikk er dedikert til delen av nettstedet vårt " ", og nå vil vi fortsette å snakke om hva som er de justerbare parameterne til et fotovideokamera og, viktigst av alt, hvordan de kan påvirke mengden lys som danner et bilde.

Så, nok en gang tok du opp kameraet, og plaget av tvil i hvilken modus du vil fotografere (i manuell eller automatisk), velg automatisk. Hvis dette FOTOSEJON er veldig viktig for deg, og du er ikke helt sikker på kunnskapen din, du har tatt det riktige valget. Men hvis du absolutt ikke har noe sted å skynde deg og du ikke bærer noe økonomisk ansvar for disse bildene til kunden, bytt til manuell modus. Spesielt gitt temaet for kurset «Fotografi som yrke» og den allment anerkjente trenden profesjonelle fotografer arbeid i manuell modus. Så: i tillegg til tilstedeværelsen eller fraværet av en skygge, påvirker lysintensiteten den totale eksponeringen av bildet. I følge fotoslang kan bildet vise seg å være enten undereksponert,

Undereksponert bilde

eller overeksponert.

Overeksponert bilde

I det første tilfellet kom det lite lys inn i matrisen, og i det andre tilfellet var det for mye. Samtidig forsvinner en enorm mengde fotografiske detaljer (bretter av klær, rynker i ansiktet, noen andre elementer) nesten uopprettelig i de lyse fargene på det overeksponerte bildet, og i de mørke tonene i det undereksponerte bildet. Ser jeg litt fremover, vil jeg umiddelbart legge merke til det faktum at undereksponering er lettere å korrigere og bringe i riktig form med programvare enn overeksponering. Det vil si sterkt overeksponert bilde beveger seg utvetydig til kurven, og noen detaljer kan trekkes ut fra den underbelyste.

Hvordan kan du justere eksponeringen manuelt?

Tre alternativer: diafragma, utdrag og ISO.

Hva er en diafragma?

Diafragma- dette er et element i det optiske systemet (linsen), som tillater, ved å redusere eller øke den relative blenderåpningen, å regulere mengden innkommende lys.

Operasjonsalgoritmen er enkel: mindre hull - mindre lys, større hull - mer lys. I dette tilfellet må du bare huske at jo mindre den numeriske verdien er, jo mer relativ blenderåpning. Det vil si at ved blenderåpning 1.4 vil blenderåpningen være større enn ved blenderåpning 16.

Aritmetikkelskere kan finne informasjon om hvorfor blenderåpning er uttrykt i slike brøkverdier, og kan til og med trekke en parallell mellom blenderverdier og månesyklusen. Du trenger det ikke. Jeg måtte nylig gå på en mesterklasse av en kinematograf fra et vanlig filmakademi i Moskva, og derfor begynte han forelesningen sin nøyaktig med en forklaring på hvor mange trinn, i hvilken proporsjon blenderåpningen og lukkerhastigheten er regulert, hva er forholdet mellom disse verdier og systemets lineære koordinater og mange andre ting han sa, uten å svare på spørsmålet til en av lytterne, hva nøyaktig i filmbildet disse parameterne påvirker. Det tok meg nøyaktig 10 minutter.

Tilbake til emnet vårt: for å unngå overeksponering i rammen, kan blenderåpningen dekkes ved å øke den numeriske verdien, og i tilfelle utilstrekkelig belysning, åpnes litt ved å redusere den numeriske verdien.

Eksponeringsbalansert fotografering

Hva skal jeg gjøre hvis blenderåpningen er helt åpen og bildet er undereksponert (mørkt)?

Hjelp kommer utdrag. I motsetning til blenderåpning, som kontrollerer lysintensiteten i kvantitative termer, kontrollerer lukkerhastigheten mengden lys i form av tid. For eksempel, hvis vannkranen i det første tilfellet åpnes litt og står åpen i 20 sekunder, vil samme mengde vann renne ut av den som om vi åpner den helt i 5 sekunder.

Etter å ha passert gjennom linsen, treffer lysstrålen et speil (eller gardin) plassert rett i kameraet foran matrisen. Når vi trykker på utløserknappen, hever vi speilet, slik at lyset kan treffe lyssensoren.

Det er tiden da speilet lar lys treffe matrisen kalles eksponering. Og som en tidskarakteristikk måles den i sekunder. Jo lenger speilet er åpent, jo mer lys når sensoren. I motsetning til blenderåpningen er forholdet mellom lukkerhastighet og lysmengde direkte. Det vil si at for eksempel en lukkerhastighetsverdi på 1/250 betyr at speilet vil være åpent innen 1/250 av et sekund, og en verdi på 5 betyr at speilet vil være åpent i 5 sekunder. Tilbake til spørsmålet hva du skal gjøre? Hvis blenderåpningen er helt åpen og det ikke er nok lys, kan du øke lukkerhastigheten. Og omvendt: hvis det er for mye lys og blenderåpningen er helt lukket, må du redusere lukkerhastigheten.

Vi har en parameter til igjen, som oftest lar oss ta et bilde med normal eksponering fra et undereksponert (undereksponert) bilde. Dette er ISO, eller lysfølsomhet matriser. Tidligere var denne parameteren direkte relatert til et bilde eller en film og var avhengig av kvaliteten på det lysfølsomme laget, men nå, gitt at filmens rolle utføres av matrisen, ble denne parameteren beholdt av den. Og han ble programvare. Fotomatrisen har en viss følsomhetsområde, og ved å endre ISO-verdien lar du matrisen absorbere lysmengden som tilsvarer denne ISO-verdien. Denne verdien måles i enheter, fra 100 til flere tusen, avhengig av kameramodell. Øker du ISO med lik lukkerhastighet og blenderåpning, vil du se hvordan bildet blir lysere, og omvendt - når ISO reduseres, reduseres følsomheten til matrisen, bildet blir mørkere.

