Shërbimet e banimit dhe komunale 

Udhëzime për të bërë një printer tekstili. Printime materialesh harxhuese me çmime me shumicë

Lista e pajisjeve të printimit përfshin pajisje profesionale dhe universale. Një printer që printon në pëlhurë i përket grupit të dytë. Imazhet në tekstile të bardha dhe me ngjyra janë të ndritshme dhe të qëndrueshme. Materialet e ndryshme kanë teknologjinë e tyre dhe pajisjet e përshtatshme.

Pajisjet për printim direkt

Metoda dixhitale është një nga më të arritshmet dhe më efikaset. Nuk ka nevojë për forma të ndërmjetme, mund të punoni me çdo lloj pëlhure. Teknika bazohet në impregnimin e një baze tekstili me bojë të tretshme në ujë, e ndjekur nga ngrohja. Nën ndikimin e temperaturave të larta, modeli është i fiksuar fort në sipërfaqe.

NË procesi teknologjik Përfshihen 2 pajisje kryesore: një printer dhe një shtypës ngrohjeje. Së pari, një plan urbanistik është zhvilluar në një kompjuter - në një redaktues grafik.

Artikulli më pas vendoset në një printer printimi direkt. Imazhi transferohet nga një burim dixhital në tekstile. Bojë depërton shpejt në pëlhurë dhe shtrihet në një shtresë të barabartë. Fotoja është e ndritshme, me konture të sakta, e dukshme nga të dyja anët dhe nuk zbehet për një kohë të gjatë.

Markat e famshme: HP, Brother, Epson, JETEX, DreamJet, Power Jet. Më të njohurat janë makinat e printimit të drejtpërdrejtë që krijojnë dizajne në madhësi A4 dhe A3.

Çmimi i pajisjeve që funksionojnë në materiale të përziera me ngjyra të lehta fillon nga 100 mijë rubla. Printerët për printim në pëlhura pambuku natyral kushtojnë 400-650 mijë rubla. Modelet që punojnë me tekstile të bardha dhe me ngjyra kushtojnë të njëjtën shumë.

Shtypshkronjat e mëdha përdorin printera tekstili industrial

Pajisje opsionale

Për të rregulluar modelin, përdoret një shtypës i sheshtë i nxehtësisë (një emër tjetër është një shtrat i sheshtë). Tekstilet (për shembull, një bluzë) vendosen në sipërfaqen e punës dhe shtypen me një sobë, e cila nxehet në 220-250 gradë. Presioni dhe temperatura e lartë bashkojnë bojën në pëlhurë.

Sipas mekanizmit të hapjes, presat me shtrat të sheshtë mund të jenë vertikalisht të palosshme ose rrotulluese. Në rastin e parë, pllaka ngrihet lart. Në të dytën, ajo lëviz në anën në lidhje me tryezën.

Presionet e nxehtësisë gjithashtu ndryshojnë në dimensionet e pllakës ngrohëse. Formatet më të njohura janë 380 x 380 dhe 400 x 500 mm. Ato mund të përdoren për të aplikuar imazhe në tipe te ndryshme sipërfaqe të sheshta: rroba, shalle, peshqirë, liri krevati.

Kur blini, kushtojini vëmendje fuqisë së shtypit, metodave të rregullimit të presionit dhe temperaturës, si dhe llojeve të materialeve të përpunuara. Kontrolloni butësinë e sobës dhe ngrohjen e saj uniforme.

Një njësi e thjeshtë manuale kushton 15-35 mijë rubla. Kontrolli automatik rrit çmimin në 100 mijë rubla.

Markat e njohura të presave ngrohëse: HIX, Insta HTP, AcosGraf, Sefa, ZnakPress, Transfer Kit.

Pajisjet e sublimimit

Teknologjia e transferimit termik bazohet në transferimin e një imazhi në një bazë tekstili përmes një mediumi të ndërmjetëm. Nëse aplikoni një dizajn në pëlhurë sintetike, ju merrni një printim me teksturë dhe të qëndrueshme. Në pambuk, imazhet lahen shpejt kur lahen.

Për transferimin termik ju nevojiten:

  • një kompjuter me një paketë programesh grafike për krijimin e paraqitjeve;
  • printer sublimimi;
  • pres me nxehtësi të sheshtë.

Një printer sublimues mund të zëvendësohet me një të rregullt dixhital. Kur blini, thjesht duhet të kontrolloni nëse është rimbushur me bojë sublimimi.

Dizajni është i printuar në letër sublimimi. Nuk thith bojën, nuk e lejon atë të përhapet dhe formon një imazh të qartë me një sipërfaqe të lëmuar.

Produkti dërgohet në një shtypës ngrohjeje. Nën ndikimin e temperaturave të larta dhe vakumit, letra digjet dhe boja e sublimimit ngjitet fort në pëlhurë. Të njëjtat lloje presash ngrohëse përdoren si për printimin direkt dixhital.

Dizajni me teksturë duket i shkëlqyeshëm në bluza dhe veshje të tjera

Makinat e shtypjes së ekranit

Kjo teknikë e shtypjes bazohet në krijimin e një modeli duke përdorur stencil të veçantë, secila prej të cilave korrespondon me një ngjyrë specifike. Së pari, imazhi dixhital ndahet në pjesë sipas hijes. Pastaj silueta e dizajnit printohet në fletë të veçanta letre në një ngjyrë dhe mbulohet me emulsion fotografik.

Pas kësaj, makina e printimit të ekranit lidhet në punë. Disa veprime kryhen në mënyrë sekuenciale mbi të:

  • transferoni vizatimin në një kornizë me një rrjetë të shtrirë;
  • tekstilet tërhiqen në makinë;
  • Një klishe me bojë vendoset sipër dhe shtypet nëpër qeliza të vogla.

Makinat me një ngjyrë kanë një seksion printimi. Modelet me dy dhe me shumë ngjyra janë pajisje të tipit carousel. Ju mund të mbuloni disa gjëra me një model në të njëjtën kohë pa ndryshuar shabllonet. Çdo bojë është në një seksion të veçantë dhe shtypet përmes rrjetës së vet.

Bojë mund të aplikohet në zonën e punës me një furçë ose rul

Sipas nivelit të mekanizimit, makinat e shtypjes së ekranit ndahen në 3 lloje:

  1. Me kontroll manual. Pajisja e thjeshtë, funksionimi i përshtatshëm, mund të përdoret në shtëpi. Jo i përshtatshëm për printime të mëdha. Çmimi minimal - 35 mijë rubla.
  2. Gjysmë automatike. Ata kushtojnë nga 70 mijë rubla. Rritja e produktivitetit - procesi i printimit dhe heqjes së produkteve është i automatizuar. Mbivendosja e produkteve bëhet me dorë. Në fazat e ndërmjetme printer tekstili siguron tharjen e bojës në rroba.
  3. Automatik. Pajisje profesionale për printim ekrani me produktivitet të lartë. Të gjitha proceset janë të automatizuara dhe nuk kërkojnë punë manuale. Kostoja minimale e pajisjeve është 150 mijë rubla.
Prodhuesit e njohur të pajisjeve stencil: Fusion, Chameleon, Economax, Kruzer, Sidewinder.

Lëreni bojën të thahet pasi të jetë aplikuar çdo ngjyrë dhe kur të përfundojë printimi. Përveç printerëve manualë dhe gjysmë automatikë të pëlhurës, duhet të blini një tharëse të tipit dhomë ose tuneli. Tharësit transportues janë të shtrenjtë (nga 250 mijë rubla) dhe janë të përshtatshme për prodhim të madh industrial.

