Урок 2 експозиция, скорост на затвора, чувствителност на блендата. Какво е скорост на затвора, бленда, ISO чувствителност

Ако сте уморени от скучния автоматичен режим на вашия фотоапарат и искате повече креативност, тогава е време да се запознаете с основите на експозицията. В тази статия ще обясним с прости думи какво е експозицията и нейните три кита: бленда, скорост на затвора, ISO (чувствителност).

Всеки опитен фотограф знае, че трябва да можете правилно да регулирате настройките на експозицията. И какво е то? Експозицията е параметър, който показва количеството светлина, влизащо в матрицата на фотоапарата по време на снимане. Когато експозицията е изградена правилно, тогава нейната стойност е нула. Ако няма достатъчно светлина, тогава тя отива в минус. И когато преекспонирането на рамката, тогава плюс. На SLR фотоапаратите той е изобразен като хоризонтална скала, в центъра на която е нула.

За постигане на оптимално ниво на експозиция, камерата има три настройки, които могат да се контролират. Говорим за бленда, скорост на затвора и ISO чувствителност. Стойността на ISO контролира чистата светлина, но блендата и скоростта на затвора също влияят на художествения вид на снимката. Нека поговорим за тези стойности по-подробно.

Бленда - първи сред равни

Първата и най-популярна настройка, която фотографите обичат да контролират, е бленда или бленда. Първата дума е латинска, а втората е английска. В руската версия те се превеждат като дял или дупка. Самата диафрагма е дупката в лещата, която се отваря и затваря, като по този начин влияе на количеството светлина, влизащо в матрицата. Но най-интересното, на което влияе блендата, е любимото на всички размазване на фона, така нареченото боке.

Пример за снимка на отворена бленда

Блендата се обозначава с буквата "F" и има стойности от една и по-горе. Колкото по-малко е числото, толкова повече се отваря блендата. При отворена диафрагма се постига максимално размазване на фона. Ако искате да получите възможно най-резкия кадър, тогава трябва да затворите блендата.

Издръжливостта е господарят на времето

Следващият важен елемент от експозицията е експозицията. Това е времето, през което затворът ще бъде отворен при натискане на бутона на затвора. Ако блендата ограничава светлината, като стеснява зоната, през която може да премине, тогава скоростта на затвора я ограничава във времето. Изглежда, че всичко е просто, регулирайте скоростта на затвора и блендата, за да получите точното количество светлина и това е всичко. Но със същото количество светлина и различни пропорции на блендата и скоростта на затвора, резултатът на снимката ще бъде различен. Скоростта на затвора, подобно на блендата, влияе върху изображението в кадъра. Има ефект на "замразяване". При къса скорост на затвора водната струя ще бъде замръзнала и можете да видите всяка капка, а при продължителна експозиция струята ще бъде плавно смазана и ще прилича повече на мъгла, отколкото на вода.

Водопад с дълга експозиция

Експозицията се измерва в секунди. Означава се по следния начин: 1 е секунда, 2 е две секунди, 1/125 е сто двадесет и пета от секундата и т. н. Колкото по-малка е стойността, толкова по-бърза е скоростта на затвора.

ISO чувствителност - по-малко е по-добре

Последният параметър е ISO. Това по никакъв начин не засяга художествения компонент на рамката, засяга само нейното качество. Колкото по-ниско е, толкова по-добре. Стойността на ISO показва чувствителността на матрицата на камерата. Колкото повече увеличаваме чувствителността на матрицата, толкова повече шум ще се появи в кадъра.

Чувствителността се нарича ISO. Минималната стойност обикновено е 100. Максималната стойност е различна за всички камери.

По-долу е дадена визуална таблица, показваща кой параметър върху какво влияе.

За да обобщим: как да работите с блендата и скоростта на затвора

В зависимост от задачата на фотографа той може да избере приоритетно бленда или скорост на затвора. ISO никога не е приоритет, тъй като се използва като принудителна мярка, когато е невъзможно да се постигне необходимото количество светлина с помощта на първите два параметъра. Това не означава, че ISO винаги трябва да е минимален, просто не трябва да се злоупотребява с него.