Fotografer tyr til å justere ISO oppover som en siste utvei. Den største ulempen med å øke ISO-følsomheten til matrisen er at de såkalte artefaktene vises på fotografiene i form av digital støy.

Det er klart at du delvis kan bli kvitt støy med programvare, noen ganger kan tilstedeværelsen av støy rettferdiggjøres av kunstneriske hensikter og gi bildet en slags vintage-utseende, men likevel regnes 200 enheter som standardverdien for matrisefølsomheten. Og digital støy kan også legges til programmatisk for å oppnå en kreativ hensikt, men bare på et normalt eksponert bilde av høy kvalitet.

Og bare hvis du ikke, av grunner som jeg vil diskutere senere, kan endre blenderåpningen og lukkerhastighetsinnstillingene, og du for øyeblikket ikke har muligheten til å bruke ekstra belysning, bare da er det fornuftig å øke ISO.

Nå om det viktigste i orden: hva påvirker det å endre blenderåpningen i en eller annen retning, foruten mengden innkommende lys? Først av alt, til dybdeskarpheten, eller som man sier i et profesjonelt miljø, til IPIG — dybdeskarphet. I tillegg til avstanden til motivet og brennvidden til objektivet, er det blenderverdien som påvirker dybdeskarpheten til det avbildede rommet. Og denne avhengigheten er direkte proporsjonal. Under andre hensiktsmessige forhold reduserer åpning av blenderåpningen dybdeskarpheten, lukking av blenderåpning øker dybdeskarpheten. Hvis du vil at bare motivet skal være i fokus, og at alle andre detaljer i bildet før og etter det skal være kunstnerisk uskarpe, må du i tillegg til å endre avstanden til motivet åpne blenderåpningen så mye som mulig.

I dette tilfellet må eksponeringen av bildet korrigeres med lukkerhastighet, ISO eller en ekstra lyskilde. Det samme gjelder for stor dybdeskarphet. For at størst mulig mengde bildedetaljer langs den optiske aksen skal forbli i skarphet, bør blenderåpningen lukkes så mye som mulig, og overskudd eller mangel på lys kompenseres også av lukkerhastighet, ISO eller en ekstra lyskilde.

Denne fotoopptaksmodusen, der blenderverdien er avgjørende, kalles opptak med blenderprioritet. I praksis kan den brukes manuelt, som jeg nevnte ovenfor, eller automatisk. Alle moderne speilreflekskameraer har en markering på kommandohjulet Av, som indikerer nøyaktig opptak med blenderprioritet i automatisk modus. I dette tilfellet trenger du bare å stille inn ønsket blenderverdi selv, og lukkerhastigheten vil bli justert basert på måleverdiene. Ikke nok lys - lukkerhastigheten vil øke, mye lys - lukkerhastigheten reduseres. Blenderåpningsverdien forblir mens du angir den.

Neste: hvilken effekt har endring av lukkerhastigheten på fotografering? Først av alt, på skarpheten til de avbildede objektene. Jo langsommere lukkerhastigheten er, desto mer sannsynlig er det å ta et klart, ikke uskarpt bilde. Jo langsommere lukkerhastighet, desto uskarkere blir bildet. Selv om det er et livløst statisk objekt i linsen. I dette tilfellet gir uskarpheten av bildet deg en ikke-absolutt statisk posisjon - en knapt merkbar rulling av kroppen, en knapt merkbar skjelving av hendene.

Følgende konklusjon antyder seg selv: For det første, hvis du trenger å fotografere dynamiske scener, sportsbegivenheter, bevegelige objekter, bør lukkerhastigheten i dette tilfellet være minimal for å unngå uskarphet. Bare hvis din kunstneriske hensikt ikke innebærer tilstedeværelsen av et såkalt spor i rammen bak et objekt i bevegelse. For det andre, når du fotograferer nattehimmelen, nattgater og alt som kan fotograferes om natten uten bruk av ekstra lys, må du stille inn en lav lukkerhastighet, men samtidig bruke stativ. Et stativ eliminerer muligheten for kameravibrasjoner, og reduserer dermed antallet uskarpe objekter i rammen til et minimum.

I likhet med blenderprioritetsmodus finnes det lukkerprioritetsmodus. Den kan også være manuell eller automatisk (merket med ikonet på kameraets kontrollhjul). TV) og brukes på samme prinsipp: for deg i øyeblikket spiller blenderverdien ingen rolle, og du trenger ikke å kontrollere dybdeskarpheten? Deretter, avhengig av den spesifikke oppgaven, stiller du inn den nødvendige lukkerhastigheten, og hvis du er i manuell modus, eksponerer du bildet med blenderåpningen selv, og hvis du slår på TV-modus, vil kameraet kontrollere blenderåpningen avhengig av eksponeringsmåleren .

Jeg har allerede snakket om den negative effekten av å endre ISO tidligere, så la oss oppsummere:

og blenderåpning, lukkerhastighet og ISO lar deg endre den totale eksponeringen av bildet, men samtidig Blenderåpning lar deg kontrollere dybdeskarpheten, lukkerhastigheten påvirker bildets klarhet, a ISO legger til digital støy til et bilde.

