Занятие 2 экспозиция выдержка диафрагма чувствительность. Что такое выдержка, диафрагма, чувствительность ISO

Если вам надоел скучный авторежим своего фотоаппарата и захотелось больше творчества, то настало самое время познакомиться с азами экспозиции. В этой статье мы расскажем простым языком, что такое экспозиция и три её кита: диафрагма, выдержка, ISO (чувствительность).

Каждый опытный фотограф знает, что нужно уметь правильно настраивать параметры экспозиции. А что это такое? Экспозиция — это параметр, показывающий количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата в момент съемки. Когда экспозиция выстроена правильно, то её значение равно нулю. Если света недостаточно, то она уходит в минус. А когда пересвет кадра, то в плюс. На зеркальных фотоаппаратах она изображается в виде горизонтальной шкалы, в центре которой ноль.

Чтобы достигать оптимального уровня экспозиции, в фотоаппарате есть три параметра, которыми можно управлять. Речь идет о диафрагме, выдержке и ИСО чувствительности. Значение ИСО управляет чисто светом, а вот диафрагма и выдержка ещё и влияют на художественный вид фотографии. Поговорим об этих значениях подробнее.

Диафрагма — первый среди равных

Первый и самый популярный параметр, которым любят управлять фотографы — это диафрагма или апертура. Первое слово латинское, а второе английское. В русском же варианте они переводятся как перегородка или отверстие. Собственно диафрагма — это и есть отверстие в объективе, которое открывается и закрывается, влияя тем самым на количество попадаемого света на матрицу. Но самое интересное, на что влияет диафрагма — это всеми любимое размытие заднего фона, так называемое боке.

Пример фото на открытой диафрагме

Диафрагма обозначается буквой «F» и имеет значения от единицы и выше. Чем цифра меньше, тем больше раскрыта диафрагма. На открытой диафрагме и достигается максимальное размытие фона. Если же вы хотите получить максимально резкий кадр, то тогда диафрагму нужно закрывать.

Выдержка — повелитель времени

Следующий важный элемент экспозиции – выдержка. Это отрезок времени, в течении которого будет открыт затвор при нажатии на кнопку спуска. Если диафрагма ограничивает свет сужением площади, через которую он может пройти, то выдержка ограничивает его по времени. Казалось бы всё просто, настраиваем выдержку и диафрагму для попадания нужного количества света и всё. Но, при одном и том же количестве света и разных пропорциях диафрагмы и выдержки, результат на фото будет разным. Выдержка, так же как и диафрагма, влияет на изображение в кадре. Она обладает эффектом «заморозки». При короткой выдержке струя воды будет застывшей и вы сможете разглядеть каждую каплю, а при длинной струя будет гладко смазана и больше похожа на туман, чем на воду.

Водопад на длинной выдержке

Выдержка измеряется в секундах. Она обозначается так: 1 — это секунда, 2 — это две секунды, 1/125 — это одна сто двадцать пятая секунды и т. д. Чем значение меньше, тем короче выдержка.

Чувствительность ISO — меньше, значит лучше

Последний параметр- это ISO. Он никак не влияет на художественную составляющую кадра, он только влияет на его качество. Чем он ниже — тем лучше. Значение ИСО отображает чувствительность матрицы камеры. Чем больше мы увеличиваем матричную чувствительность, тем больше в кадре будет появляться шумов.

Чувствительность так и обозначается, как ISO. Минимальное значение, как правило равно 100. Максимальное на всех фотоаппаратах разное.

Ниже приведена наглядная таблица, показывающая какой параметр на что влияет.

Подведем итог: как работать с диафрагмой и выдержкой

В зависимости от задачи фотографа, он может выбрать приоритетным параметром диафрагму или выдержку. Никогда в приоритете не бывает ISO, так как его используют как вынужденную меру, когда невозможно добиться необходимого количества света при помощи двух первых параметров. Это не значит, что ИСО всегда должно быть минимальным, просто не нужно этим злоупотреблять.

Что такое приоритет диафрагмы или выдержки? Это когда вы задаёте один параметр, а второй уже подстраиваете под него.

Приоритет диафрагмы — устанавливается, если вам необходимо добиться размытия фона, либо резкости кадра.
Приоритет выдержки — устанавливается, если нужно заморозить кадр, либо придать ему динамики.

В любом зеркальном и беззеркальном фотоаппарате есть два таких полуавтоматических режима. Приоритетный параметр вы устанавливаете сами, а всё остальное за вас подстраивает фотоаппарат. Именно с них и рекомендуется начинать своё знакомство с экспозицией.

Таблица соотношения iso диафрагмы и выдержки

Таблица значений выдержки и диафрагмы при разных погодных условиях

Не нужно воспринимать эту таблицу, как эталон, она служит лишь для понимания принципов взаимосвязи этих параметров. Поменьше зацикливайтесь на всяких таблицах, а больше практикуйтесь, экспериментируйте и получайте удовольствия от любимого занятия.

Фото видео студия "Бекар" - все виды профессиональной фото видео съёмки!

Напомню, в предыдущей статье мы рассмотрели основные виды и жанры фотографии с точки зрения профессиональной востребованности, творческого развития и коммерческого потенциала с одной целью: сузить границы фото пространства до одного — двух жанров, на которых Вы сможете остановить свой выбор, как профессионал. И если Вы начинающий фотограф или хотите таковым стать, и даже если Вы просто увлекаетесь фотографией, но не всегда довольны снимками, поверьте, есть смысл ознакомиться с первой статьёй данного курса ().

В этой части курса вы узнаете о том, как формируется фото или видео изображение, почему свет является единственно главным изобразительным средством, как и на что в изображении влияет свет, какие параметры фото камеры и с какими последствиями позволяют регулировать интенсивность света.

Для профессионалов фото и видео съёмки эта информация однозначно покажется банальной, поэтому хочется напомнить: курс "Фотография как профессия " ориентирован в первую очередь на новичков, на людей, не отягощённых знаниями в этой области. Поэтому для начала давайте рассмотрим, из каких основных элементов состоит фото или видео камера и каким образом в этих аппаратах формируется фото или видео изображение . Итак: несмотря на наличие огромного количества деталей, электроники и механизмов, в фото и видеокамере за формирование изображения отвечают два узла: оптическая система и сенсор .