Какво е приоритет на блендата или на затвора?Това е, когато зададете един параметър, а вторият вече е настроен към него.

• Приоритет на блендата - задайте, ако трябва да замъглите фона или да изострят рамката.
• Приоритет на затвора - задайте, ако трябва да замразите кадъра или да му придадете динамика.

Във всеки SLR и безогледален фотоапарат има два такива полуавтоматични режима. Вие сами задавате параметъра за приоритет, а камерата настройва всичко останало вместо вас. Именно с тях се препоръчва да започнете запознаването си с експозицията.

Таблица за ISO диафрагмата и скоростта на затвора

Таблица на скоростта на затвора и стойностите на блендата за различни метеорологични условия

Не е необходимо тази таблица да се приема като стандарт, тя служи само за разбиране на принципите на връзката на тези параметри. Фокусирайте се по-малко върху всякакви маси и практикувайте повече, експериментирайте и се наслаждавайте на любимото си занимание.

Фото видео студио "Бекар" - всякакъв вид професионално фото видео заснемане!

Нека ви напомня, че в предишната статия разгледахме основното видове и жанрове фотографияпо отношение на професионалното търсене, творческо развитие и търговски потенциал с една цел: да стесните границите на фотопространството до един или два жанра, които можете да изберете като професионалист. И ако сте начинаещ фотограф или искате да станете такъв и дори ако просто обичате фотографията, но не винаги сте доволни от снимките, повярвайте ми, има смисъл да прочетете първата статия от този курс ().

В тази част от курса ще научите как се формира фото или видео изображение, защо светлината е единственото основно визуално средство, как и какво влиянието на светлината върху изображението, какви параметри на фотоапарата и с какви последствия ви позволяват да регулирате интензитет на светлината.

За професионалистите по фото и видео заснемане тази информация определено ще изглежда банална, така че искам да ви напомня: курсът " Фотографията като професия„е насочена предимно към начинаещи, към хора, които не са натоварени със знания в тази област. Затова, като начало, нека разгледаме от какви основни елементи се състои една фото или видео камера и как се формира снимка или видео в тези устройства. видео изображение. И така: въпреки наличието на огромен брой части, електроника и механизми, два възела са отговорни за формирането на изображение във фото и видео камера: оптична системаи сензор.

Именно преминавайки през лещата и попадайки върху матрицата, светлинният поток образува изображение. Какво по принцип е терминът " снимка" — светлинна живопис, или техника на светлинно рисуване, или придобиване и съхранение на изображение с помощта на фоточувствителен материал или фоточувствителна матрица. Като цяло бих искал да кажа, че всичко, което виждаме около нас, се формира от поток светлина, отразен от тези обекти, които гледаме. При хората зрителният орган – окото, се състои от леща (същата оптична система) и ретината, която действа като светлочувствителен сензор. И човешкото зрение, и фото/видео камерата работят на един и същ принцип: светлинният поток, отразен от обекти, преминава през оптичната система, преобразува се, влиза в матрицата и се фиксира.

В същото време за никого не е тайна, че ако отидете с отворени очи, но в напълно тъмна стая, едва ли ще видим нещо. И ако направите снимка в напълно тъмна стая, тя ще се окаже напълно черна.

Затова можем с пълна увереност да кажем, че светлината, във всяко от нейните проявления, е единственото основно визуално средство за фото и кино изкуство. И от количеството и качеството на светлинния поток вероятно зависи 90% от качеството на самата снимка. В допълнение към факта, че светлинният поток образува фото или видео изображение като такова, благодарение на светлината върху обектите на снимане се образуват сенки, които освен че решават някои специфични художествени задачи, дават рамка на снимката или филма, преди всичко обем. Например: на първата снимка наблюдаваме пълно отсъствие на сенки и ако тази снимка не се сравнява с втората, изглежда, че всичко е наред...

На втората снимка се виждат сенки по лицето на модела и вече е ясно, че този кадър изглежда по-обемен спрямо първия.

Третият кадър в примитивна форма демонстрира използването на сянка при решаване на някакъв художествен проблем.