Hvis du ønsker å bli en profesjonell fotograf, ikke glem: i fotografering er lys det viktigste visuelle middelet, så ved å justere intensiteten til lysfluksen riktig med blenderåpning, lukkerhastighet eller ISO, kan du lage eksponeringsbalanserte fotografier samtidig som du opprettholder alle nødvendige detaljer i lyse og mørke farger og uten å gå på akkord med den kunstneriske intensjonen med bildet.

Ta bilder av alle, alt og alltid!

Artikler

Diafragma- en spesiell mekanisme som regulerer størrelsen på hullet i linsen. Mellomgulvet fungerer som pupillen til det menneskelige øyet. Tross alt, når vi går ut i lyset, smalner pupillen merkbart, og slipper inn mindre lys. Når vi er i mørket utvider pupillen seg slik at mest mulig lys kommer inn i øyet. Med diafragma - alt er det samme. Når belysningen er dårlig, må blenderåpningen vanligvis åpnes for å slippe inn så mye lys som mulig i objektivet. Når du fotograferer i sterkt lys, lukkes blenderåpningen. Det ser omtrent slik ut.

Blenderåpningsverdien måles i brøkverdier, som viser forholdet mellom diameteren til objektivets inngangshull og brennvidden. Blenderåpningsverdier skrives vanligvis slik: F / 2.8, F / 5.6, F / 11, vel, eller slik: F 2.8, F 5.6, F 11. Verdien av dybdeskarpheten er direkte relatert til blenderåpningen verdi. Og regelen er veldig enkel: jo mer objektivet er lukket av blenderåpningen, jo større dybdeskarphet (det skrives ofte som DOF - dybdeskarpheten). Ved minimum blenderåpning er dybdeskarpheten veldig liten, og denne effekten brukes til å lage portretter eller for å fremheve et objekt i rammen (ikke nødvendigvis, forresten, i forgrunnen). Her er for eksempel blenderåpningen helt åpen, fokuset er på det sentrale glasset, og resten av glassene og bakgrunnen viste seg å være uskarpe, noe som gir ønsket effekt.

Et annet eksempel på et skarpt objekt i forgrunnen og en uskarp bakgrunn.

Denne teknikken brukes også aktivt når du lager kunstneriske portretter: skarphet bringes til øynene, objekter bak er ute av fokus og skaper ønsket effekt.

Her brukte jeg F5 for å gjøre både soldaten og gutten skarpe, samtidig som bakgrunnen ble uskarp.

Når du fotograferer arkitektur, landskap, komposisjoner i flere lag (for eksempel mennesker i forskjellige avstander fra fotografen), er det nødvendig å bruke store blenderåpningsverdier, som F 5,6 - F 16, for å oppnå ønsket dybdeskarphet. Her er for eksempel et flerlagsbilde fra Montserrat, hvor en blenderåpning på F 8 ble brukt for å få ønsket dybdeskarphet.
Det bør huskes at dybdeskarpheten (ved hvilken som helst blenderåpning) er jo mindre, jo nærmere fokusobjektet er kameraet. Det vil si at hvis objektet er veldig nær linsen, vil dybdeskarpheten være liten selv ved store blenderåpninger. Og hvis fokuset er på et lite objekt, så vil selv med en helt åpen blenderåpning, dybdeskarpheten være ganske stor Noen objektiver (spesielt gamle) har markeringer som veldig tydelig viser dybdeskarpheten ved bruk av visse blenderverdier. Dette objektivet, for eksempel, med blenderåpning F 22 DOF vil være fra ca 0,8 meter til uendelig. Og med blenderåpning 11 – fra 1,5 meter til uendelig.

Typen uskarphet i bakgrunnen avhenger av strukturen til blenderåpningen (antall kronblader) - fotografer kaller denne uskarphet et ord som ikke kan uttales bokeh. Her er et bilde jeg tok med en Nikon DF med 50mm/1,8 objektiv.
Med blenderåpningen til objektivet må man huske at «mye bra er heller ikke bra». I den forstand at en veldig lukket blenderåpning, selv om den gir større dybdeskarphet, men på grunn av ulike optiske lover, kan forringe kvaliteten på bildet, så det er best å bruke blenderverdier i området fra 5,6 til 16, ikke mer. Den neste parameteren, som er veldig viktig for å få ønsket resultat, er utdrag. Eksponering – tidsintervallet som lukkeren på kameraet åpner seg slik at bildet gjennom linsen treffer kameramatrisen. I gamle dager, da fotografier ble tatt på fotosensitive plater, var lukkerhastigheten som fotografen åpnet linsedekselet med (det var ingen lukkere da) på titalls minutter, eller til og med en time.

I moderne kameraer er lukkerhastigheten vanligvis tideler, hundredeler og til og med tusendeler av et sekund, noe som lar deg få bilder av høy kvalitet uten å bruke stativ. Jo mer blenderåpningen lukkes, jo langsommere bør lukkerhastigheten være. Og omvendt - jo mer blenderåpningen åpner seg, jo lavere bør lukkerhastigheten være. Når du fotograferer håndholdt, bør lukkerhastigheten ikke overstige 1/80 sekund - ellers er det fullt mulig å uskarpe rammen på grunn av håndristing. Den maksimale lukkerhastigheten avhenger også av brennvidden til objektivet og beregnes vanligvis som en enhet delt på brennvidden. Det vil si at for et teleobjektiv på 200 mm bør lukkerhastigheten ikke være mer enn 1/200. (Vel, det er flere andre faktorer som spiller inn her: vekten til kameraet, amplituden til håndristing og så videre.) Hvis kameraet eller objektivet har en stabilisator, kan du uten uskarphet fotografere med langsommere lukkerhastigheter - 1 /60, 1/30 og mer. Bildeuskarphet kan brukes som en spesiell teknikk, spesielt når du fotograferer om natten: stasjonære objekter vil være skarpe, og forbipasserende biler med frontlysene vil bli uskarpe, noe som skaper en interessant effekt. Hvis kameraet eller motivet beveger seg (fotograferer fra et tog, fotograferer sport), bør lukkerhastigheten være veldig liten (kort), og jo raskere motivet beveger seg. I denne rammen ble lukkerhastigheten satt til 1/800 slik at delfinfigurene ikke ble uskarpe.