Именно проходя через объектив и попадая на матрицу, световой поток формирует изображение. О чём, в принципе, и говорит в переводе с греческого сам термин "фотография " — светопись , или техника рисования светом , или получение и сохранение изображения при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы . Вообще, хочется сказать о том, что всё, что мы видим вокруг себя, формируется потоком света, отражённого от тех объектов, на которые мы смотрим. У человека зрительный орган — глаз, состоит из хрусталика (та же самая оптическая система) и сетчатки, выполняющей роль светочувствительного сенсора. И зрение человека, и фото видео камеры, работают по одному принципу: световой поток, отражаясь от предметов, проходит через оптическую систему, преобразовывается, попадает на матрицу и фиксируется.

При этом ни для кого не является секретом тот факт, что если зайти с открытыми глазами, но в абсолютно тёмную комнату, мы вряд ли что-то увидим. И если сделать фотографию в абсолютно тёмной комнате, она получится абсолютно чёрной.

Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что свет, в любых его проявлениях, является единственно главным изобразительным средством фото и кино искусства. И именно от количества и качества светового потока зависит, наверное, 90% качества самого фотоснимка. Помимо того, что световой поток формирует фото или видео изображение как таковое, благодаря свету на объектах съёмки образуются тени, которые помимо решения каких-то конкретных художественных задач придают фотографии или кинокадру в первую очередь объём. Например: на первой фотографии мы наблюдаем полное отсутствие теней, и если этот снимок не сопоставить со вторым, кажется, что всё хорошо...

На второй фотографии на лице модели видны тени, и уже теперь становится ясно, что данный снимок выглядит более объёмным по сравнению с первым.

Третий снимок в примитивной форме демонстрирует использование тени в решении какой-то художественной задачи.

Значение света и тени в фотографии больше, чем в кино. Во-первых потому, что в кинематографе то, что нельзя сказать светом и тенью, можно досказать диалогами или динамикой кадра, во-вторых, кино позволяет рассказать историю в течении всей продолжительности фильма, а фотография в этом смысле ограничена одним мгновением. В одном снимке фотографу необходимо передать зрителю всю ту информацию, которая соответствует его миропониманию и художественному замыслу.

Значению света и тени, изучению световых схем и световых характеристик оптики посвящён раздел нашего сайта " ", а сейчас мы продолжим говорить о том, какие регулируемые параметры фото видео камеры и, что самое главное, как способны влиять на количество света, формирующего изображение.

Итак, Вы в очередной раз взяли в руки камеру, и терзаясь сомнением, в каком режиме будете снимать (в ручном или автоматическом), выбираете автоматический. Если именно эта фотосессия для Вас очень важна, и Вы до конца не уверены в своих знаниях, Вы сделали правильный выбор. Но если же Вам абсолютно некуда торопиться и Вы не несёте никакой финансовой ответственности за эти фотографии перед заказчиком, переключайтесь на ручной режим. Тем более учитывая тему курса "Фотография как профессия" и общепризнанную тенденцию профессиональных фотографов работать в ручном режиме. Так вот: помимо наличия или отсутствия тени интенсивность света влияет на общую экспозицию снимка. Согласно фото слэнгу, фотография может получиться или недосвеченной,

Недоэкспонированная фотография

или пересвеченной.

Переэкспонированная фотография

В первом случае, света, поступившего на матрицу было мало, во-втором — слишком много. При этом огромное количество деталей фотографии (складки одежды, морщинки на лице, какие-то другие элементы) практически безвозвратно пропадают в светлых тонах пересвеченного снимка, и в тёмных тонах недосвеченного снимка. Забегая чуть вперёд хочу сразу отметить тот факт, что программными средствами недосвет проще исправить и привести в надлежащий вид, чем пересвет. То есть сильно пересвеченная фотография однозначно перемещается в корзину, а из недосвеченной можно вытянуть какие-то детали.

Как же можно регулировать экспозицию в ручном режиме?

Вариантов три: диафрагма , выдержка и ISO .

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это элемент оптической системы (объектива), позволяющий посредством уменьшения или увеличения относительного отверстия регулировать количество поступающего света.

Алгоритм работы простой: меньше отверстие — меньше света, больше отверстие — больше света. При этом нужно просто запомнить, что чем меньше числовое значение, тем больше относительное отверстие . То есть при диафрагме 1.4 отверстие будет больше, чем при диафрагме 16.

Любители арифметических изысканий могут найти информацию, почему именно такими дробными значениями выражается диафрагма, и даже могут провести параллель между значениями диафрагмы и лунным циклом. Вам это не нужно. Мне недавно неволей пришлось побывать на мастер-классе кино-оператора из какой-то очередной московской киноакадемии, так вот он начал свою лекцию именно с объяснения того, через сколько ступеней, в какой пропорции регулируется диафрагма и выдержка, какая зависимость между этими значениями и системой линейных координат и много чего ещё наговорил, так и не ответив на вопрос одного из слушателей, на что именно в киноизображении влияют эти параметры. Меня хватило ровно на 10 минут.

Возвращаясь к нашей теме: чтобы избежать пересвета в кадре диафрагму можно прикрыть, увеличив числовое значение, а при недостаточной освещённости приоткрыть, уменьшив числовое значение.

Экспозиционно уравновешенная фотография

Что делать если диафрагма открыта полностью, а снимок получается недосвеченным (тёмным)?.

На помощь приходит выдержка . В отличии от диафрагмы, регулирующей интенсивность света в количественном выражении, выдержка регулирует количество света во временном выражении. Например, если водопроводный кран в первом случае приоткрыть слегка и оставить открытым на 20 секунд, из него выльется столько же воды, как если мы его откроем полностью на 5 секунд.

После прохождения объектива пучок света попадает на зеркало (или шторку), расположенную непосредственно в камере перед матрицей. Когда мы нажимаем кнопку затвора, мы поднимаем зеркало, позволяя световому потоку попасть на светочувствительный сенсор.