Pajisjet ndihmëse për teknologjinë e printimit të ekranit:

  • makinë për të bërë shabllone;
  • pajisje ekspozimi;
  • kabina larëse për përpunimin e kornizave rrjetë.

Në përgjithësi, kompleti do të kushtojë 150-200 mijë rubla.

Aplikimi termik në pëlhurë

Teknologjia termike e dekalit është më e thjeshta nga të gjitha llojet e printimit të tekstilit. Dizajni për veshje është krijuar me dorë nga elementë individualë të filmit ngjitës. Pastaj pëlhura vendoset në një shtypje të nxehtë, e cila rregullon aplikimin. Të njëjtat presa me nxehtësi përdoren si për printimin e drejtpërdrejtë. Në shtëpi, ju mund ta rregulloni figurën me një hekur.

Filmi printohet në një printer të rregullt dixhital ose me bojë. Si Furnizimet Përdoren gjithashtu vinyl, kadife dhe kamoshi.

Rishikimi i modeleve kryesore të printerëve të tekstilit

Printer pëlhure sublimuese me një madhësi kompakte, gjerësi printimi 64" (1626 mm). Rekomandohet për printime të mëdha. Punon me bojëra me densitet të lartë që ofrojnë të zeza të thella dhe konsum ekonomik të bojës. E pajisur me një sistem tharjeje të integruar.

Karakteristikat:

  • Rezolucioni deri në 720 x 1440 dpi ju lejon të krijoni printime të saktësisë fotografike.
  • Produktiviteti - deri në 58 sq. metra pëlhurë në orë.
  • Depozitat e integruara të printimit me dy rreshta mbajnë 1,5 litra bojë secili, ndarja e grumbullimit të mbeturinave të bojës mban 2 litra. Vëllimet e mëdha të kontejnerëve kursejnë kohë në mirëmbajtjen e pajisjeve.
  • Ekrani LCD 6,5 cm e bën të lehtë konfigurimin dhe monitorimin e procesit.
  • Kostoja e vlerësuar e printerit të sublimimit Epson SureColor SC-F7200 është 1 milion rubla.

Printer profesional për çdo sipërfaqe të pabarabartë të tekstilit. Punon për bojë e tretshme në ujë. Projektuar për printim të drejtpërdrejtë në produkte me ngjyra të lehta dhe të errëta të bëra nga pëlhura natyrale dhe të përziera.

Bën printime në tekstile të bardha me ngjyra CMYK me 1 ose 2 kalime. Imazhet janë të ndritshme dhe me lëng. Kur përpunon materiale të errëta, ai shton bojë të bardhë në modelin e ngjyrave.

Karakteristikat:

  • Madhësia e tryezës - 356 x 406 mm.
  • Rezolucioni - nga 600 x 600 në 1200 x 1200 dpi.
  • 8 koka printimi.
  • kosto mesatare printer tekstili - 1.3 milion rubla.

Ranar Pony P-4400

Makinë manuale për printim me ekran rrotullues për aplikimin e dizenjove në tekstile.Dizajn me përmasa të vogla për 4 koka printimi dhe 4 tavolina. Gjerësia maksimale e kornizës është 78 cm.

Ka opsione për printimin e kapelave dhe numrave të bejsbollit. Sigurohet një kornizë mbyllëse për të punuar në veshje të rreshtuara. Çmimi - 240-300 mijë rubla.

Printim pëlhurash në shtëpi

Duke përdorur një printer të rregullt me ​​bojë, të cilin shumica e lexuesve e kanë në shtëpi, mund të aplikoni mbishkrime dhe dizajne në veshje, si dhe të bëni flamuj, flamuj dhe produkte të tjera unike me përmasa të vogla.

Media për transferimin e imazheve

Pothuajse çdo printer inkjet ose MFP - modern dhe i ndërprerë prej kohësh - ju lejon të printoni imazhe në media të veçanta për t'i transferuar në produkte të bëra nga pambuku dhe pëlhura të përziera që mund të përballojnë ngrohjen e zgjatur. Struktura e mediave të tilla përfshin një bazë letre të dendur dhe një shtresë elastike të hollë që ngjitet në pëlhurë kur nxehet - është në sipërfaqen e saj që boja aplikohet gjatë procesit të printimit.

Secili nga prodhuesit kryesorë në botë të printerëve me bojë ka media të printuara të markës për transferimin e imazheve në pëlhurë. Për shembull, Canon ka media për transferimin e bluzave (TR-301) në linjën e tij të produkteve, Epson ka Letër për transferimin e lëvozhgës së ftohtë me hekur (C13S041154) dhe HP ka transferime bluzash me hekur (C6050A). Paketat me pakicë të mediave të listuara (Figura 1) përmbajnë 10 fletë letre A4.

Përveç kësaj, prodhuesit e palëve të treta prodhojnë gjithashtu media për transferimin e imazheve në pëlhurë. Për shembull, kompania e njohur Lomond në vendin tonë ofron disa opsione: Letër Transferimi Ink Jet për Pëlhura të Ndritshme (për pëlhura të lehta), Letër Transferimi Ink Jet për Pëlhura të Errëta (për pëlhura të errëta) dhe Letër Ink Jet Luminous Transfer Paper (e përshtatshme për pëlhura të errëta dhe të lehta, dhe falë aditivëve fluoreshentë, imazhi shkëlqen në errësirë). Mediat e listuara Lomond (Fig. 2) disponohen në pako me 10 dhe 50 fletë në formatet A4 dhe A3.

Përgatitja e imazhit

Përgatitja dhe dalja e imazhit mund të kryhet në çdo redaktues grafikësh raster ose vektor. Sidoqoftë, duhet të merret parasysh se për shkak të veçorive të teknologjisë së bojës dhe vetë procesit të transferimit termik, imazhi i transferuar në pëlhurë duke përdorur një medium të veçantë do të jetë dukshëm i ndryshëm nga i njëjti imazh i printuar nga i njëjti printer rregullisht, dhe aq më tepër në letër fotografike. Në veçanti, imazhi i transferuar në pëlhurë karakterizohet nga kontrast më i ulët, gamë më e vogël ngjyrash dhe riprodhim më i keq i nuancave të lehta në krahasim me një printim kontrolli të bërë edhe në letër të zakonshme zyre. Për të minimizuar humbjet gjatë përgatitjes së imazheve raster (foto, riprodhime, etj.), Është e nevojshme të rritet kontrasti dhe ngopja e tyre. Kur krijoni dhe redaktoni imazhe vektoriale për hijezimin e objekteve dhe skicave, ka kuptim të përdorni ngjyra të pastra, të ngopura dhe, nëse është e mundur, të shmangni përdorimin e nuancave të lehta dhe linjave shumë të holla.

Fotografitë, si dhe dizajnet vektoriale dhe raster me shumë gjysmëtone dhe tranzicione gradient do të duken më së miri në artikujt e bërë prej pëlhure të bardhë me një strukturë të hollë. Fakti është se një ngjyrë pëlhure e ndryshme nga e bardha mund të shtrembërojë ndjeshëm ngjyrat e figurës origjinale. Për këtë arsye, për të transferuar imazhe në pëlhurë melange ose me ngjyra, këshillohet të krijoni dizajne njëngjyrëshe ose imazhe me një numër të kufizuar ngjyrash.

Për përdorimin më efektiv të mediave speciale, disa imazhe individuale me përmasa të vogla mund të vendosen në një fletë si pjesë modeli, duke lënë boshllëqe 10-15 mm të gjera midis kufijve të tyre.