Hvis lukkerhastigheten ikke er riktig valgt, kan bildet bli ødelagt - som i eksemplet nedenfor, der 1/30 er for lav lukkerhastighet for bevegelse i bildet.

Hvis belysningen er dårlig og selv ved helt åpen blenderåpning må du ta en lav lukkerhastighet - her må du bruke stativ (det gjelder selvfølgelig kun statiske scener). Dette bildet ble tatt med en lukkerhastighet på 3 sekunder fra et stativ.
Og den siste viktigste parameteren ved fotografering er lysfølsomheten til matrisen. ISO-følsomhet måles. Her er standard ISO-verdier for forskjellige kameraer:

100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

ISO 50 finnes av og til, og det brukes også forskjellige høye ISO-er - 6400, 12800, 24000, opp til ISO 102400, selv om bare veldig dyre kameraer kan ta bilder med så høye ISO-er. I filmkameraer var lysfølsomheten avhengig av selve filmen og for en bestemt film var det en konstant enhet - fotografen valgte lukkerhastighet og blenderforhold i henhold til filmfølsomheten, ved å bruke en spesiell enhet kalt lysmåler for dette, eller ganske enkelt de tilsvarende tabellene. For digitale kameraer, rent fysisk, betyr en økning i ISO-verdien en økning i signalet som mottas fra hver piksel i matrisen. Når signalet øker, øker støyen - fremmede signaler som ikke er relatert til motivet. Som et resultat vises såkalt "støy" på den endelige rammen - artefakter i form av prikker. Her er et bilde tatt på en smarttelefon – samtidig settes ISO 2000. Selv det reduserte bildet viser hvor sterk «støy» og forstyrrelser er der.

Vel, her er et stykke kuttet fra hele bildet i en skala fra 1:1. "Støyen" er bare forferdelig. Men det er ikke overraskende.
Verdien av maksimal arbeids-ISO avhenger av den fysiske størrelsen på kameraets matrise og størrelsen på pikslene i denne matrisen. Vi snakket i detalj om størrelsene på matrisene i denne artikkelen, så du bør allerede ha en forståelse i denne saken. Så for små smarttelefonmatriser begynner bildet som regel å "støye" allerede ved ISO 400-800. Det samme gjelder konvensjonelle digitalkameraer, hvor matrisen ikke er mye større. Gode speilløse kameraer og amatør-DSLR-er med matriser med en beskjæring på 1,5-2,7 får ganske anstendige resultater ved ISO 3200 og til og med ISO 6400 (for beskjæring 1,5). Fullframe (Full Frame) kameraer gir vanligvis god kvalitet ved ISO opptil 12800. Her er et bilde tatt på et Full Frame (Nikon DF) kamera med ISO 12800.

Spesialiserte kameraer som Sony Alpha A7S, der FullFrame-matrisen inneholder 12 millioner store piksler, ser ut til å tillate deg å ta bilder med ISO 25600, ISO 51200 og til og med ISO 102400, men der koster ett kamera uten objektiv omtrent hundre tusen rubler. Alle tre parametrene – blenderåpning, lukkerhastighet, ISO – henger sammen. For å få god bildekvalitet er det ønskelig å gjøre ISO så lavt som mulig (det blir mindre "støy"). Men under dårlige lysforhold, selv med en vid åpen blenderåpning ved lave ISO-er, må du bruke svært langsomme lukkerhastigheter, noe som vil føre til uskarpe bilder når du fotograferer håndholdt. Som et resultat må du redusere lukkerhastigheten til akseptabel verdier, men samtidig øke ISO. Hvis ISO økes til et akseptabelt maksimum, og bildet fortsatt er veldig mørkt (mange moderne enheter har en Live View-modus som viser deg bildet på skjermen slik det skal vise seg når du fotograferer) - så må du enten øke ISO, risikerer å få merkbar "støy" "på bildet, eller øk lukkerhastigheten og ta bilder fra stopperen eller fra et stativ. I prinsippet kan den vanskelige oppgaven med å stille inn disse tre parametrene løses av kameraets automatisering, som er hva nybegynnere fotografer vanligvis bruker. I tillegg har alle kameraer spesielle forhåndsinnstilte moduser: landskap, portrett, sport og så videre. Og for disse modusene setter kameraprogrammet parametrene nøyaktig slik vi diskuterte ovenfor: for et portrett åpner det blenderåpningen, for et landskap lukker det blenderåpningen, for sport reduserer det først og fremst lukkerhastigheten. Imidlertid er automatiske moduser bare egnet for de enkleste typiske scenene. Så fort du går utover det tankeløst å klikke på utløserknappen og du har plottbilder – her kan du ikke lenger stole på automatisering og du må kontrollere blenderåpning, lukkerhastighet og ISO-innstillinger som stilles inn når du fotograferer.Eksempel. Du tar bilder av barn som leker. Nybegynnere fotografer setter "Portrett"-modus for dette og får uskarpe og uskarpe rammer. Tross alt beveger barn seg aktivt, så de må skytes med raske lukkerhastigheter, som sportshistorier. Et annet eksempel. Du lager et gruppeportrett: flere personer sitter på første rad, resten står på andre rad. Kan jeg stille inn "portrett"-modus her og åpne blenderåpningen helt? Nei, du kan ikke, fordi dybdeskarpheten vil være veldig liten og du vil bare få skarpe ansikter på én rad. I dette tilfellet må blenderåpningen settes til minst 5,6 – for å få ønsket dybdeskarphet. Og dette til tross for at du faktisk tar et portrett, om enn et kollektivt. Vel, og for eksempel landskapsfotografering. Du skyter et gammelt slott som ligger på motsatt bredd av dammen. I rammen kommer sivet som vokser i dammen frem til venstre og høyre. Hvis objektivet har riktig blenderåpning, slik det vanligvis gjøres når du fotograferer et landskap, vil sivet i forgrunnen bli ganske skarpt og vil forringe slottet i det fjerne. Hvis blenderåpningen åpnes, som når du fotograferer portretter, vil sivet i forgrunnen være uskarpe, uskarpe og oppmerksomheten når du ser på bildet vil fokusere på slottet i det fjerne, som er det vi trenger. , det du trenger. Det fungerer normalt kun på primitive scener.Oftest setter fotografen manuelt parameteren som er viktigst for en gitt scene, og lar kameraet stille inn resten av parameterne. Alle kameraer har følgende moduser: blenderprioritet, når blenderåpningen stilles inn manuelt, og resten av parametrene er valgt; lukkerprioritet når lukkerhastigheten stilles inn manuelt. Vel, ISO-verdien kan stilles inn manuelt av fotografen om nødvendig. Jeg fotograferer vanligvis med blenderprioritet (A), og stiller ofte ISO-verdien manuelt. Du kan også fotografere i automatisk modus (P), om nødvendig, manuelt stille inn ønskede parametere (samme ISO) og kontrollere forholdet mellom blenderåpning og lukkerhastighet (i P-modus kan dette paret endres i en eller annen retning) .