Именно время, когда зеркало позволяет свету попасть на матрицу, называется выдержкой. И как временная характеристика, измеряется в секундах. Чем дольше зеркало открыто, тем больше света попадает на сенсор. В отличии от диафрагмы зависимость между значением выдержки и количеством света прямая. То есть, например, значение выдержки 1/250 означает, что зеркало будет открыто в течении 1/250 доли секунды, а значение 5 — зеркало будет открыто в течении 5 секунд. Возвращаясь к вопросу что делать? Если диафрагма открыта полностью, а света недостаточно, можно увеличить выдержку. И наоборот: если света слишком много и диафрагма закрыта полностью, необходимо выдержку уменьшить.

У нас остался ещё один параметр, позволяющий чаще всего из недоэкспонированного (недосвеченного) снимка, сделать фотографию с нормальной экспозицией. Это ISO , или светочувствительность матрицы. Раньше этот параметр имел непосредственное отношение к фото или киноплёнке и зависел от качества светочувствительного слоя, а сейчас, учитывая, что роль плёнки выполняет матрица, этот параметр сохранился за ней. И стал он программным. Фото матрица имеет определённый диапазон светочувствительности , и изменяя значение ISO, вы позволяете матрице поглощать то количество света, которое соответствует данному значению ISO. Измеряется эта величинав единицах, от 100 и до нескольких тысяч, в зависимости от модели фото камеры. Если при равных значениях выдержки и диафрагмы увеличивать ISO, будет видно, как фотография становится светлее, и наоборот — при уменьшении ISO светочувствительность матрицы уменьшается, снимок становится темнее.

К регулировке ISO в сторону увеличенияфотографы прибегают в крайнем случае. Главный недостаток увеличения светочувствительности матрицы заключается в том, что на фотографиях появляются так называемые артефакты в виде цифрового шума.

Понятно, что можно частично избавиться от шума программными средствами, иногда наличие шумов может быть оправдано художественным замыслом и придать снимку какой-то винтажный вид, но всё же стандартным значением светочувствительности матрицы считается 200 единиц. А цифровой шум для достижения творческого замысла можно также добавить программным способом, но только на качественный, нормально экспонированный снимок.

И только если вы не можете по причинам, о которых я скажу далее, изменить настройки диафрагмы и выдержки, и у вас нет возможности в данный момент использовать дополнительное освещение, только тогда есть смысл увеличить ISO.

Теперь о главном по порядку: на что же влияет изменение диафрагмы в ту или иную сторону помимо количества поступающего света? В первую очередь, на глубину резкости, или как ещё принято говорить в профессиональной среде, на ГРИП — глубину резкости изображаемого пространства . На глубину резкости изображаемого пространства помимо расстояния до объекта съёмки и фокусного расстояния объектива влияет именно значение диафрагмы. И зависимость эта прямо пропорциональная. При остальных соответствующих условиях открытие диафрагмы уменьшает глубину резкости, закрытие диафрагмы глубину резкости увеличивает. Если Вы хотите, чтобы в фокусе находился только объект съёмки, а все остальные детали снимка перед ним и после него были художественно размыты, помимо изменения расстояния до объекта Вам необходимо максимально открыть диафрагму.

В этом случае экспозицию снимка необходимо корректировать выдержкой, ISO или дополнительным источником света. Аналогично дело обстоит и с большой глубиной резкости. Чтобы наибольшее количество деталей снимка вдоль оптической оси оставались в резкости, диафрагма должна быть максимально закрыта, а избыток или недостаток света компенсируются также выдержкой, ISO или дополнительным источником света.

Данный режим фото съёмки, при котором значение диафрагмы первостепенно, получил название съёмка с приоритетом диафрагмы . На практике он может использоваться вручную, о чём я сказал выше, или автоматически. Во всех современных зеркальных фотокамерах на диске управления есть маркировка Av , обозначающая именно съёмку с приоритетом диафрагмыв автоматическом режиме. В этом случае Вам достаточно самостоятельно установить необходимое значение диафрагмы, а значение выдержки будет регулироваться исходя из значений экспозамера. Недостаточно света — выдержка увеличится, много света — выдержка уменьшится. Значение диафрагмы будет оставаться таким, каким вы его установили.

Далее: на что в фотографии влияет изменение выдержки? В первую очередь, на резкость изображаемых объектов. Чем меньше выдержка, тем больше шансов сделать чёткий, не размытый снимок. Чем больше выдержка, тем снимок становится более размытым. Даже если в объективе неодушевлённый статичный предмет. В этом случае размытие фотографии даёт ваше не абсолютно статичное положение — еле заметное шатание корпуса, еле заметная тряска рук.

Напрашивается следующий вывод: во-первых, если вам необходимо снимать динамичные сцены, спортивные мероприятия, движущиеся объекты, величина выдержки в этом случае должна быть минимальна, дабы избежать размытия. Только если ваш художественный замысел не подразумевает наличия в кадре за движущимся объектом так называемого шлейфа. Во-вторых, при съёмке ночного неба, ночных улиц и всего, что можно сфотографировать ночью без использования дополнительного освещения, Вы устанавливаете необходимо большую выдержку, но при этом используете штатив. Штатив исключает возможность вибрации фото камеры, и тем самым позволяет уменьшить в кадре количество размытых объектов до минимума.

По аналогии с режимом приоритета диафрагмы существует режим приоритета выдержки . Он также может быть ручным и автоматическим (на диске управления камерой он обозначен символом Tv ) и используется по такому же принципу: для Вас в данный момент не имеет значения величина диафрагмы и Вам не нужно контролировать глубину резкости? Тогда в зависимости от конкретной задачи Вы устанавливаете необходимое значение выдержки и если в ручном режиме — то самостоятельно экспонируете кадр диафрагмой, а если включите режим Tv — диафрагмой будет управлять фотокамера в зависимости от показателей экспонометра.

Про негативное влияние изменения ISO я уже сказал ранее, поэтому давайте подытожим:

и диафрагма, и выдержка, и ISO позволяют менять общую экспозицию кадра, но одновременно с этим диафрагма даёт возможность контролировать глубину резкости , выдержка влияет на чёткость снимка , а ISO добавляет в фотографию цифровой шум .