Значението на светлината и сянката във фотографията е по-голямо, отколкото в киното. Първо, защото в киното това, което не може да се каже със светлина и сянка, може да се каже с диалог или динамика на кадрите, и второ, киното ви позволява да разкажете история през цялото времетраене на филма, а фотографията в този смисъл е ограничена до един момент . В една снимка фотографът трябва да предаде на зрителя цялата информация, която съответства на неговия мироглед и художествено намерение.

Значението на светлината и сянката, изучаването на светлинните схеми и светлинните характеристики на оптиката е посветено на раздела на нашия уебсайт " “, а сега ще продължим да говорим за това какви са регулируемите параметри на фото-видео камерата и най-важното как те могат да повлияят на количеството светлина, което формира изображението.

И така, за пореден път взехте фотоапарат и измъчени от съмнения в кой режим ще снимате (в ръчен или автоматичен), изберете автоматичен. Ако това фотосесияе много важно за вас и не сте напълно сигурни в знанията си, вие сте направили правилния избор. Но ако няма за какво да бързате и не носите никаква финансова отговорност за тези снимки към клиента, преминете към ръчен режим. Особено предвид темата на курса "Фотографията като професия" и общопризнатата тенденция професионални фотографиработа в ръчен режим. И така: освен наличието или отсъствието на сянка, интензитетът на светлината влияе върху цялостната експозиция на изображението. Според фотосленга снимката може да се окаже или недоекспонирана,

Недоекспонирана снимка

или преекспонирани.

Преекспонирана снимка

В първия случай имаше малко светлина, влизаща в матрицата, а във втория случай имаше твърде много. В същото време огромно количество фотографски детайли (гънки на дрехите, бръчки по лицето, някои други елементи) почти безвъзвратно изчезват в ярките цветове на преекспонираното изображение и в тъмните тонове на недоекспонираното изображение. Поглеждайки малко напред, искам веднага да отбележа факта, че недоекспонирането е по-лесно за коригиране и привеждане в правилната форма със софтуер, отколкото преекспонирането. Тоест силно преекспонирана снимканедвусмислено се премества в коша, а някои детайли могат да бъдат извадени от подсветения.

Как можете да регулирате експозицията ръчно?

три опции: диафрагма, откъси ISO.

Какво е диафрагма?

диафрагма- това е елемент от оптичната система (леща), който позволява чрез намаляване или увеличаване на относителната бленда да се регулира количеството на входящата светлина.

Алгоритъмът на работа е прост: по-малък отвор - по-малко светлина, по-голям отвор - повече светлина. В този случай просто трябва да запомните, че колкото по-малка е числовата стойност, толкова повече относителна бленда. Тоест при бленда 1.4 отворът ще бъде по-голям, отколкото при отвор 16.

Любителите на аритметиката могат да намерят информация защо блендата се изразява в такива дробни стойности и дори могат да направят паралел между стойностите на блендата и лунния цикъл. Не ти трябва. Наскоро ми се наложи да присъствам на майсторски клас от кинематограф от някаква редовна московска филмова академия и той започна лекцията си точно с обяснение колко стъпки, в каква пропорция се регулират блендата и скоростта на затвора, каква е връзката между тях стойности ​​и системата линейни координати и много други неща каза той, без да отговори на въпроса на някой от слушателите какво точно в изображението на филма влияят тези параметри. Отне ми точно 10 минути.

Връщайки се към нашата тема: за да се избегне преекспониране в кадъра, блендата може да бъде покрита чрез увеличаване на числовата стойност, а при недостатъчно осветяване, леко отворена чрез намаляване на числовата стойност.

Фотография с балансирана експозиция

Какво да направите, ако блендата е напълно отворена и картината е недоекспонирана (тъмна)?

Помощ идва откъс. За разлика от блендата, която контролира интензитета на светлината в количествено отношение, скоростта на затвора контролира количеството светлина по отношение на времето. Например, ако кранът за вода в първия случай се отвори леко и се остави отворен за 20 секунди, от него ще се излее същото количество вода, както ако го отворим напълно за 5 секунди.