I denne artikkelen vil vi forstå hvordan manuelle kamerainnstillinger påvirker kvaliteten på bildet. Enhver nybegynner fotograf ønsker å forstå egenskapene til kameraet sitt for å bruke dem til å lage spektakulære bilder og gjøre fotograferingsprosessen fullstendig håndterlig.

La oss se hvordan følgende innstillinger påvirker bildekvaliteten:

Lære å velge brennvidde

Hva er brennvidde? Hvis du allerede har et kamera, men ikke har hatt tid til å bli kjent med de mange innstillingene, og du fortsatt fotograferer i automatisk modus, vil denne simulatoren lære deg å bruke teknikken din på 100%. La oss se på hva brennvidde er og hvordan valget påvirker det endelige resultatet.

Brennvidde er avstanden fra frontlinsen til det lysfølsomme elementet, dvs. matriser. Målt i millimeter. Valget av brennvidde avhenger av hva du vil fotografere: nærbilde, medium eller generelt. Og graden av bakgrunnsuskarphet og perspektiv vil avhenge av valg av brennvidde.

Still inn avstanden fra kameraet til motivet på simulatoren til 2 meter, og endre nå brennvidden. Simulatoren simulerer et zoomobjektiv med en brennvidde på 18-55 mm. Eksperimenter og du vil se at jo mindre brennvidde, jo mer plass passer inn i rammen, og økningen i brennvidde bringer fjerne motiver nærmere.

Du kan stille inn ønsket brennvidde i dette kameraet ved å justere den optiske ZOOM (ZOOM) eller endre objektivet.

Typer linser

Objektiver kommer med en fast brennvidde (de såkalte "fiksene") og med en variabel brennvidde (de såkalte "zoomene" fra ordet zoom, omtrentlig). Du kan stille inn ønsket brennvidde i dette kameraet ved å justere den optiske ZOOM (ZOOM) eller endre objektivet.

Vidvinkellinser

Objektiver med en brennvidde på mindre enn 35 mm kalles vidvinkelobjektiver. Med deres hjelp er det praktisk å skyte natur og arkitektur, grupper av mennesker innendørs, når det ikke er mulig å flytte bort.

Synsvinkelen langs diagonalen til rammen er 60 grader eller mer.
Et vidvinkelobjektiv kan fange et vidvinkelbilde.
Dybdeskarpheten til panoramabilder er stor, dvs. alle objektene i bakgrunnen ser ut til å være veldig gjennomarbeidede.
Når du fotograferer med et vidvinkelobjektiv på nært hold, oppstår det forvrengning.

Standard (standard) linser

Standardobjektiver passer for alle typer fotografering. Brennvidde for de fleste av disse objektivene er i området 45 til 55 mm.

Lange linser

Objektiver med brennvidde på 80 eller mer millimeter og med en synsvinkel på 30 grader.
Den bringer fotograferingsobjektet så nært som mulig, lar deg fange det på nært hold, godt designet.
Proporsjonene ved fotografering med teleobjektiv er uforvrengte.

Hvordan påvirker ellers valg av brennvidde bildet?

perspektiv

Nærbilder av mennesker og objekter vises større i bildet, mens fjerne objekter vises mindre. Når et vidvinkelobjektiv brukes, forsterkes denne effekten, det vil si at nærbilder vises store, mens fjerne objekter er svært små.

Når du arbeider med lange linser, observeres den motsatte effekten, det vil si at de fjerne delene av plottet blir gjengitt noe mer, og de nære delene er noe mindre enn det som oppfattes av det blotte menneskelige øye.