Если Вы хотите стать профессиональным фотографом, не забывайте: в фотографии свет является главным изобразительным средством, поэтому грамотно регулируя интенсивность светового потока диафрагмой, выдержкой или светочувствительностью, Вы сможете создавать экспозиционно уравновешенные фотографии с сохранением всех необходимых деталей в светлых и тёмных тонах и без ущерба для художественного замысла снимка.

Фотографируйте всех, всё и всегда!

Статьи

Диафрагма - специальный механизм, регулирующий размер отверстия в объективе. Диафрагма работает подобно зрачку человеческого глаза. Ведь когда мы выходим на свет - зрачок заметно сужается, пропуская меньше света. Когда находимся в темноте - зрачок расширяется, чтобы в глаз попадало как можно больше света. С диафрагмой - все то же самое. Когда освещение плохое - диафрагму, как правило, необходимо открывать, чтобы в объектив попадало как можно больше света. Когда же съемка ведется на ярком свету - диафрагма закрывается. Выглядит это как-то так.

Величина диафрагмы измеряется в дробных значениях, показывающих отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Значения диафрагмы обычно записываются вот так: F/2.8, F/5.6, F/11, ну или вот так: F 2.8, F 5.6, F 11. С величиной диафрагмы напрямую связана величина глубины резкости. И правило очень простое: чем больше объектив закрывается диафрагмой, тем больше глубина резкости (ее часто пишут как ГРИП - глубина резко изображаемого пространства).На минимальной диафрагме глубина резкости очень небольшая, и этот эффект используется для создания портретов или для выделения какого-то объекта в кадре (не обязательно, кстати, находящегося на переднем плане). Вот, например, диафрагма полностью открыта, резкость наведена на центральный бокал, а остальные бокалы и фон получились нерезкими, создавая нужный эффект.

Еще один пример резкого объекта на переднем плане и размытого фона.

Этот прием также активно используется при создании художественных портретов: резкость наводится на глаза, предметы сзади получаются не в фокусе и создают нужный эффект.

Вот здесь использовалась диафрагма F 5, чтобы получились резкими и солдат, и мальчик, а фон при этом размылся.

При съемке архитектуры, пейзажей, многоплановых композиций (например, людей, находящихся на различных расстояниях от фотографа) необходимо использовать большие значения диафрагмы, например F 5.6 - F 16, чтобы получить нужную глубину резкости. Вот, например, многоплановое фото из Монсерата, где использовалась диафрагма F 8 для получения нужной глубины резкости.
Следует иметь в виду, что ГРИП (при любой диафрагме) тем меньше, чем ближе к камере объект наведения фокуса. То есть если объект совсем рядом с объективом, то даже при больших значениях диафрагмы ГРИП будет маленькой. А если фокус наводится на мелкий объект, то даже при полностью открытой диафрагме ГРИП будет довольно большая.На некоторых объективах (особенно старых) нанесена маркировка, которая очень наглядно показывает ГРИП при использовании тех или иных значений диафрагмы.Вот у этого объектива, например, при диафрагме F 22 ГРИП будет примерно от 0,8 метра до бесконечности. А при диафрагме 11 - от 1,5 метра до бесконечности.

От структуры диафрагмы (количества лепестков) зависит вид размытия на заднем плане - фотографы это размытие называют непроизносимым словом бокэ . Вот фото, которое я сделал на Nikon DF с объективом 50 мм / 1.8.
С диафрагмированием объектива надо помнить, что "много хорошо - тоже нехорошо". В том смысле, что сильно закрытая диафрагма хотя и дает бОльшую глубину резкости, но в силу различных оптических законов она может ухудшить качество снимка, поэтому лучше всего использовать значения диафрагмы в диапазоне от 5.6 до 16, не больше. Следующий параметр, который очень важен для получения нужного результата, - это выдержка . Выдержка - интервал времени, на который открывается затвор фотоаппарата, чтобы изображение через объектив попало на матрицу камеры. В старые времена, когда фотографии делались на светочувствительные пластины, величина выдержки, на которую фотограф открывал крышку объектива (затворов тогда еще не было), составляла десятки минут, а то и час.

В современных камерах выдержка обычно составляет десятые, сотые и даже тысячные доли секунды, что позволяет получать качественные снимки без использования штатива. Чем больше закрывается диафрагма, тем больше должна быть выдержка. И наоборот - чем больше открывается диафрагма, тем меньше должна быть выдержка.При съемке с рук выдержка не должна превышать 1/80 секунды - в противном случае вполне возможно смазывание кадра из-за дрожания рук. Также максимальная выдержка с рук зависит от фокусного расстояния объектива и обычно рассчитывается как единица, деленная на фокусное расстояние. То есть для длиннофокусного объектива в 200 мм выдержка должна быть не больше 1/200. (Ну и тут работают еще несколько факторов: вес камеры, амплитуда дрожания рук и так далее.) Если у камеры или объектива есть стабилизатор, то без смазывания можно снимать и на более длинных выдержках - 1/60, 1/30 и больше. Смазывание изображения может применяться как специальный прием, особенно при ночных съемках: неподвижно стоящие объекты будут резкими, а проезжающие мимо машины с их фарами будут смазываться, создавая интересный эффект. Если фотоаппарат или объект съемки перемещается (съемка из поезда, съемка спортивных соревнований), то выдержка должна быть очень маленькой (короткой), причем тем меньше, чем быстрее движется объект. На этом кадре выдержка была установлена в 1/800, чтобы не смазывались фигуры дельфинов.

Если выдержка подобрана неправильно, то фото может быть испорчено - как на нижеприведенном примере, где 1/30 - слишком длинная выдержка для движения в кадре.