След преминаване през обектива, лъчът светлина удря огледало (или завеса), разположено директно в камерата пред матрицата. Когато натиснем бутона на затвора, повдигаме огледалото, позволявайки на светлината да удари сензора за светлина.

Времето, когато огледалото позволява на светлината да удари матрицата, се нарича експозиция. И като времева характеристика се измерва в секунди. Колкото по-дълго е отворено огледалото, толкова повече светлина достига сензора. За разлика от блендата, връзката между скоростта на затвора и количеството светлина е пряка. Тоест, например, стойност на скоростта на затвора от 1/250 означава, че огледалото ще бъде отворено в рамките на 1/250 от секунда, а стойност 5 означава, че огледалото ще бъде отворено за 5 секунди. Връщайки се към въпроса какво да правя? Ако блендата е напълно отворена и няма достатъчно светлина, можете да увеличите скоростта на затвора. И обратното: ако има твърде много светлина и блендата е напълно затворена, трябва да намалите скоростта на затвора.

Остава ни още един параметър, който най-често ни позволява да направим снимка с нормална експозиция от недоекспонирано (недоекспонирано) изображение. то ISO, или фоточувствителностматрици. Преди това този параметър беше пряко свързан със снимка или филм и зависеше от качеството на фоточувствителния слой, но сега, като се има предвид, че ролята на филма се изпълнява от матрицата, този параметър се запазва от нея. И той се превърна в софтуер. Фото матрицата има определена диапазон на чувствителност, и като промените стойността на ISO, вие позволявате на матрицата да абсорбира количеството светлина, което съответства на тази ISO стойност. Тази стойност се измерва в единици, от 100 до няколко хиляди, в зависимост от модела на камерата. Ако увеличите ISO с еднаква скорост на затвора и блендата, ще видите как снимката става по-ярка, и обратното – при намаляване на ISO чувствителността на матрицата намалява, картината става по-тъмна.

Фотографите прибягват до коригиране на ISO нагоре в краен случай. Основният недостатък на увеличаването на чувствителността на матрицата е, че така наречените артефакти се появяват на снимките под формата на цифров шум.

Ясно е, че можете частично да се отървете от шума чрез софтуер, понякога присъствието на шум може да бъде оправдано с художествени намерения и да придаде на изображението някакъв винтидж вид, но все пак 200 единици се считат за стандартна стойност за чувствителността на матрицата. А цифровият шум също може да бъде добавен програмно, за да се постигне творческо намерение, но само върху висококачествено, нормално експонирано изображение.

И само ако не можете, поради причини, които ще обсъдя по-късно, да промените настройките на блендата и скоростта на затвора и в момента нямате възможност да използвате допълнително осветление, само тогава има смисъл да увеличите ISO.

Сега за основното по ред: какво влияе промяната на блендата в една или друга посока, освен количеството входяща светлина? На първо място, до дълбочината на полето, или както се казва в професионална среда, до IPIG — дълбочина на рязкост. В допълнение към разстоянието до обекта и фокусното разстояние на обектива, стойността на блендата оказва влияние върху дълбочината на полето на изобразеното пространство. И тази зависимост е право пропорционална. При други подходящи условия отварянето на блендата намалява дълбочината на рязкост, затварянето на блендата увеличава дълбочината на рязкост. Ако искате само обектът да бъде на фокус, а всички други детайли на картината преди и след нея да бъдат художествено замъглени, освен да промените разстоянието до обекта, трябва да отворите блендата колкото е възможно повече.

В този случай експозицията на картината трябва да бъде коригирана чрез скорост на затвора, ISO или допълнителен източник на светлина. Същото важи и за голяма дълбочина на рязкост. За да се запази най-голямото количество детайлност на изображението по оптичната ос, блендата трябва да бъде затворена възможно най-много, а излишъкът или липсата на светлина също се компенсират със скорост на затвора, ISO или допълнителен източник на светлина.