Dybdeskarphet

Dybdeskarphet er avstanden som objekter er i fokus. Hvis den er liten, får vi en uskarp bakgrunn (og forgrunn, hvis noen), da snakker de om "liten dybdeskarphet", og hvis denne avstanden er stor, snakker de om "stor dybdeskarphet".

Dybdeskarpheten avhenger av ulike faktorer, inkludert brennvidden. Med stor brennvidde får vi en mindre dybdeskarphet, det vil si en uskarp bakgrunn.

Stille inn lukkerhastighet og blenderåpning

Kvaliteten på bildet avhenger som kjent av hvor mye lys som passerer gjennom kameralinsen og treffer matrisen. Intensiteten til lysstrømmen reguleres av to mekanismer:

størrelsen på hullet som lyset passerer gjennom (membran);
tiden som lysstrømmens passasjebane er åpen (eksponering).

Blenderinnstilling når du tar bilder

Diafragma er en mekanisme som bestemmer størrelsen på hullet i linsen som lyset passerer gjennom. Membranen må reagere på lys som en pupill som utvider seg i mørket og trekker seg sammen i sterkt lys. Blenderinnstillingen utføres etter samme prinsipp: i svakt lys må blenderåpningen åpnes slik at mest mulig lys faller på matrisen. Og hvis fotografering finner sted på en lys solskinnsdag, lukkes blenderåpningen. Blenderåpningen kan også sammenlignes med en vindusåpning – jo større vindu, jo mer lys kommer inn i rommet.

Felles blenderåpningsverdi angi forholdet mellom diameteren på linseinntaket og brennvidden og skrives slik: F / 2,8, F / 5,6, F / 11, vel, eller slik: F 2,8, F 5,6, F 11.

Blenderåpningsverdier er en av faktorene som påvirker dybdeskarpheten.

Effekt av blenderverdier på dybdeskarphet

Stille inn lukkerhastigheten når du tar bilder

Utdrag er tiden kameraets lukker er åpen. Lukkerhastighet, som blenderåpning, kontrollerer mengden lys som treffer det lysfølsomme elementet. Se for deg et rom hvor tapeten blekner i lyset. Hvis du lukker vinduet med skodder, kan utbrenningsprosessen stoppes.

I 1826 krevde det åtte timers eksponering i sterkt sollys for å få det første fotografiet "View from the Window", tatt på en blikkplate dekket med et tynt lag asfalt.

Det første fotografiet i verden, "View from the Window", 1826

På de første stadiene av utviklingen av fotografering var lukkerhastigheten som fotografen åpnet linsedekselet for titalls minutter.

I dag er lukkerhastigheten vanligvis tideler, hundredeler og til og med tusendeler av et sekund. En rask lukkerhastighet lar deg ta bilder av høy kvalitet uten å bruke stativ. Når du fotograferer håndholdt, bør lukkerhastigheten ikke overstige 1/80 sekund - ellers kan rammen bli uskarp på grunn av håndristing.

Noen ganger brukes langsomme lukkerhastigheter for å skape interessante visuelle effekter:

Hvordan lukkerhastighet og blenderåpning påvirker eksponeringen

Eksponering er mengden eksponering for et lysfølsomt element. Den er dannet av to parametere - lukkerhastighet og blenderåpning - som også kalles "ekspoelement". I moderne amatørkameraer er eksponeringsmåling og eksponeringsparberegning automatisert. I profesjonelle kameraer er automatisk eksponeringsmåling deaktivert (helt og delvis).

Prøv å jobbe med kamerasimulatoren i manuell modus og still inn et slikt par av lukkerhastighet og blenderåpning for å få et bilde av høy kvalitet.

ISO-innstilling. Hvordan velge en ISO for et bilde

En annen parameter som påvirker bildet er ISO. Hvordan jobbe med ISO-innstillinger og hva skal man bruke dem til?

ISO er kameraets lysfølsomhet. Kvaliteten på bildet avhenger direkte av hvor mye lys som treffer matrisen. ISO er en av de tre faktorene som bestemmer eksponeringen, sammen med blenderåpning og lukkerhastighet. Valget av ISO avhenger av belysningens natur på opptakstidspunktet.

Hvis du for eksempel fotograferer i dårlig lys, kan du øke ISO-verdien, og dermed redusere lukkerhastigheten og ikke smøre ut bildet.

bilder med forskjellig ISO,
blenderåpning f/5.6, lukkerhastighet 1/200

Prøv å justere ISO-innstillingene på maskinen som har belysning satt opp, som i rommet. Øk ISO og klikk på "Ta et bilde"-knappen til du ser en smilende emoji.

ISO-skalaen starter vanligvis på 100, og hver påfølgende verdi endres to ganger, opp til grensen for kameraets muligheter: 100, 200, 400, 800, 1600 ....

ISO-innstilling påvirker støy

Ved å øke ISO, vil du innse at jo høyere verdi, jo mer støy oppnås i bildet.

Derfor, for best kvalitet, prøv å alltid ta bilder i godt lys og bruke lavest mulig ISO. Da vil du få utmerkede skarpe bilder uten støy.

Funn. Hvilke ISO-innstillinger skal brukes i hvilke tilfeller

ISO100: Bildene blir flotte. Egnet for fotografering i dagslys.

ISO 200–400: For litt mindre belysning, for eksempel i skyggen, i overskyet vær, eller innendørs hvis det er sterkt opplyst.

ISO 400–800: Egnet for innendørs fotografering, blits kan brukes.

ISO 800-1600: Egnet for innendørs fotografering når blits ikke kan brukes eller er forbudt.