Если освещение плохое и даже на полностью открытой диафрагме приходится делать длинную выдержку - вот тут надо использовать штатив (разумеется, это касается только статичных сцен). Вот этот кадр сделан с выдержкой в 3 секунды со штатива.
И последний важнейший при фотографировании параметр - светочувствительность матрицы. Измеряется светочувствительность в единицах ISO. Вот стандартные значения ISO для различных фотокамер:

100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

Изредка встречается ISO 50, ну и также используются различные высокие ISO - 6400, 12800, 24000, вплоть до ISO 102400, хотя на таких высоких ISO могут снимать только очень дорогие камеры. В пленочных фотоапаратах светочувствительность зависела от самой пленки и для конкретной пленки являлась единицей постоянной - под чувствительность пленки фотограф и подбирал соотношение выдержки и диафрагмы, используя для этого специальное устройство под названием экспонометр, ну или просто соответствующие таблицы. Для цифровых камер чисто физически увеличение значения светочувствительности означает усиление сигнала, получаемого с каждого пиксела матрицы. При увеличении сигнала увеличиваются помехи - посторонние сигналы, не относящиеся к объекту съемки. В результате на конечном кадре появляется так называемый "шум" - артефакты в виде точек. Вот фото, сделанное на смартфон, - при этом установлена светочувствительность ISO 2000. Даже по уменьшенному изображению видно, какие сильные там "шумы", помехи.

Ну и вот вырезанный из полного кадра кусочек в масштабе 1:1. "Шум" просто ужасный. Но оно и неудивительно.
Величина максимального рабочего ISO зависит от физического размера матрицы фотокамеры и от размеров пикселов этой матрицы. О размерах матриц мы подробно говорили в этой статье , так что понимание в данном вопросе у вас уже должно быть. Так вот, для малюсеньких матриц смартфонов, как правило, картинка начинает "шуметь" уже на ISO 400-800. То же касается обычных цифровых "мыльниц", где матрица ненамного больше. У хороших беззеркалок и любительских зеркалок с матрицами с кропом 1,5-2,7 вполне приличные результаты получаются на ISO 3200 и даже ISO 6400 (для кропа 1,5). Полноматричные (Full Frame) камеры обычно дают хорошее качество на ISO до 12800. Вот фото, сделанное на камеру с Full Frame (Nikon DF) с ISO 12800.

Cпециализированные камеры вроде Sony Alpha A7S, где матрица FullFrame содержит 12 миллионов крупных пикселов, вроде бы позволяют снимать на ISO 25600, ISO 51200 и даже ISO 102400, но там одна камера без объектива стоит порядка ста тысяч рублей. Все три параметра - диафрагма, выдержка, ISO - взаимосвязаны между собой. Чтобы получить хорошее качество изображения, ISO желательно делать как можно меньше (будет меньше "шумов"). Однако в плохих условиях освещения даже при полностью открытой диафрагме на маленьких ISO придется использовать очень длинные выдержки, которые приведут к смазыванию изображения при съемке с рук.В результате вам приходится уменьшать выдержку до приемлемых величин, но при этом увеличивать ISO. Если ISO увеличено до приемлемого максимума, а снимок все равно получается очень темный (многие современные аппараты имеют режим Live View, который вам на экране покажет фотографию так, как она должна получиться при съемке) - тут приходится либо увеличивать ISO, рискуя получить заметный "шум" на фото, либо увеличивать выдержку и снимать с упора или со штатива.В принципе нелегкую задачу выставления этих трех параметров может решать автоматика фотоаппарата, чем обычно и пользуются начинающие фотографы.Кроме того, во всех фотоаппаратах есть специальные предустановленные режимы: пейзаж, портрет, спорт и так далее. И для этих режимов программа фотоаппарата выставляет параметры именно так, как мы обсуждали выше: для портрета диафрагму открывает, для пейзажа диафрагму закрывает, для спорта - прежде всего уменьшает выдержку.Однако автоматические режимы подходят только для самых простых типовых сюжетов. Как только вы выходите за рамки бездумного щелканья на кнопку спуска затвора и у вас появляются сюжетные фотографии - вот тут уже нельзя полагаться на автоматику и вам придется контролировать параметры диафрагмы, выдержки и ISO, выставляемые при съемке.Пример. Вы фотографируете играющих детей. Начинающие фотографы выставляют для этого режим "Портрет" и получают нерезкие и смазанные кадры. Дети ведь активно двигаются, так что их нужно снимать с короткими выдержками, как спортивные сюжеты.Еще пример. Вы делаете групповой портрет: несколько человек сидят в первом ряду, остальные стоят во втором ряду. Можно тут выставлять режим "портрет" и открывать полностью диафрагму? Нет, нельзя, потому что глубина резкости будет очень маленькая и у вас резкими получатся лица только одного ряда. В данном случае диафрагму нужно ставить не менее чем на 5.6 - чтобы получить нужную глубину резкости. И это несмотря на то, что вы, по сути, снимаете портрет, хотя и коллективный.Ну и, например, пейзажная съемка. Вы ведете съемку старинного замка, находящегося на противоположном берегу пруда. В кадре на передний план слева и справа попадают камыши, растущие в пруду. Если как следует диафрагмировать объектив, как это обычно делается при съемке пейзажа, камыши на переднем плане станут достаточно резкими и будут отвлекать внимание от замка вдали. Если же диафрагму открыть, как при съемке портретов, то камыши на переднем плане будут размытыми, нерезкими и внимание при просмотре фотографии будет фокусироваться на замке вдали, что нам и нужно.Так что, как видите, далеко не во всех сюжетах автоматика фотоаппарата выставит то, что вам нужно. Она нормально работает только на примитивных сюжетах.Чаще всего фотограф вручную выставляет тот параметр, который для данного сюжета наиболее важен, а остальные параметры позволяет выставить камере. У всех фотоаппаратов есть такие режимы: приоритет диафрагмы, когда диафрагма выставляется вручную, а остальные параметры подбираются; приоритет выдержки, когда выдержка выставляется вручную. Ну и значение ISO фотограф при необходимости может выставлять вручную. Я обычно снимаю на приоритете диафрагмы (A), при этом еще и часто вручную выставляю значение ISO. Также можно снимать в режиме программного автомата (P), при необходимости вручную выставляя нужные параметры (тот же ISO) и контролируя соотношение диафрагмы и выдержки (в режиме P эту пару можно менять в ту или иную стороны).