Vulë

Pra, imazhi është gati. Në cilësimet e printerit, zgjidhni median e transferimit termik, formatin dhe orientimin e fletëve të përdorura (Fig. 3). Në mënyrë që mbishkrimet e transferuara në pëlhurë të lexohen normalisht dhe që imazhet të "duken" në të njëjtin drejtim si origjinali, ato duhet të printohen në një imazh pasqyre. Për ta bërë këtë, aktivizoni opsionin e pasqyrimit të imazhit të printuar në cilësimet e drejtuesit të printerit (në versionet ruse mund të quhet "pasqyrë" ose "rrokullisje horizontalisht", në anglisht - rrokullisje ose pasqyrë). Nëse drejtuesi i printerit që përdorni nuk ofron një opsion të tillë, kërkoni atë në cilësimet e printimit të programit nga i cili planifikoni të printoni vizatimin (Fig. 4 dhe 5). Për të kontrolluar nëse cilësimet që keni zgjedhur janë të sakta, përdorni modalitetin e shikimit paraprak.

Transferimi i një imazhi në pëlhurë

Një makinë hekurosjeje është më e përshtatshme për transferimin e një imazhi të printuar në pëlhurë - do të sigurojë fiksimin më të qëndrueshëm të dizajnit. Megjithatë, nëse nuk keni një pajisje të tillë në enët tuaja shtëpiake, mund të përdorni një hekur të rregullt.

Përgatitni një tavolinë pune me një sipërfaqe të sheshtë dhe të fortë që është rezistente ndaj nxehtësisë së zgjatur (një dërrasë hekurosjeje, për fat të keq, nuk do të funksionojë për këtë qëllim). Përveç kësaj, do t'ju duhet një copë leckë e pastër.

Pritini imazhin e shtypur në një fletë media speciale, duke u tërhequr 5-6 mm nga kufijtë e saj.

Vendosni kontrollin e hekurit në pozicionin e fuqisë maksimale. Nëse modeli juaj ka një avullore, fikeni atë. Lëreni hekurin për pak derisa të arrijë temperaturën maksimale.

Meqenëse kushtet e fuqisë dhe temperaturës së modeleve të ndryshme të hekurit ndryshojnë, do t'ju duhet të eksperimentoni për të zgjedhur kohën optimale të transferimit. Për ta bërë këtë, ka kuptim të printoni disa imazhe të vogla provë dhe të përpiqeni t'i transferoni ato në një copë pëlhure.

Pasi të siguroheni që hekuri të jetë i ngrohtë, vendosni në tavolinën e punës një leckë të pastër të përgatitur më parë dhe lëmoni me kujdes në mënyrë që të mos mbeten rrudha apo palosje. Më pas vendosni artikullin që planifikoni të transferoni dizajnin mbi këtë pëlhurë. Përgatitni sipërfaqen për transferimin e figurës duke e hekurosur atë.

Vendoseni printimin e prerë me fytyrë poshtë aty ku dëshironi të shkojë sipas dizajnit tuaj. Për të rregulluar sa më mirë imazhin, këshillohet të përdorni pjesën më të gjerë të sipërfaqes së punës së hekurit. Kur transferoni një imazh të madh, është më mirë të lëmoni fletën në disa kalime, duke lëvizur ngadalë hekurin e shtypur fort në tryezë përgjatë anës së gjatë të dizajnit (Fig. 6). Kohëzgjatja e një kalimi duhet të jetë rreth 30 sekonda.

Ktheni hekurin 180° dhe përsëritni procedurën e mësipërme, duke filluar nga buza e kundërt. Më pas hekurosni me kujdes skajet e figurës së transferuar, duke lëvizur hekurin e shtypur fort rreth perimetrit të figurës.


duke përdorur një hekur

Pasi të keni përfunduar hapat e mësipërm, lëreni produktin të ftohet për një deri në dy minuta dhe më pas hiqni me kujdes pjesën e pasme të letrës duke e kapur në cilindo nga qoshet. Ju lutemi vini re se do të jetë shumë më e vështirë të hiqni bazën nga një produkt plotësisht i ftohur.

Nëse planifikoni të aplikoni disa imazhe ose mbishkrime në të njëjtin produkt, duhet t'i vendosni ato në mënyrë të tillë që të mos mbivendosen me njëra-tjetrën.

Kujdesi për produktet e gatshme

Artikujt me imazhe të printuara duke përdorur metodën e përshkruar më së miri lahen në ujë të ftohtë duke përdorur pluhur për artikujt me ngjyra. Bluzat dhe këmisha me imazhe të përkthyera duhet të kthehen nga brenda përpara se t'i futni në makinë larëse. Jini të përgatitur që ngjyrat në imazh të bëhen më pak të gjalla dhe të ngopura pas larjes së parë - kjo është mjaft normale.

Imazhet e fiksuara mirë mund të përballojnë disa duzina larje me humbje minimale të shkëlqimit dhe ngopjes. Megjithatë, ruajtja optimale sigurohet me larjen e duarve.

Zbuluam se për këtë ju nevojitet një printer me shtrat të sheshtë. Një printer industrial me shtrat të sheshtë kushton para astronomike, kështu që shumica e njerëzve përpiqen të ndërtojnë një printer me shtrat të sheshtë me duart e tyre, i cili jo vetëm kursen shumë para, por, në parim, e bën projektin real pa pasur nevojë t'i shesë gjysmë apartamenti drogës. tregtarët për një ruajtje.

Në fakt, një printer me shtrat të sheshtë mund të shërbejë jo vetëm si një plotësues për printimin e drejtpërdrejtë të imazheve shumëngjyrëshe në produkte të gatshme. Mund të veprojë si një mjet krejtësisht i pavarur prodhimi! Për shembull, për printim në bluza dhe pëlhura (printer tekstili), printim në pllaka dhe xhami (për një studio dizajni të brendshëm), për të bërë bordet e qarkut të printuar në prodhimin e elektronikës, dhe shumë, shumë më tepër. ato. siç e shohim, një printer me shtrat të sheshtë është një biznes më vete që çdokush mund ta fillojë nga paga e tij e parë, thjesht duke bërë një printer me shtrat të sheshtë me duart e veta!

Së pari ju duhet të kuptoni se çfarë përfshin ribërja e një printeri me bojë. Një printer i rregullt me ​​bojë është krijuar për të printuar në letër, por ne duam të printojmë drejtpërdrejt në një sipërfaqe të fortë. Kjo do të thotë që thjesht duhet të ribëjmë mekanizmin e ushqyerjes së letrës, në vend të të cilit duhet të instalojmë një tavolinë të lëvizshme me një sipërfaqe të sheshtë për të vendosur objektin mbi të cilin do të bëhet printimi direkt (kompensatë, dru, bluzë, pllakë, xhami, kuti telefoni, bukë me një mbishkrim të paharrueshëm, etj. .d.).

Tabela e sheshtë mund të drejtohet nga i njëjti motor nga mekanizmi i tërheqjes së letrës, por duhet të kuptoni se një tavolinë e tillë nuk mund të "tërheqë" asgjë më të rëndë se një copë leckë nën printer. Dhe vetë tavolina duhet të jetë prej një lloj materiali "të ajrosur", për shembull, pleksiglas ose plastikë, dhe mundësisht me vrima për të lehtësuar peshën. Dhe nganjëherë për printerët me format të madh këshillohet të zhvendosni jo tabelën nën printer, por vetë printerin sipër tabelës! Kjo detyrë është sigurisht përtej aftësive të një motori të rregullt!