Този режим на снимане, при който стойността на блендата е от първостепенно значение, се нарича снимане с приоритет на блендата. На практика може да се използва ръчно, както споменах по-горе, или автоматично. Всички съвременни SLR фотоапарати имат маркировка на диска за управление Av, което показва точно снимане с приоритет на блендата в автоматичен режим. В този случай просто трябва сами да зададете необходимата стойност на блендата и скоростта на затвора ще се регулира въз основа на стойностите на измерване. Няма достатъчно светлина - скоростта на затвора ще се увеличи, много светлина - скоростта на затвора ще намалее. Стойността на блендата ще остане, както сте я задали.

Следващ: какъв ефект има промяната на скоростта на затвора върху фотографията? На първо място, върху остротата на изобразените обекти. Колкото по-бавна е скоростта на затвора, толкова по-вероятно е да направите ясна, а не размазана снимка. Колкото по-бавна е скоростта на затвора, толкова по-мътна става картината. Дори ако в обектива има неодушевен статичен обект. В този случай замъгляването на снимката ви дава неабсолютно статична позиция – едва забележимо навиване на тялото, едва забележимо треперене на ръцете.

Налага се следният извод: първо, ако трябва да снимате динамични сцени, спортни събития, движещи се обекти, скоростта на затвора в този случай трябва да бъде минимална, за да се избегне замъгляване. Само ако художественото ви намерение не предполага наличието на така наречената следа в кадъра зад движещ се обект. Второ, когато снимате нощното небе, нощните улици и всичко, което може да се снима през нощта без използване на допълнително осветление, трябва да зададете бавна скорост на затвора, но в същото време да използвате статив. Стативът елиминира възможността от вибрации на камерата и по този начин намалява броя на размазаните обекти в кадъра до минимум.

Подобно на режима с приоритет на блендата, има режим на приоритет на затвора. Може също да бъде ръчен или автоматичен (маркиран с иконата на диска за управление на камерата). телевизор) и се използва на същия принцип: за вас в момента стойността на блендата няма значение и не е необходимо да контролирате дълбочината на полето? След това, в зависимост от конкретната задача, задавате необходимата скорост на затвора и ако е в ръчен режим, тогава сами експонирате кадъра с блендата, а ако включите режима Tv, камерата ще контролира блендата в зависимост от експонометра .

професионалист Отрицателно влияниеПромени в ISO, които споменах по-рано, така че нека обобщим:

а блендата, скоростта на затвора и ISO ви позволяват да променяте цялостната експозиция на кадъра, но в същото време Блендата ви позволява да контролирате дълбочината на полето, скоростта на затвора влияе върху яснотата на изображението, а ISO добавя цифров шум към снимка.

Ако искаш да станеш професионален фотограф, не забравяйте: във фотографията светлината е основното визуално средство, следователно чрез правилно регулиране на интензитета на светлинния поток с бленда, скорост на затвора или ISO, можете да създавате снимки с балансирана експозициякато същевременно се поддържат всички необходими детайли в светли и тъмни цветове и без да се компрометира художественото намерение на изображението.

Снимайте всички, всичко и винаги!

статии

диафрагма- специален механизъм, който регулира размера на отвора в обектива. Диафрагмата работи като зеницата на човешкото око. В крайна сметка, когато излезем на светлина, зеницата забележимо се стеснява, пропускайки по-малко светлина. Когато сме на тъмно, зеницата се разширява, за да влезе възможно най-много светлина в окото. С диафрагмата - всичко е същото. Когато осветлението е лошо, блендата обикновено трябва да се отвори, за да позволи възможно най-много светлина в обектива. Когато снимате при ярка светлина, блендата се затваря. Изглежда нещо подобно.

Стойността на блендата се измерва в дробни стойности, показващи съотношението на диаметъра на входния отвор на обектива към фокусното разстояние. Стойностите на блендата обикновено се записват така: F / 2.8, F / 5.6, F / 11, добре или така: F 2.8, F 5.6, F 11. Стойността на дълбочината на полето е пряко свързана с блендата стойност. И правилото е много просто: колкото повече обективът е затворен от блендата, толкова по-голяма е дълбочината на полето (често се записва като DOF - дълбочина на полето). При минималната бленда дълбочината на рязкост е много малка , и този ефект се използва за създаване на портрети или за подчертаване на някакъв обект в кадъра (между другото, не е задължително на преден план). Тук, например, блендата е напълно отворена, фокусът е върху централното стъкло, а останалите очила и фонът се оказаха нерезки, създавайки желания ефект.