В этой статье мы разберемся, как ручная настройка фотоаппарата влияет на качество снимка. Любому начинающему фотографу хочется разобраться с возможностями своего фотоаппарата, чтобы использовать их для создания эффектных снимков и сделать процесс фотосъемки абсолютно управляемым.

Посмотрим, как на качества снимка повлияют следующие настройки:

Учимся выбирать фокусное расстояние

Что такое фокусное расстояние? Если у вас уже есть фотоаппарат, но не было времени познакомиться с его многочисленными настройками, и вы до сих пор снимаете в автоматическом режиме, то этот тренажер научит использовать вашу технику на все 100%. Давайте разберемся, что такое фокусное расстояние и как его выбор влияет на конечный результат.

Фокусное расстояние - это расстояние от передней линзы до светочувствительного элемента, т.е. матрицы. Измеряется в миллиметрах. Выбор фокусного расстояния зависит от того, что вы хотите снимать: крупный план, средний или общий. А еще от выбора фокусного расстояния будет зависеть степень размытия заднего плана и перспектива.

Установите на тренажере расстояние от камеры до объекта съемки на 2 метра, а теперь поменяйте фокусное расстояние. Тренажер имитирует зум-объектив с фокусным расстоянием 18-55 мм. Поэкспериментируйте и вы увидите, что чем меньше фокусное расстояние, тем больше пространства помещается в кадр, а увеличение фокусного расстояния приближает удаленные предметы.

Установить нужное фокусное расстояние в настоящем фотоаппарате, можно настраивая оптический ЗУМ (ZOOM) или меняя объектив.

Виды объективов

Объективы бывают с фиксированным фокусным расстоянием (так называемые «фиксы») и с переменным фокусным расстоянием (так называемые «зумы» от слова zoom , приближать). Установить нужное фокусное расстояние в настоящем фотоаппарате, можно настраивая оптический ЗУМ (ZOOM) или меняя объектив.

Широкоугольные объективы

Объективы с фокусным расстоянием менее 35 мм называются широкоугольными. С их помощью удобно снимать природу и архитектуру, группы людей в помещении, когда нет возможности отойти подальше.

Угол зрения по диагонали кадра составляет 60 и более градусов.
Широкоугольным объективом можно захватывать широкую панораму.
Глубина резкости панорамных снимков большая, т.е. все предметы на заднем плане кажутся очень хорошо проработанными.
При съемке широкоугольным объективом с близкого расстояния возникают искажения.

Стандартные (штатные) объективы

Штатные объективы подходят длявсех видов съемок. Фокусное расстояние для большинства таких объективов находится в пределах от 45 до 55 мм.

Длиннофокусные объективы

Объективы с фокусным расстоянием от 80 и более миллиметров и с углом зрения от 30 градусов.
Максимально приближает объект фотосъемки, позволяет запечатлеть его крупным планом, хорошо проработанным.
Пропорции при съемках длиннофокусным объективом получаются неискаженными.

Как еще выбор фокусного расстояния влияет на снимок?

Перспектива

На снимке близко стоящие люди и объекты выглядят крупнее, а удаленные - меньше. При применении широкоугольного объектива этот эффект усиливается, то есть близко расположенные объекты воспроизводятся подчеркнуто большими, а удаленные объекты очень маленькими.

При работе с длиннофокусными объективами, наблюдается обратный эффект, то есть удаленные части сюжета воспроизводятся несколько больше, а близкие части несколько меньше, чем это воспринимается невооруженным человеческим глазом.

Глубина резкости

Глубина резкости - это расстояние, в пределах которого объекты находятся в фокусе. Если оно маленькое - мы получаем размытый задний (и передний, если есть) план, тогда говорят о «малой глубине резкости», а если это расстояние большое, говорят о «большой глубине резкости».

Глубина резкости зависит от разных факторов, в том числе от фокусного расстояния. При большом фокусном расстоянии мы получаем меньшую глубину резкости, то есть размытый задний план.

Настройка выдержки и диафрагмы

Как известно, качество снимка зависит от того, сколько света проходит сквозь объектив фотоаппарата и попадет на матрицу. Интенсивность светового потока регулируется двумя механизмами:

размером отверстия, сквозь которое проходит свет (диафрагма);
временем, на которое открыт путь прохождения светового потока (выдержка).

Настройка диафрагмы при фотосъемке

Диафрагма - это механизм, который устанавливает размер отверстия в объективе, сквозь которое проходит свет. Диафрагма должна реагировать на свет, как зрачок, который расширяется в темноте и сужается при ярком свете. Настройка диафрагмы осуществляется по тому же принципу: при тусклом свете диафрагму приходится открывать, чтобы на матрицу попадало как можно больше света. А если фотосъемка происходит в яркий солнечный день - тогда диафрагма закрывается. Еще диафрагму можно сравнить с оконным проемом - чем больше окно, тем больше света попадает в комнату.

Общепринятые значения диафрагмы указывают на отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию и записываются вот так: F/2.8, F/5.6, F/11, ну или вот так: F 2.8, F 5.6, F 11.

Значения диафрагмы - один из факторов, влияющих на глубину резко изображаемого пространства.

Влияние значений диафрагмы на глубину резкости

Настройка выдержки при фотосъемке

Выдержка - это время, на которое открыт затвор фотоаппарата. Выдержка, как и диафрагма, регулирует интенсивность света, попадающего на светочувствительный элемент. Представьте комнату, в которой на свету выгорают обои. Если закрыть окно ставнями, процесс выгорания можно остановить.

Чтобы в 1826 году получить первую в в истории фотографию «Вид из окна», сделанную на оловянной пластинке, покрытой тонким слоем асфальта, потребовалась восьмичасовая выдержка при ярком солнечном свете.

Первая фотография в мире, «Вид из окна», 1826

На первых этапах развития фотографии величина выдержки, на которую фотограф открывал крышку объектива составляла десятки минут.

В наше время выдержка обычно составляет десятые, сотые и даже тысячные доли секунды. Короткая выдержка позволяет получать качественные снимки без использования штатива. При съемке с рук выдержка не должна превышать 1/80 секунды - иначе возможно смазывание кадра из-за дрожания рук.