Unë besoj se duhet të lini të qetë motorin origjinal të printerit dhe të përshtatni motorin stepper që është më i përshtatshëm për detyrat e "ngritjes së rëndë". Zgjedhja e motorëve stepper është aq e gjerë sa mund të tërhiqni të paktën gjysmë metër kub tulla nën printer dhe të printoni drejtpërdrejt mbi to. Personalisht, unë jam një mbështetës i shkathtësisë dhe nuk më pëlqen të mbyllem fillimisht në kuadrin e "printimit vetëm në pëlhurë", kështu që zgjodha opsionin e konvertimit të printerit me bojë në një printer me shtrat të sheshtë duke përdorur një motor të jashtëm hapës për të drejtuar lëvizjen. tabela.

Për të kontrolluar një motor stepper ju nevojitet një kontrollues dhe një drejtues. Nuk ka pyetje me drejtuesin e motorit stepper - mund të jetë A4988 më i thjeshtë, që kushton 180 rubla, i cili siguron një rrymë dalëse në mbështjelljen e motorit deri në 2 Amper (duke përdorur një radiator dhe ftohje të ventilatorit të jashtëm). Kjo është më se e mjaftueshme për të kontrolluar një motor stepper me fuqi të mesme.

Mbetet për të kuptuar se për çfarë është kontrolluesi dhe cilat funksione do të kryejë. Nëse çmontoni çdo printer me bojë dhe i kushtoni vëmendje mekanizmit të ushqimit të letrës, do të shihni një bosht të gjatë me rula të gomuar, të drejtuar nga një motor i vogël përmes një marshi. Ekziston gjithashtu një disk transparent me ndarje të vogla të zeza në bosht - ky është i ashtuquajturi kodues. Disku i koduesit kalon përmes një sensori optik të zi dhe këto ndarje në disk ndihmojnë elektronikën e printerit të kuptojë se sa është rrotulluar boshti i furnizimit të letrës, me fjalë të tjera, sa ka lëvizur fleta në printer. Kontrolluesi ynë në thelb duhet vetëm të konvertojë "kompensimin e letrës" në "kompensimin e tabelës". Për ta bërë këtë, ai gjithashtu duhet të "lexojë" të dhënat nga koduesi (të numërojë shenjat e zeza) dhe t'i konvertojë këto të dhëna në hapa për motorin hapës.

Si kontrollues, mund të përdorni tabelën tuaj të preferuar Arduino. Mund të blini Arduino-n më të thjeshtë për 500 rubla. Dikush do të thotë që Arduino është shumë i ngadaltë - kjo nuk është plotësisht e vërtetë, ose më saktë, nuk është aspak e vërtetë! Arduino është thjesht një mjedis i përshtatshëm zhvillimi për mikrokontrolluesit AVR Atmel. Në mjedisin Arduino, askush nuk e ndalon përdorimin e komandave "native" të këtij mikrokontrolluesi në vend të funksioneve të bibliotekës së mjedisit Arduino, të cilat janë vërtet të ngadalta. Me komandat "vendase", mikrokontrolluesi juaj do të funksionojë pothuajse në një frekuencë ore (e cila është 16 MHz, e stabilizuar nga një rezonator kuarci në tabelë). Për krahasim, sinjali nga një kodues printeri mund të arrijë në një frekuencë prej jo më shumë se disa qindra herc ose kilohertz, d.m.th. Mikrokontrolluesi ynë do të funksionojë përafërsisht për 1 cikël orësh dhe do të pushojë për 1000 ciklet e mbetura të orës!

Sensori optik i koduesit të printerit ka dy kanale (me kusht - A dhe B). Kur disku i koduesit rrotullohet, pulset drejtkëndore do të shfaqen në daljen e sensorit optik. Drejtimi i rrotullimit të diskut të koduesit mund të përcaktohet duke përcaktuar se nga cili kanal vjen i pari pulsi. Nëse një impuls ka mbërritur në kanalin A, por nuk ka ende impuls në kanalin B, atëherë disku rrotullohet në drejtim të akrepave të orës (për shembull); nëse një impuls ka mbërritur në kanalin A, dhe tashmë ka një impuls në kanalin B, atëherë rrotullimi shkon në drejtim të kundërt të akrepave të orës (përsëri, për shembull). Në një program real, ne mund të ndryshojmë lehtësisht "-" në "+" nëse rezulton se motori po rrotullohet në drejtimin e gabuar.

Sensori optik është i lidhur me Arduino nëpërmjet hyrjeve dixhitale D2 dhe D3 (të shënuara me numrat "2" dhe "3" në tabelën Arduino, përkatësisht). E tëra që mbetet është të lidhni kontrolluesin e motorit hapës bazuar në modulin A4988 me daljen Arduino. Ai merr sinjale hyrëse STEP (një hap ose mikrohap i një motori stepper) dhe DIR (drejtimi i rrotullimit: 1 - në një drejtim, 0 - në tjetrin). Në Arduino, për daljet STEP dhe DIR, ne mund të caktojmë çdo pin që na pëlqen, për shembull, 12 dhe 13. Në pinin e 13-të, zakonisht ka një LED direkt në tabelën Arduino, e cila gjithashtu do të na japë konfirmim vizual të transferimi i hapave STEP tek drejtuesi i motorit stepper . Nëse dëshironi, mund të varni DIR në pinin 13, atëherë LED do të ndizet kur të rrotullohet në një drejtim dhe do të fiket kur të rrotullohet në tjetrin - gjithashtu vizualisht.

Programi për mikrokontrolluesin është shumë i thjeshtë. Këtu është lista e tij:

// Kunjat për hyrjen e koduesit

#define ENC_A_PIN 2

#define ENC_B_PIN 3

// Lexoni vlerën nga koduesi
#define ENC_A ((PIND & (1<< ENC_A_PIN)) > 0)
#define ENC_B ((PIND & (1<< ENC_B_PIN)) > 0)

// kunjat STEP/DIR
#define STEP_PIN 13
#define DIR_PIN 12

// Dërgimi i të dhënave në portet STEP/DIR
#define STEP(V) (PORTB = V ? PORTB | (1<< (STEP_PIN-8)) : PORTB & (~(1<<(STEP_PIN-8))))
#define DIR(V) (PORTB = V ? PORTB | (1<< (DIR_PIN-8)) : PORTB & (~(1<<(DIR_PIN-8))))

konfigurimi i zbrazët () (
intSetup();
driveSetup();
}

void drive Setup())(
pinMode (STEP_PIN, OUTPUT);
HAPI (0);

pinMode (DIR_PIN, OUTPUT);
DIR(0);
}

boolean i paqëndrueshëm A, B;

void intSetup())(
pinMode(ENC_A_PIN, INPUT);
A = ENC_A;
bashkangjitInterrupt(0, onEncoderChannelA, CHANGE);

pinMode (ENC_B_PIN, INPUT);
B = ENC_B;
attachInterrupt(1, onEncoderChannelB, CHANGE);
}

pulse të gjata të paqëndrueshme të panënshkruara = 0;
volatile boolean gotDir = false;
volatile boolean cw = false;

pps të gjata të panënshkruara = 2; // pulset për hap

if(pulses >= pps)(
pulset = 0;
HAPI 1);
vonesaMikrosekonda (10);
HAPI (0);
}

if(gotDir)(
DIR(!cw);
gotDir=false;
}
}

void onEncoderChannelA())(

if((A && B) || (!A && !B))(
nëse(!cw) gotDir = e vërtetë;
cw=e vërtetë;
) tjeter(
if(cw) gotDir = e vërtetë;
cw=false;
}

pulses ++;
}

void onEncoderChannelB()(

if((B && A) || (!B && !A))(
if(cw) gotDir = e vërtetë;
cw=false;
) tjeter(
nëse(!cw) gotDir = e vërtetë;
cw=e vërtetë;
}

pulses ++;
}

Disa shpjegime mbi kodin. Në attachInterrupt() ne bashkojmë një funksion mbajtës në një ndërprerje të jashtme, e cila shkaktohet nga një ndryshim në gjendjen e kanalit të sensorit optik të koduesit. Çdo ndryshim nga 0 në 1 dhe 1 në 0 monitorohet nga funksionet onEncoderChannelA dhe onEncoderChannelB për kanalin A dhe B respektivisht. Epo, atëherë ne thjesht numërojmë numrin e pulseve nga koduesi dhe lëshojmë komandat STEP dhe DIR në motorin stepper. Siç mund ta shihni, asgjë e komplikuar!