ISO 1600-3200: Denne rekkevidden brukes i dårlige lysforhold der bruk av stativ er vanskelig. Merkbar digital støy vises på bildet.

ISO 3200+: Dette området er reservert for ekstremt lite lys, men det er veldig støyende og bildet er for kornete.

Hva er lukkerhastighet, blenderåpning, ISO-følsomhet. Introduksjon til eksponering

Selv om dette ordet kan virke ukjent og til og med skremmende for noen, møter vi eksponering hver gang vi tar et bilde av noe. fordi eksponering er den totale lysstrømmen som treffer matrisen i løpet av eksponeringstiden.

Hvis matrisen fikk for lite lys, vil en slik ramme vise seg å være for mørk, det vil si undereksponert eller undereksponert. Her er et eksempel på en slik ramme:

Kommentarer, som de sier, er unødvendige. Det første ønsket som dukker opp når du ser på dette bildet er å lyse det opp! Men når vi prøver å legge til lysstyrke, vil vi uunngåelig møte et tap av kvalitet. På mørke steder (skygger) mottok matrisen en så liten lysstrøm at informasjon om fargen på disse fragmentene er delvis eller helt fraværende.

Når vi prøver å lyse opp et undereksponert bilde, får vi en garantert forvrengning av nyanser i skyggene, samt et høyt nivå av fargestøy.

Tvert imot, hvis matrisen fikk for mye lysstrøm, viser bildet seg å være for lett, det vil si overeksponert eller overeksponert. Overeksponering er et enda større onde enn undereksponering. Hvis et undereksponert bilde på en eller annen måte kan korrigeres i Adobe Photoshop, så er et overeksponert bilde mye vanskeligere å lagre, og i mange tilfeller helt umulig. Med underlys har vi mangel på informasjon om mørke områder. Imidlertid er informasjonen der. Det er rett og slett ingen informasjon om fargen i det overeksponerte området - behandlingsprogrammet oppfatter det rett og slett som en absolutt hvit del av bildet. Og uansett hvor perfekte bildebehandlingsalgoritmene er, vil ingen av dem være i stand til å "oppfinne" de detaljene som gikk tapt under overeksponering.

Nedenfor er et eksempel på et overeksponert bilde.

Bildet viser at skroget på yachten har mistet alle detaljer og har blitt bare en hvit flekk. Siden vi ikke vil prøve å gjøre det mørkere, vil de tapte detaljene ikke komme tilbake.

Disse to eksemplene viser at når du fotograferer, må du på en eller annen måte finne en balanse mellom overeksponering og undereksponering, det vil si sikre riktig eksponering. I dette tilfellet vil bildet være balansert i høylys og skygger og vil se best ut.

Hvordan sikre riktig eksponering?

Eksponeringen er satt av tre parametere:

Utdrag

Diafragma

ISO-følsomhet

Utdrag- dette er tidsperioden når kameraets lukker er åpen og matrisen mottar en lysstrøm. Jo lengre lukkerhastighet, jo mer lysfluks matrisen mottar, jo lysere er bildet.

Diafragma- dette er en mekanisk "pupill" av linsen, som kan åpne og lukke, og dermed endre intensiteten til lysstrømmen som faller på matrisen. Når blenderåpningen er åpen (utvidet pupill) er lysstrømmen maksimal, når blenderåpningen er lukket (innsnevret pupill) er den minimal.

ISO-følsomhet- graden av følsomhet for matrisen for lys. Ved å endre denne parameteren kan matrisen ikke bli "blind" av dagslys (for dette må du stille inn lav følsomhet) og ikke lide av "nattblindhet" i et mørkt rom og ta bilder uten blits i den (for dette trenger du for å øke følsomheten).

Disse tre parameterne setter eksponeringen.

Hvis vi trekker en parallell mellom disse tilsynelatende komplekse tingene og hverdagen vår, gir jeg et veldig tydelig eksempel. Anta at vi har et glass og vi må fylle det med vann fra springen. Dette kan gjøres på to måter - skru på trykket kraftigere og fyll glasset på 1 sekund, eller trekk vann i en tynn stråle i et minutt. I dette tilfellet er et glass en matrisecelle, vann er en lysstrøm, en kran er en diafragma (jo bredere hullet er, desto sterkere er strømmen). Og tiden det tar å fylle glasset er eksponering. Men hvis vi ikke klarer å fylle glasset i den tildelte tiden – den eneste måten å overholde alle «formalitetene» er å redusere volumet på glasset. Et glass dobbelt så lite vil fylles opp dobbelt så raskt. Dermed er glassvolumet det gjensidige av følsomheten. Mindre volum (glasset fylles raskere) - høyere følsomhet (du kan fotografere med raskere lukkerhastighet).

Så, hva må gjøres for at glasset skal fylles "opp til kanten", det vil si at bildet er korrekt eksponert?

Eksponering må måles først

I moderne kameraer kan hele denne treenigheten av parametere stilles inn automatisk. I de fleste tilfeller fungerer automatisering feilfritt, så mange tenker ikke engang på å sette opp noe og endre noe. Men i en rekke tilfeller fungerer ikke automatikken riktig og vi begynner å lete etter årsaken ... Etter å ha lest instruksjonene for kameraet finner vi ut at automatisk måling fungerer i henhold til en av flere algoritmer. Hver av dem er "skjerpet" for forskjellige lysforhold. Her er hovedtypene for eksponeringsmålingsalgoritme...

Integrert (matrise) måling
Del- og punktmåling
Sentervektet måling

Hva er forskjellen mellom dem og hvilken modus er bedre å bruke? La oss se på tabellen...