Друг пример за остър обект на преден план и замъглен фон.

Тази техника се използва активно и при създаване на художествени портрети: остротата се внася в очите, обектите отзад са извън фокус и създават желания ефект.

Тук използвах F5, за да направя и войника, и момчето остри, като същевременно размия фона.

Когато снимате архитектура, пейзажи, многопластови композиции (например хора на различни разстояния от фотографа), е необходимо да използвате големи стойности на блендата, като F 5.6 - F 16, за да получите желаната дълбочина на полето. Ето, например, многопластова снимка от Монсерат, където е използвана бленда F 8 за получаване на желаната дълбочина на рязкост.
Трябва да се има предвид, че дълбочината на полето (при всяка бленда) е толкова по-малка, колкото по-близо е фокусиращият обект до камерата. Тоест, ако обектът е много близо до обектива, тогава дори при големи отвори дълбочината на полето ще бъде малка. И ако фокусът е върху малък обект, то дори при напълно отворена бленда дълбочината на рязкост ще бъде доста голяма.Някои обективи (особено старите) имат маркировки, които много ясно показват дълбочината на рязкост при използване на определени стойности на блендата. Този обектив, например, с бленда F 22 DOF ще бъде от около 0,8 метра до безкрайност. И с отвор 11 - от 1,5 метра до безкрайност.

Видът на замъгляването на фона зависи от структурата на блендата (броя на венчелистчетата) - фотографите наричат ​​това размазване непроизносима дума боке. Ето една снимка, която направих с Nikon DF с обектив 50mm/1.8.
С блендата на обектива човек трябва да помни, че „много добро също не е добро“. В смисъл, че много затворена диафрагма, въпреки че дава по-голяма дълбочина на полето, но поради различни оптични закони, може да влоши качеството на изображението, така че е най-добре да използвате стойности на блендата в диапазона от 5,6 до 16, не повече. Следващият параметър, който е много важен за постигане на желания резултат, е откъс. Експозиция - интервалът от време, за който затворът на фотоапарата се отваря, така че изображението през обектива да удари матрицата на камерата. В старите времена, когато се правеха снимки на фоточувствителни плочи, скоростта на затвора, с която фотографът отваряше капака на обектива (тогава нямаше затвори), беше десетки минути или дори час.

В съвременните фотоапарати скоростта на затвора обикновено е десети, стотни и дори хилядни от секундата, което ви позволява да получавате висококачествени снимки, без да използвате статив. Колкото повече се затваря блендата, толкова по-бавна трябва да бъде скоростта на затвора. И обратното – колкото повече се отваря блендата, толкова по-ниска трябва да бъде скоростта на затвора.При снимане от ръка скоростта на затвора не трябва да надвишава 1/80 секунда – в противен случай е напълно възможно замъгляване на кадъра поради треперене на ръката. Също така максималната скорост на затвора зависи от фокусното разстояние на обектива и обикновено се изчислява като единица, разделена на фокусното разстояние. Тоест за телеобектив от 200 мм скоростта на затвора трябва да бъде не повече от 1/200. (Е, тук действат няколко други фактора: теглото на фотоапарата, амплитудата на треперене на ръцете и т.н.) Ако фотоапаратът или обективът имат стабилизатор, тогава без размазване можете да снимате при по-ниски скорости на затвора - 1 /60, 1/30 и повече. Размазването на изображението може да се използва като специална техника, особено при снимане през нощта: неподвижните обекти ще бъдат остри, а преминаващите автомобили с фаровете ще бъдат замъглени, създавайки интересен ефект. Ако камерата или обектът се движат (заснемане от влак, снимане на спорт), тогава скоростта на затвора трябва да е много малка (къса) и колкото по-бързо се движи обектът. В този кадър скоростта на затвора е настроена на 1/800, така че фигурите на делфините да не са замъглени.