Pastaj, në varësi të modelit të tabelës dhe mekanizmit të transmetimit, do të jetë e nevojshme të zgjidhni koeficientin për konvertimin e pulseve nga koduesi në hapa motorikë. Në programin tim, kjo vlerë vendoset në variablin pps (pulses për hap - pulses për hap).

Ja një video e paraqitjes së kontrolluesit për tabelën e printerit me shtrat të sheshtë në veprim. Deri më tani, në vend të një rrethor është përdorur një kodues linear, por kjo nuk e ndryshon thelbin. Mund të shihet se si kontrolluesi kontrollon pozicionin e motorit stepper në kohë reale në varësi të pozicionit të sensorit të koduesit.

Metoda më e thjeshtë, më e përballueshme dhe më efektive për të bërë pllaka të qarkut të printuar në shtëpi është i ashtuquajturi "hekur lazer" (ose LUT). Përshkrimi i kësaj metode mund të gjendet lehtësisht nga fjalët kyçe përkatëse, kështu që ne nuk do të ndalemi në të në detaje, vërejmë vetëm se në versionin më të thjeshtë, gjithçka që nevojitet është qasja në një printer lazer dhe hekuri më i zakonshëm (jo duke numëruar materialet e zakonshme për gravimin e pllakave të qarkut). Pra, nuk ka alternativa për këtë metodë?

Gjatë zhvillimit të një sërë pajisjesh elektronike të përdorura, për shembull, gjatë testimit të monitorëve, ne përdorëm disa metoda për montimin e komponentëve elektronikë. Në të njëjtën kohë, bordet e qarkut të printuar si të tillë nuk janë përdorur gjithmonë, pasi kur krijohen prototipe dhe pajisje në një kopje të vetme (dhe shpesh doli të ishin të dyja), subjekt i gabimeve dhe modifikimeve të pashmangshme, shpesh është më fitimprurëse dhe më shumë i përshtatshëm për t'u përdorur tabela prototipuese të prodhuara nga fabrika, duke kryer instalime elektrike me një tel të hollë të bllokuar në izolim teflon. Edhe kompanitë më të famshme e bëjnë këtë në një mënyrë të ngjashme, gjë që demonstrohet nga prototipi i robotit të lodrave AIBO nga Sony.

Dyqanet shesin relativisht të lira të konservuara të dyanshme dhe madje me vrima të praruara dhe një maskë mbrojtëse në kërcyesit, pllaka buke të cilësisë shumë të lartë.

Vini re se bordet e tilla prototipuese bëjnë të mundur arritjen e një densiteti të lartë montimi pa shumë përpjekje, pasi nuk ka nevojë të kujdeseni për instalimet elektrike të gjurmëve përçuese. Sidoqoftë, për shembull, kur zhvilloni blloqe energjie dhe kur përdorni elementë me ndarje jo standarde të kunjave ose gjeometrinë e tyre, si dhe kur përdorni elementë të montuar në sipërfaqe (gjë që ne nuk e bëjmë ende), bëhet e vështirë të përdoret prototipi i gatshëm. dërrasat.

Si një alternativë ndaj dërrasave të bukës, ne përdorëm metodat e prerjes së fletës në boshllëqet midis jastëkëve përçues dhe metodës së përmendur LUT. Metoda e parë është e zbatueshme vetëm në rastin e opsioneve më të thjeshta të instalimeve elektrike, por nuk kërkon asgjë, përveç një thike të mprehtë dhe një sundimtari. Metoda LUT dha përgjithësisht rezultate të mira, por doja një llojllojshmëri. Ne e konsideruam metodën e përdorimit të jetë shumë intensive dhe kërkon përdorimin e kimikateve kaustike, gjë që nuk është gjithmonë e pranueshme në shtëpi. Incidenti na lejoi të mësojmë për një metodë tjetër - metodën e printimit të drejtpërdrejtë me bojë të një shablloni në tekstil me fije qelqi (kërkoni fjalë kyçe në anglisht - Direct to PCB Inkjet Printing).

Metoda ndahet në fazat e mëposhtme:

  1. Vula aktuale e pigmentuar
  2. Kurimi termik i shabllonit të printuar. Në këtë rast, boja bëhet rezistente ndaj tretësirës së gravurës.
  3. Heqja e bojës nga një tabelë qarku.

Ekziston edhe një opsion alternativ:

  1. Printimi në parim ndonjë bojë shabllonin e PCB-së direkt në petëzimin me tekstil me fije qelqi, zakonisht duke përdorur një printer inkjet të modifikuar.
  2. Toneri me pluhur nga një printer/kopjues lazer spërkatet mbi bojën ende të lagur dhe toneri i tepërt hiqet.
  3. Kurimi termik i shabllonit të printuar. Në këtë rast, toner shkrihet dhe ngjitet në mënyrë të besueshme në fletë metalike.
  4. Gdhendja e zonave të fletës së pambrojtur nga shablloni në mënyrën e zakonshme, për shembull, duke përdorur klorurin III të hekurit.
  5. Heqja e tonerit të bllokuar nga një tabelë qarku.

Ne nuk e konsideruam opsionin e dytë për shkak të hezitimit tonë për të punuar me toner pluhur, i cili mund të njollosë gjithçka përreth me një lëvizje të gabuar aksidentale ose një teshtitje. Të gjitha metodat e implementuara të printimit të shablloneve të drejtpërdrejta me bojë që gjetëm, përdornin printera me bojë Epson. Gjithashtu, lloji i bojës, ose më saktë lloji i bojës së përdorur në to - pigmenti, ne jemi të lidhur vazhdimisht me printerët e këtij prodhuesi, kështu që filluam kërkimin për një printer të përshtatshëm nga katalogu Epson. Me sa duket, Epson ka, ose të paktën kishte modele të afta për të printuar në media me trashësi deri në 2.4 mm (dhe jo vetëm në CD/DVD), për shembull, Epson Stylus Photo R800, por ky model nuk prodhohet më , dhe nuk e dinim paraprakisht nëse do të ishim në gjendje të përdornim ndonjë nga analogët modernë (natyrisht jo i lirë). Si rezultat, u vendos të kërkohej modeli më i lirë që përdor bojë pigmenti. U gjet modeli - Epson Stylus S22. Ky printer doli të ishte më i liri midis të gjithë printerëve Epson - çmimi për të ishte më pak se 1500 rubla, më pas, megjithatë, u rrit ndjeshëm: në shitjen me pakicë në Moskë (ekuivalenti i rublave është në këshillën e veglave) - N / A (0) .

Një inspektim i përciptë zbuloi nevojën për ndryshime të rëndësishme në dizajnin e printerit, pasi ai parashikonte printim në media fleksibël me përkuljen e tij ndërsa lëvizte nga tabaka e sipërme e ngarkimit në tabaka dalëse. Modifikimi vijues i përshkruar më poshtë u sintetizua nga disa përsëritje, pasi pas montimit të ardhshëm doli që disa ndryshime duheshin bërë në dizajn. Prandaj, nuk mund të përjashtohet mundësia e pasaktësive të vogla në përshkrimin e këtij procesi. Modifikimi ka dy qëllime kryesore. Së pari, për të siguruar një vijë të drejtë pa kthesa dhe dallime në lartësi, ushqehet media, për të cilën duhet të ndryshoni, por në fakt të rikrijoni tabakatë e hyrjes dhe daljes. Së dyti, për të siguruar mundësinë e printimit në materiale të trasha - deri në 2 mm, për të cilat është e nevojshme të ngrini montimin me kokën e printimit dhe rrëshqitjen e saj udhëzuese. Kështu që:

1. Zhvidhosni dy vidhat në murin e pasmë dhe hiqni mbështjellësin, duke lëshuar shulat me të cilat ajo ende ngjitet në fund.