Иногда длинная выдержки используется для создания интересных визуальных эффектов:

Как настройка выдержки и диафрагмы влияет на экспозицию

Экспозиция - это степень засветки светочувствительного элемента. Она формируется двумя параметрами - выдержкой и диафрагмой, - которые еще называют «экспопарой». В современных любительских фотоаппаратах экспозамер и расчет экспопары автоматизированы. В профессиональных фотоаппаратах автоматика экспозамера отключаема (полностью и частично).

Попробуйте поработать на тренажере фотоаппарата в ручном режиме и выставить такую пару выдержки и диафрагмы, чтобы получить качественный снимок.

Настройка ISO. Как выбрать ISO для фотографии

Еще один параметр, влияющий на снимок - это ISO. Как работать с настройками ISO и для чего их использовать?

ISO – это чувствительность фотокамеры к свету. Качество снимка напрямую зависит от того, сколько света попадет на матрицу. ISO является одним из трех факторов, которые определяют экспозицию, вместе с диафрагмой и выдержкой. Выбор ISO зависит от характера освещения во время съемки.

Например, если вы фотографируете при недостаточном освещении, то можете поднять значение ISO, этим самым вы уменьшите значение выдержки и не смажете фотографию.

фотографии с разным ISO,
диафрагма f/5,6, выдержка 1/200

Попробуйте подобрать настройки ISO на тренажере, на котором установлено освещение, как в комнате. Увеличивайте ISO и жмите на кнопку «Сделай фото», пока не увидите улыбающийся смайлик.

Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600….

Настройка ISO влияет на шум

Увеличивая ISO, вы поймете, что чем выше его значение, тем больше шумов получается на фотографии.

Поэтому для наилучшего качества старайтесь снимать всегда старайтесь снимать при хорошем освещении и использовать максимально допустимое низкое ISO. Тогда у вас будут получаться отличные резкие фотографии без шумов.

Выводы. Какие настройки ISO в каких случаях использовать

ISO 100: Фотографии будут получаться отлично. Подходит для съемки при дневном свете.

ISO 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени, в облачную погоду или в помещении, если оно ярко освещено.

ISO 400 – 800: Подходит при съемке в помещении, можно использовать вспышку.

ISO 800-1600: Подходит для съемок в помещении, если вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600-3200: Этот диапазон используют в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. На снимке появляются заметные цифровые шумы.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Что такое выдержка, диафрагма, чувствительность ISO. Введение в экспозицию

Несмотря на то, что это слово может кому-то показаться незнакомым и даже пугающим, мы сталкиваемся с экспозицией каждый раз, когда что-то фотографируем. Потому что экспозиция - это суммарный световой поток, который попадает на матрицу за время выдержки.

Если матрице достался слишком малый объем светового потока, то такой кадр получится слишком темным, то есть, недоэкспонированным или недосвеченным. Вот пример такого кадра:

Комментарии, как говорится, излишни. Первое желание, которое возникает при просмотре этой фотографии - ее хочется осветлить! Но, пытаясь прибавить яркости, мы неизбежно столкнемся с потерей качества. В темных местах (тенях) матрица получила настолько малый световой поток, что информация о цвете этих фрагментах частично или полностью отсутствует.

При попытке осветления недоэкспонированного снимка мы получим гарантированное искажение оттенков в тенях, а также высокий уровень цветового шума.

Наоборот, если матрица получила слишком большой световой поток, то фотография получается слишком светлой, то есть, переэкспонированной или пересвеченной. Пересвет - это еще большее зло, чем недосвет. Если недосвеченный снимок хоть как-то можно исправить в Adobe Photoshop, то пересвеченный снимок спасти намного сложнее, а во многих случаях - совершенно невозможно. При недосвете мы имеем недостаток информации о темных участках. Тем не менее, информация есть. Информация о цвете в пересвеченной области просто отсутствует - программа обработки ее воспринимает просто как абсолютно белый участок картинки. И какими бы не были совершенными алгоритмы обработки изображений, ни один из них не сможет "придумать" те детали, которые были потеряны при пересвете.

Ниже приведен пример пересвеченного снимка.

На картинке видно, что корпус яхты потерял все детали и стал просто белым пятнышком. Как мы не будем пытаться его затемнить, потерянные детали обратно уже не вернутся.

Эти два примера показывают, что при фотосъемке нужно каким-то образом соблюсти баланс между пересветом и недосветом, то есть, обеспечить правильную экспозицию. В этом случае, фотография будет сбалансирована по светам и теням и будет смотреться наилучшим образом.

Как обеспечить правильную экспозицию?

Экспозиция задается тремя параметрами:

Выдержка

Диафрагма

Чувствительность ISO

Выдержка - это временной промежуток, когда затвор фотокамеры открыт и матрица получает световой поток. Чем больше выдержка, тем больший световой поток получает матрица, тем ярче получается фотография.

Диафрагма - это механический "зрачок" объектива, который может открываться и прикрываться, тем самым меняя интенсивность светового потока, попадающего на матрицу. При открытой диафрагме (расширенный зрачок) световой поток максимален, при закрытой диафрагме (суженный зрачок) - минимален.

Чувствительность ISO - степень восприимчивости матрицы к свету. Изменение этого параметра позволяет матрице не "ослепнуть" от дневного света (для этого нужно задать низкую чувствительность) и не страдать "куриной слепотой" в темном помещении и делать в нем кадры без вспышки (для этого чувствительность нужно увеличивать).

Эти три параметра и задают экспозицию.

Если провести параллель между этими сложными на первый взгляд вещами и нашей повседневной жизнью предлагаю очень наглядный пример. Пусть у нас есть стакан и нам его нужно наполнить водой из-под крана. Это можно сделать двумя способами - включить напор помощнее и наполнить стакан за 1 секунду, либо набирать воду тонкой струйкой в течение минуты. В данном случае - стакан это ячейка матрицы, вода - световой поток, кран - диафрагма (чем шире отверстие, тем сильнее поток). А то время, которое уходит на наполнение стакана - выдержка. Но если у нас не получается наполнить стакан за отведенное время - единственный выход, чтобы соблюсти все "формальности" - это уменьшить объем стакана. Стакан в 2 раза меньшего объема наполнится в 2 раза быстрее. Таким образом, объем стакана - это величина обратная чувствительности. Меньше объем (быстрее наполняется стакан) - выше чувствительность (можно снимать с более короткой выдержкой).