	Integrert (matrise) måling	Delvis punktmåling	Sentervektet måling
Måleområde	Eksponeringsdata er tatt fra hele området av matrisen og gjennomsnittet. Basert på dette "aritmetiske gjennomsnittet", stilles lukkerhastighet og blenderåpning inn.	Eksponeringsdata tas kun fra et lite område i midten av rammen (med delvis måling er området større, med punktmåling er området mindre). Belysning i kantene av rammen har ingen effekt på eksponeringsberegningen	Eksponeringsdata er tatt fra hele rammen, men området i midten har mest vekt. Jo nærmere et punkt er kanten av bildet, jo mindre effekt har det på den endelige eksponeringen.
Når er den beste tiden å søke	Hovedmodus for fotografering når belysningen i rammen er mer eller mindre jevn og det ikke er noen objekter som er sterkt "slått ut" fra den generelle tonen.	Når nøkkelobjektet i sin belysning er svært forskjellig fra den generelle bakgrunnen, og det må være godt utviklet. Et eksempel er et portrett av en mann i mørke klær mot en mørk bakgrunn.	Som regel, i henhold til resultatet, avviker resultatet lite fra integralmålingen. Når du fotograferer kontrasterende scener, legges det imidlertid mer vekt på eksponeringen av den sentrale delen av bildet.
Når ikke skal brukes	Hvis lysstyrken til et lite objekt skiller seg vesentlig fra lysstyrken i bakgrunnen, er det en risiko for at objektet enten blir overeksponert eller undereksponert. I dette tilfellet er det bedre å bruke delvis eller punktmåling.	Det er ikke kjent hva som har kommet inn i det lille måleområdet - hvit snø eller mørke greiner. Resultatet er et nesten uforutsigbart eksponeringsnivå ved opptak av "brokete" scener.	Det er ingen åpenbare begrensninger, du må se på situasjonen. Det er viktig å huske at noen ganger er det umulig å trene både lyse og mørke områder samtidig. Hvis forskjellen i belysning mellom objekter er for stor, bruker vi ekstra belysning (for et portrett) eller fotograferer i HDR (landskap).

Etter å ha målt eksponeringen, stiller den automatiske enheten inn eksponeringsparet - lukkerhastighet og blenderåpning. Tall vises i kamerasøkeren, for eksempel:

Dette betyr at lukkerhastigheten er 1/250 sekund, blenderåpningen er 8. Enheten er klar til opptak, vi må bare trykke på utløserknappen!

Eksponeringen kan justeres...

Det hender at automatisk lysmåling er feil og bildet har en liten over- eller undereksponering. I dette tilfellet kan du korrigere eksponeringsmålingen og ta scenen på nytt slik at neste bilde normalt eksponeres. Men her er spørsmålet - hvordan avgjøre om det er en feil i eksponeringen på den fangede rammen? Faktisk, på en liten LCD-skjerm, ofte med mindre enn perfekt fargegjengivelse, er det lite å se! Og her kommer en fantastisk funksjon til hjelp - å se histogrammet.

Et histogram er en graf som viser fordelingen av lysstyrke i et fotografi.

Her er et eksempel på et stillbilde og dets histogram:

I dette tilfellet kan du se at histogrammet "hviler" på venstre kant - dette betyr at det er undereksponerte objekter på bildet som ser ut på grensen til svarthet. Samtidig kan du se at det er litt ledig plass til høyre for grafen. For å bli kvitt underlyset, la oss prøve å korrigere eksponeringen med +1/3EV (dette tilsvarer det faktum at vi øker lukkerhastigheten "med 1 klikk på hjulet", det vil si med 1/3 av et trinn ).

For å angi eksponeringskompensasjon må vi finne en knapp på kameraet med følgende ikon:

Hold denne knappen nede, vri på kontrollhjulet eller trykk på joysticken (ulike enheter har forskjellige måter). Skjermen vil vise en glidebryter som kan flyttes til venstre eller høyre:

Hvis du flytter glidebryteren til høyre, vil bildet bli lysere (positiv eksponeringskompensasjon), hvis du flytter det til venstre, blir det mørkere (negativ eksponeringskompensasjon).

Her er en variant av det forrige bildet tatt med positiv eksponeringskompensasjon.

Vi ser at bildet ble litt lysere, skyggene på det ble bedre. Histogrammet beveget seg litt til høyre. Hvis du gjør en stor korreksjon, vil skyggene bli utformet enda bedre, men skyene vil bli overeksponert, det vil si at de mister nyansene og blir hvite. I dette tilfellet vil histogrammet forskyves enda mer til høyre og vil bli "avskåret" fra siden av høydepunktene. Derfor utleder vi en viktig regel:

Ideelt sett skal histogrammet ikke virke avklippet verken til venstre eller høyre. Hvis histogrammet er klippet til venstre, er det undereksponerte områder i bildet og det er tap av informasjon i skyggene. Hvis histogrammet er beskåret til høyre, mister bildet nyanser i de lyse områdene.

Noen ganger oppstår det en situasjon når histogrammet hviler både til høyre og til venstre - i dette tilfellet mister bildet detaljer i skyggene og i høylysene samtidig.

Spørsmål og oppgaver for selvkontroll

Hvilke typer måling har du på kameraet ditt?
Eksperimenter med eksponeringsmålermoduser. Hvilke scener oppnås bedre i integrert målemodus, hvilke - i spot- eller delvismodus?
Finn ut hvordan kameraets eer aktivert.
Ta bilder av samme scene med positiv og negativ eksponeringskompensasjon, følg endringene i histogrammet.