2. Shkëputni kabllon e panelit të kontrollit nga bordi kryesor, hiqni dy vidhat e vetëpërgjimit që sigurojnë panelin e kontrollit,

lironi kabllon e panelit të kontrollit dhe vendoseni mënjanë. Do të jetë ende i dobishëm, ndryshe nga kutia e strehimit.

3. Zhvidhosni 4 vidhat e vetëpërgjimit të njësisë së ushqimit të letrës, lëshoni telat që shkojnë te motori i karrocës, lëshoni bllokimin e ingranazhit të rrotullës së ushqimit, hiqni mbajtësen e rrotullës së ushqimit dhe të gjithë njësinë e ushqimit, hiqni kapësen anësore të letrës - këto pjesë nuk do të jetë më e dobishme.

4. Zhvidhosni vidën e vetëpërgjimit në sirtarin e tabakasë thithëse dhe në furnizimin me energji elektrike, shkëputni zorrën e shkarkimit nga tabaka dhe kabllon nga furnizimi me energji elektrike në tabelën kryesore, hiqni sirtarin e tabakasë thithëse dhe furnizimin me energji elektrike. Lërini ato mënjanë - ende të dobishme.

5. Zhvidhosni dy vidhat e vetëpërgjimit me rrotullat që shtypin fletën që del, hiqeni këtë montim dhe zhvendoseni në një grumbull me pjesë "ekstra".

6. Në të djathtë, hiqni vidën e vetëpërgjimit dhe vidën që siguron rrëshqitjen përgjatë së cilës lëviz koka e printimit.

Hiq sustën që shtyp sajë.

Hiqni sustën e vizores së karrocës (shiritat me goditje) dhe vetë sundimtarin.

Zhvidhosni dy vidhat që sigurojnë tabelën kryesore,

dhe shtypeni larg nga rrëshqitja (kini kujdes me sensorin e letrës!). Zhvidhosni vidën që siguron sajë, e vendosur nën tabelën kryesore.

Në të majtë, hiqni vidën e vetë-përgjimit që siguron sajë.

Shkëputni lidhësin e motorit të furnizimit (J7) nga pllaka kryesore.

Shkëputni sustën në anën e majtë të sajë.

Hiqni montimin e rrëshqitjes me karrocën e printimit dhe tabelën kryesore.

7. Zhvidhosni vidën e vetëpërgjimit të bllokimit të boshtit të hapjes në të majtë,

hiqni boshtin dhe mbajtësin e tij.

8. Hiqni të gjithë udhëzuesit shtesë në fillim të hapjes, të cilët janë ngjitur te kapëset.

9. Duke përdorur një teh sharrë hekuri dhe skedarë gjilpërash, preni një dritare në fund nga shtyllat anësore, në fund të tabakasë së ushqimit dhe në boshtin e ushqimit. Në këtë rast, është e përshtatshme të përdorni brazdat dhe vrimat ekzistuese në fund. Prisni grykat me thikë dhe hiqni tallashin.

10. Tani ju duhet të krijoni një tabaka direkte për ushqim. Për ta bërë këtë, mund të përdorni dy copa qoshe alumini 10 me 10 mm, 250 mm të gjata dhe një pjesë të mbështetjes origjinale të letrës në tabakanë e ushqimit (mund të përdorni çdo pllakë të ngurtë të një madhësie të përshtatshme). Qoshet janë bashkangjitur duke përdorur vida M3, siç tregohet në fotografitë më poshtë. Vrazda duhet të priten në rrafshet vertikale të trupit të printerit në të cilin janë ngjitur qoshet, në mënyrë që tabakaja e ushqimit të mund të zhvendoset pak lart e poshtë për të rregulluar pozicionin e saj.

Në këndin e djathtë ju duhet të prisni këndin vertikal, përndryshe ruli i duhur i presionit do të qëndrojë kundër tij. Ju gjithashtu duhet të prisni një zakon në paletën përballë sensorit të letrës (megjithëse, me sa duket, nuk keni pse ta bëni këtë).

Dhe vendosni një copë tubi në antenën e sensorit të letrës, duke e zgjatur atë pak.

11. Shkëputni sensorin e pozicionit të boshtit të furnizimit (një vidë), prisni tapën në kutinë e sensorit dhe rregulloni duke e rrëshqitur sa më poshtë që të jetë e mundur.

Gjatë montimit të mëvonshëm, kontrolloni që disku me goditje të jetë vendosur në mes të folesë së sensorit dhe të mos prekë skajet e tij.

12. Nën tre pikat e lidhjes së sajë, vendosni a dy rondele me një vrimë prej 4 mm secila 1 mm e trashë. Kur përdorni rondele të gjera në dy vende, ato duhet të mbushen në mënyrë që të mos qëndrojnë kundër elementëve të trupit.

13. Hiqni rrotullat e presionit, vendosni mbi to 2-3 shtresa (të paktën 3 shtresa në palën qendrore të rrotullave) të një tubi të tkurrur nga nxehtësia me tkurrje të shtresave të ndërmjetme me një pistoletë me ajër të nxehtë ose një metodë tjetër ngrohjeje. Me një skedar thelloni brazda për rrotullat në mënyrë që të rrotullohen lirshëm. Futni rrotullat në mbajtëse.

14. Në pozicionin e parkuar, si dhe gjatë procesit të pastrimit të grykave dhe inicializimit të fishekëve të rinj, një jastëk me një copë litari gome shtypet në sipërfaqen e poshtme të kokës së printimit, ku ndodhen grykat. Nga poshtë, një tub është i lidhur me jastëk, duke shkuar në pompën e vakumit. Kur pastrohet, pompa thith bojën nga fishekët dhe gjatë ruajtjes, hundët mbrohen nga tharja e bojës në to. Prandaj, është e rëndësishme të siguroheni që guarnicioni i gomës të përshtatet fort në kokë, por për shkak të lëvizjes lart të rrëshqitjes dhe kokës së printimit, ky kusht mund të mos plotësohet. Është e nevojshme të rritet udhëtimi i jastëkut në krevat fëmijësh. Për ta bërë këtë, do t'ju duhet të hiqni ose të paktën të lëvizni pompën - hiqni dy vidhat dhe shtypni dy shulat.

Më pas hiqni sustën që shtrëngon jastëkun e djepit, hiqni montimin e jastëkut të djepit dhe shkëputeni tubin që shtrihet nga jastëku. Më pas, përdorni një thikë për të shkurtuar pjesët e trupit të jastëkut dhe shtratit me rreth 1,5 mm në vendet e duhura, duke rritur goditjen vertikale të tasave. Pastaj mblidhni nyjën prapa. Meqenëse kur përdornim fishekë jo origjinalë, pastrimi automatik i grykave dhe inicializimi i fishekëve çuan në rezultate të çuditshme, vendosëm të shkëputnim pompën nga tastieri, për të cilin përdorëm një copë tubi dhe një tee. Për të hequr bojën e tepërt ose kur lani manualisht jastëkun, mund të lidhni një shiringë me majë, ose thjesht të shtrëngoni prizën e saj me gisht dhe, duke e kthyer boshtin e furnizimit prapa (nga ingranazhi përpara në të majtë), ndizni printerin pompë.