Итак, что нужно сделать, чтобы стакан был наполнен "по рубчик", то есть, фотография была правильно проэкспонирована?

Экспозицию нужно сначала замерить

В современных фотоаппаратах вся эта троица параметров может выставляться автоматически. В большинстве случаев автоматика работает безупречно, поэтому многие даже не задумываются о том, чтобы что-то выставлять и что-то менять. Но в ряде случаев автоматика срабатывает неправильно и мы начинаем искать причину... Почитав инструкцию к фотоаппарату, мы выясняем, автоматический экспозамер действует по одному из нескольких алгоритмов. Каждый из них "заточен" под разные условия освещения. Вот основные виды алгоритма замера экспозиции...

Интегральный (матричный) замер
Частичный и точечный замер
Центрально-взвешенный замер

В чем между ними разница и какой режим лучше использовать? Смотрим таблицу...

	Интегральный (матричный) замер	Частичный, точечный замер	Центрально-взвешенный замер
Область замера	Данные об экспозиции снимаются со всей площади матрицы и усредняются. На основе этого "среднего арифметического" задаются выдержка и диафрагма.	Данные об экспозиции снимаются только с небольшой области в центре кадра (при частичном замере область больше, при точечном - меньше). Освещенность по краям кадра не оказывает никакого влияния на расчет экспозиции	Данные об экспозиции снимаются со всего кадра, однако наибольший вес имеет область в центре. Чем ближе точка к краю кадра, тем меньшее ее влияние итоговую экспозицию.
Когда лучше применять	Основной режим для съемки, когда освещенность в кадре более-менее равномерная и нет объектов, которые сильно "выбиваются" из общей тональности.	Когда ключевой объект по своей освещенности сильно отличается от общего фона и он должен быть хорошо проработан. Пример - портрет человека в темной одежде на темном фоне.	Как правило, по результату результат мало отличается от интегрального замера. Тем не менее, при съемке контрастных сюжетов большее внимание уделяется экспозиции центральной части кадра.
Когда не стоит применять	Если яркость небольшого объекта значительно отличается от яркости фона, есть риск, что объект будет либо пересвечен, либо недосвечен. В этом случае лучше использовать частичный или точечный замер.	Неизвестно, что попало в малую по площади область замера - белый снег или темные ветки. Результат - практически непредсказуемый уровень экспозиции при съемке "пестрых" сюжетов.	Явных ограничений нет, нужно смотреть по ситуации. Важно помнить, что иногда невозможно одновременно проработать и светлые и темные участки. Если разница по освещенности между объектами слишком большая, то используем дополнительное освещение (для портрета) или снимаем в HDR (пейзаж).

После замера экспозиции автоматика аппарата выставляет экспопару - выдержку и диафрагму. В видоискателе камеры высвечиваются числа, например:

Это означает, что выдержка составляет 1/250 секунды, диафрагма - 8. Аппарат готов к съемке, нам остается только нажать кнопку спуск!

Экспозицию можно скорректировать...

Бывает так, что автоматический экспозамер ошибается и фотография имеет незначительный пересвет или недосвет. В этом случае можно внести поправку в работу экспозамера и переснять сюжет так, чтобы следующий кадр был нормально проэкспонированным. Но вот в чем вопрос - как определить, есть ли ошибка в экспозиции на отснятом кадре? Ведь на небольшом ЖК-экране, зачастую с не идеальной цветопередачей, мало что можно увидеть! И тут нам на помощь приходит замечательная функция - просмотр гистограммы.

Гистограмма - это график, показывающий распределение яркости на фотоснимке.

Вот пример фотоснимка и его гистограммы:

В данном случае видно, что гистограмма "упирается" в левый край - это означает, что на фотографии присутствуют недосвеченные объекты, которые выглядят на грани черноты. В то же время видно, что справа от графика есть немного свободного места. Чтобы избавиться от недосвета давайте попробуем скорректировать экспозицию, на +1/3EV (это эквивалентно тому, что мы увеличим выдержку "на 1 щелчок колесика", то есть, на 1/3 шага).

Чтобы ввести экспокоррекцию, нам нужно найти на фотоаппарате кнопку с такой пиктограммой:

Удерживая эту кнопку нажатой, крутим управляющее колесико, или нажимаем джойстик (у разных аппаратов по разному). На экране будет отображаться ползунок, который можно перемещать влево или вправо:

Если сместить ползунок вправо, снимок будет светлее (положительная экспокоррекция), если влево - темнее (отрицательная экспокоррекция).

Вот вариант предыдущего снимка, сделанного с положительной экспокоррекцией.

Мы видим, что картинка чуть посветлела, проработка теней на ней улучшилась. Гистограмма при этом сдвинулась чуть вправо. Если внести большую поправку, то тени будут проработаны еще лучше, но облака при этом будут пересвечиваться, то есть, терять оттенки и уходить в белизну. При этом гистограмма еще сильнее сместится вправо и будет "обрезана" со стороны светов. Таким образом выводим важное правило:

В идеале гистограмма не должна выглядеть обрезанной ни слева, ни справа. Если гистограмма обрезана слева, на фотографии присутствуют недосвеченные области и идет потеря информации в тенях. Если гистограмма обрезана справа, то на фотографии идет потеря оттенков в светлых областях.

Иногда возникает ситуация, когда гистограмма упирается и вправо и влево - в этом случае на снимке идет одновременная потеря деталей в тенях и в светах.

Вопросы и задания для самоконтроля

Какие виды экспозамера есть в вашем фотоаппарате?
Поэкспериментируйте с режимами замера экспозиции. Какие сюжеты лучше получаются в режиме интегрального замера, какие - в режиме точечного или частичного?
Выясните, как в вашем фотоаппарате включается функция экспокоррекции.
Сделайте снимки одного сюжета с положительной и отрицательной экспокоррекцией, проследите за изменениями гистограммы.