15. Rimontoni printerin në rend të kundërt. Kur instaloni boshtin e furnizimit, pastroni me kujdes sediljet nga patate të skuqura dhe pluhuri dhe aplikoni një shtresë yndyre mbi to dhe në zonat përkatëse të boshtit. Pas instalimit të boshtit, duhet të rregulloni tabakanë e ushqimit. Duke liruar vidhat që sigurojnë tabakanë në muret anësore të kutisë, duke përdorur një pllakë të ngurtë të një madhësie të përshtatshme (për shembull, një copë tekstil me fije qelqi), duhet të siguroheni që lëvizja e pllakës nga tabaka e ushqimit përgjatë ushqimit boshti dhe përgjatë boshtit në sirtarin e daljes është i lëmuar, pa dallime në lartësi. Gjithashtu duhet të siguroheni që udhëzuesit e tabakasë së ushqimit të jenë rreptësisht paralel dhe pingul me boshtin e furnizimit. Pasi të keni gjetur këtë pozicion të tabakasë së ushqimit, vidhat duhet të shtrëngohen dhe mundësisht të fiksohen në anën e arrës me një pikë llak. Pastaj vazhdoni montimin. Në anën e djathtë, për shkak të zhvendosjes lart të rrëshqitjes, vrima e montimit nuk do të përkojë me vrimën në raftin e strehimit - mund ta mbushni vrimën dhe ta siguroni rrëshqitjen me një vidë, ose mund ta lini ashtu siç është.

Ne vendosëm tabakanë thithëse, pasi e kemi shkurtuar më parë shtyllën e djathtë, në vendin e saj origjinal, duke e fiksuar në dy pika me ngjitës të shkrirë në nxehtësi. Furnizimi me energji elektrike nuk përshtatej në pozicionin e tij origjinal, kështu që nuk gjetëm asgjë më të mirë sesa thjesht ta siguronim atë me një kravatë plastike në shtyllën e majtë të kornizës së printerit. Ne vidhosëm panelin e kontrollit në prizën e furnizimit me energji elektrike.

Tabaka origjinale e daljes bën që fleta të dalë e përthyer, kështu që duhet të përmirësohet për të siguruar që fleta të dalë pa probleme dhe horizontale. Për ta bërë këtë, mjafton të vendosni diçka pak më pak se 3 cm të lartë nën tabaka dhe të vendosni disa revista të trasha ose një pirg letre në tabaka. Sidoqoftë, pas një kohe, ne e zëvendësuam këtë dizajn me një tabaka të bërë nga kutia e një DVD player që nuk funksionon. Çfarë duhet bërë me kutinë për ta kthyer atë në një tabaka është e qartë nga fotografitë, megjithatë, këtu të gjithë mund të përdorin imagjinatën e tyre dhe materialin e improvizuar.

Rezultati:

Zhvendosni rrëshqitjen lart në b O një vlerë më e madhe nga ajo e përshkruar më sipër shoqërohet me disa vështirësi. Zonat problematike janë të paktën sensori i pozicionit të boshtit të furnizimit, kllapa e djathtë e vizores së karrocës dhe njësia e parkimit. Ndoshta edhe diçka tjetër. Si rezultat, trashësia e materialit në të cilin mund të printojë një printer i modifikuar është diku rreth 2 mm ose pak më shumë, prandaj, me një PCB 1,5 mm të trashë, nënshtresa nuk duhet të jetë më e trashë se 0,5 mm dhe duhet të jetë e ngurtë. mjaftueshëm për të lëvizur boshllëqet për bordet e qarkut të printuar. Kartoni i trashë, për shembull, nga një dosje për letra, doli të ishte një material i përshtatshëm dhe i përballueshëm. Astar duhet të pritet saktësisht në gjerësinë e tabakasë hyrëse, pasi çdo lëvizje horizontale do të ndikojë në saktësinë e printimit. Në rastin tonë, nënshtresa doli të jetë 216.5 me 295 mm në madhësi. Njësia origjinale e furnizimit nuk mund të përdoret, kështu që astarja duhet të vendoset manualisht nën rulat e presionit, por sensori i letrës nuk duhet të aktivizohet. Për shkak të kësaj, do të duhet të bëhet një prerje në nënshtresën për antenën e sensorit të letrës, në rastin tonë në një distancë prej 65 mm nga buza e djathtë, 40 mm e thellë dhe 10 mm e gjerë. Në këtë rast, printimi fillon në një distancë prej 6 mm nga fundi i prerjes, domethënë 6 mm përpara skajit të medias që zbulon printeri. Pse është kështu - ne nuk e dimë. Për të siguruar pjesët e punës në nënshtresë, është e përshtatshme të përdorni shirit ngjitës të dyanshëm. Rolet me presion e shtypin nënshtresën kundër rulit të ushqimit me forcë të madhe, kështu që për printim të qetë, rulat nuk duhet të kalojnë ose të largohen nga pjesa e punës. Për të siguruar këtë gjendje, para, pas dhe ndoshta në anët e pjesës së punës, është e nevojshme të ngjitni materialin me të njëjtën trashësi. Kjo gjithashtu do ta bëjë më të lehtë pozicionimin e pjesës së punës për printim serik dhe/ose dyfish.

Fishekët origjinale mbaruan mjaft shpejt, por në përgjithësi rezultatet me bojërat origjinale ishin shumë të mira. mirë. Megjithatë, u vendos që të bliheshin fishekë të rimbushshëm dhe bojëra të pajtueshme.

Shpirti nuk pushoi në këtë, u bënë përpjekje për të modifikuar bojën për të rritur përmbajtjen e përbërësit polimer në to. Si rezultat i këtyre eksperimenteve, grykat me bojë të zezë u bllokuan me 90%, me magenta - me 50%, një hundë nuk funksionoi në rreshtin "e verdhë", dhe vetëm grykat e bojës cian mbetën plotësisht funksionale. Megjithatë, për printimin e shablloneve, mjafton një ngjyrë. Meqenëse boja e purpurt tregoi rezultatin më të mirë, ishin ata që u rimbushën në fishekun e bojës cian.

1. Përgatitni sipërfaqen e pjesës së punës. Nëse është relativisht i pastër, atëherë mjafton që ta lyeni me aceton. Përndryshe, fshijeni yndyrën, pastroni me një sfungjer gërryes dhe, për të formuar një shtresë oksidi, vendoseni në furrë për 15-20 minuta në temperaturën 180°C. Më pas ftoheni dhe lyejeni me aceton.

2. Duke përdorur shirit ngjitës të dyanshëm dhe copëza tekstoliti ndihmëse, fiksoni pjesën e punës në nënshtresë.

3. Konvertoni shabllonin në ngjyrën e pastër që do të përdoret gjatë printimit. Në rastin tonë, në blu (RGB = 0, 255, 255). Kryeni një printim provë (jo të gjithë shabllonin, por vetëm pikat dimensionale, për shembull qoshet), nëse është e nevojshme, korrigjoni pozicionin e shabllonit në programin e përdorur për printim, lani rezultatin e mëparshëm me aceton, përsëritni procedurën e korrigjimit nëse është e nevojshme.

4. Shtypni shabllonin në bosh. Rezultatet më të mira arrihen me cilësimet e mëposhtme:

5. Thajeni me ajër pjesën e punës për 5 minuta; mund të përdorni një tharëse flokësh për ta përshpejtuar atë. Më pas shkëputeni pjesën e punës nga nënshtresa dhe kryeni fiksimin paraprak në furrë për 15 minuta (koha nga ndezja e furrës) në temperaturën maksimale 200°C. Ftojeni pjesën e punës.

6. Për pozicionimin e saktë të shtresës së dytë, mund të shponi disa vrima me diametër të vogël, për shembull, me diametër 1 mm, në pikat e lidhjes së tabelës së ardhshme. Sigurojeni pjesën e punës me sipërfaqen e shtresës së dytë të kthyer nga lart dhe aplikoni shirit ngjitës të dyanshëm në zonat e lyera plotësisht të shtresës së parë. Nëse pjesa e punës është e vendosur fort midis dy pllakave në pjesën e përparme dhe të pasme, atëherë përdorimi i shiritit të dyanshëm nuk është i nevojshëm. Degresoni pjesën e punës me aceton.

7. Poziciononi dhe printoni - përsëritni hapat 3 dhe 4.

8. Thajeni me ajër pjesën e punës për 5 minuta; mund të përdorni një tharëse flokësh për ta përshpejtuar atë. Më pas shkëputeni pjesën e punës nga nënshtresa, fiksoni në mbështetëse, për shembull, të bëra nga kapëse letre, vendoseni në furrë dhe kryeni fiksimin për 15 minuta (koha nga ndezja e furrës) në 210 ° C në maksimum. . Ftojeni pjesën e punës.

9. Inspektoni pjesën e punës, lyeni zonat me një shtresë të dyshimtë të hollë boje (për shembull, pranë vrimave ose grimcave të pluhurit të mbërthyer) me një shënues të papërshkueshëm nga uji. Gdhendni pjesën e punës. Për të siguruar që sipërfaqja e pjesës së punës të mbajë një distancë nga fundi i enës, mund të futni kruese dhëmbësh në vrima (në diametër 1 mm përdoret për të vendosur shtresën e dytë), në mënyrë që maja e mprehtë të shtrihet 1,5-2 mm, dhe kafshoni atë të trashë në të njëjtën lartësi. Kur gdhendni, kthejeni periodikisht tabelën dhe kontrolloni gatishmërinë e saj.

Lani bojën me aceton.

Shënime të rëndësishme.

1. Në mënyrë që boja e përdorur të bëhet rezistente ndaj tretësirës së gravurës, ajo duhet të mbahet për rreth 15 minuta (koha nga ndezja e sobës) në një temperaturë prej rreth 210°C në kulmin (e marrë duke përdorur një termoelement të vendosur më pas tek pjesa e punës). Intervali është i ngushtë, pasi kur tejkalohet me 5-10°C, tekstoliti fillon të shembet dhe kur është shumë i ulët, boja lahet me tretësirën e gravurës. Kushtet e sakta në një rast të veçantë duhet të përcaktohen në mënyrë empirike. Për kontroll, mund të përdorni një test pambuku. Nëse një shtupë pambuku e lagur me ujë e lan lehtësisht bojën, atëherë duhet të rrisni temperaturën; nëse nuk lahet, ose vetëm pak njolloset, atëherë është fituar rezistenca ndaj zgjidhjes së gdhendjes. Nëse edhe një shtupë pambuku e lagur me aceton ka vështirësi në heqjen e bojës, kjo do të thotë se rezistenca ndaj tretësirës së gravurës është shumë e mirë. Në këtë mënyrë ju mund të zgjidhni kushtet e bojës dhe forcimit që japin rezultatet më të mira. Vini re se ne përdorëm një sobë elektrike për skarë, ndezëm vetëm elementin e sipërm të ngrohjes dhe kur boja u rregullua përfundimisht, termostati i sobës u vendos në 220°C.

2. Riprodhueshmëria e printimit arrin rreth 0,1 mm, kështu që nëse është e nevojshme, mund ta printoni për herë të dytë në krye të anës së parë të shabllonit, me tharje të ndërmjetme direkt në nënshtresë me një pistoletë me ajër të nxehtë (me temperaturë të rregullueshme) ose në shtëpi tharëse flokësh e vendosur në temperaturën maksimale. Tharja është e nevojshme në mënyrë që rrotullat e presionit të mos lubrifikojnë shtresën e mëparshme.

3. Prodhimi i dy anëve mund të bëhet në mënyrë sekuenciale. Së pari, printoni dhe sigurojeni anën e parë, dhe mbroni fletën e letrës në të dytën, për shembull, me bojë akrilike me spërkatje. Gdhendni anën e parë, lani mbrojtjen nga e dyta me aceton, shtypni dhe fiksoni anën e dytë, mbroni të parën me bojë, gravoni anën e dytë dhe lani mbrojtjen nga e para.

4. Duhet të printoni si më poshtë: së pari dërgoni punën e printimit, prisni derisa printeri të raportojë se nuk ka letër, më pas rrëshqitni me kujdes nënshtresën me pjesën e punës të siguruar nën rulat e presionit, duke e kthyer boshtin e furnizimit nga ingranazhi përpara në majtas dhe më pas shtypni butonin për të vazhduar printimin. Nëse ka ndërprerje të shkurtra midis sesioneve të printimit, printeri nuk do të kryejë një procedurë të shkurtër pastrimi, kështu që së pari mund të ngarkoni nënshtresën me pjesën e punës dhe më pas ta dërgoni punën për të printuar.

5. Duhet të respektohet pastërti e veçantë, pasi çdo grimcë pluhuri që futet në bojë të lagur në pjesën e punës mund të çojë në një defekt.

Duke përdorur këtë metodë u prodhuan disa borde të qarkut të printuar të dyanshëm, dhe megjithëse gjurmët në Sidoqoftë, në vend se 0,5 mm nuk u përdorën, mundësia e marrjes së gjurmëve me gjerësi 0,25 mm u demonstrua në zonat e provës, dhe qartësisht ky nuk është kufiri i kësaj metode.

P.S. Një shembull i një dërrase të dyanshme me binarët 0.25 mm (gjatë projektimit, standardet prej 0.25 mm u vendosën për gjerësinë e gjurmëve dhe për boshllëqet, por gjatë përfundimit manual distancat midis binarëve u rritën aq sa e mundur). Vini re se kur bëni dërrasa të dyanshme, me sa duket është akoma më e sigurt për të printuar dhe gdhendur anët në mënyrë sekuenciale. Ana 1:

Ana 2:

Mund të vërehen tre lloje defektesh:

1. Shtrembërim linear, i cili me sa duket është shkaktuar nga fakti se njëra anë është printuar në modalitetin e shpejtë me dy kalime, dhe tjetra në një mënyrë të ngadaltë me një kalim. Kjo do të thotë, është më mirë të printoni të dy anët në të njëjtën mënyrë.

2. Në disa vende gjurmët janë pak më të gjera për shkak të përhapjes së bojës. Ky defekt mund të shmanget duke përgatitur me kujdes sipërfaqen - fshijeni me një copë leckë të njomur me aceton dhe më pas fshijeni tërësisht me një shtupë pambuku të thatë.

3. Në njërën skaj, gjurmët dhe jastëkët e kontaktit ishin dukshëm më të gdhendura. Kjo ndodhi për shkak të mbinxehjes, si rezultat i së cilës boja u errësua shumë dhe filloi të zhvishej. Kjo do të thotë që është e nevojshme të monitorohet me kujdes uniformiteti i ngrohjes (zgjidhni një vend në sobë ku ngrohja është më uniforme) dhe në asnjë rast të mos lejoni mbinxehjen - boja duhet të errësohet dukshëm, por të mos marrë një nuancë të errët squfuri.

Megjithatë, këto defekte nuk rezultuan kritike dhe si rezultat, pa asnjë korrigjim instalime elektrike, morëm një pajisje plotësisht funksionale.