Ако скоростта на затвора не е избрана правилно, тогава снимката може да бъде развалена - както в примера по-долу, където 1/30 е твърде бавна скорост на затвора за движение в кадъра.

Ако осветлението е лошо и дори при напълно отворена бленда трябва да вземете бавна скорост на затвора - тук трябва да използвате статив (разбира се, това важи само за статични сцени). Този кадър е направен със скорост на затвора от 3 секунди от статив.
И последният най-важен параметър при снимане е фоточувствителността на матрицата. Измерва се ISO чувствителността. Ето стандартните ISO стойности за различни камери:

100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

От време на време се среща ISO 50, като се използват и различни високи ISO - 6400, 12800, 24000, до ISO 102400, въпреки че само много скъпи камери могат да снимат на толкова високи ISO. При филмовите камери фоточувствителността зависи от самия филм и за конкретен филм е постоянна единица - фотографът избира скоростта на затвора и съотношението на блендата според чувствителността на филма, като за това използва специално устройство, наречено светломер, или просто съответните таблици. За цифрови фотоапаратичисто физически, увеличаването на ISO стойността означава увеличаване на сигнала, получен от всеки пиксел на матрицата. С увеличаването на сигнала се увеличава шумът – външни сигнали, които не са свързани с обекта. В резултат на това върху крайния кадър се появява така нареченият „шум“ – артефакти под формата на точки. Ето снимка, направена на смартфон - в същото време е зададено ISO 2000. Дори намаленото изображение показва колко силни са "шума" и смущенията.

Е, ето парче, изрязано от пълния кадър в мащаб 1: 1. "Шумът" е просто ужасен. Но не е изненадващо.
Стойността на максималното работно ISO зависи от физическия размер на матрицата на камерата и от размера на пикселите на тази матрица. В тази статия говорихме подробно за размерите на матриците, така че вече трябва да имате разбиране по този въпрос. Така че, за малки матрици на смартфони, като правило, картината започва да "шуми" вече при ISO 400-800. Същото важи и за конвенционалните цифрови фотоапарати, където матрицата не е много по-голяма. Добрите безогледални фотоапарати и любителските DSLR с матрици с кроп 1,5-2,7 получават доста прилични резултати при ISO 3200 и дори ISO 6400 (за кроп 1,5). Фотоапаратите с пълен кадър (Full Frame) обикновено дават добро качество при ISO до 12800. Ето снимка, направена на Full Frame (Nikon DF) фотоапарат с ISO 12800.

Специализирани камери като Sony Alpha A7S, където матрицата FullFrame съдържа 12 милиона големи пиксела, изглежда ви позволява да снимате при ISO 25600, ISO 51200 и дори ISO 102400, но там една камера без обектив струва около сто хиляди рубли. И трите параметъра - бленда, скорост на затвора, ISO - са свързани помежду си. За да получите добро качество на изображението, е желателно да направите ISO възможно най-ниско (ще има по-малко "шум"). Въпреки това, при условия на лошо осветление, дори при широко отворена бленда при ниски ISO, ще трябва да използвате много ниски скорости на затвора, което ще доведе до размазани изображения при снимане от ръка. В резултат на това трябва да намалите скоростта на затвора до приемливи стойности , но в същото време увеличете ISO. Ако ISO се увеличи до приемлив максимум и картината все още е много тъмна (много съвременни устройства имат режим Live View, който ще ви покаже снимката на екрана, както трябва да се окаже при снимане) - тогава или трябва да увеличите ISO, рискувайки да получите забележим "шум" "на снимката, или да увеличите скоростта на затвора и да снимате от стоп или от статив. По принцип трудната задача за настройка на тези три параметъра може да бъде решена чрез автоматизацията на камерата, която е това, което обикновено използват начинаещите фотографи. Освен това всички камери имат специални предварително зададени режими: пейзаж, портрет, спорт и т.н. И за тези режими програмата на камерата задава параметрите точно както обсъдихме по-горе: за портрет отваря блендата, за пейзаж затваря блендата, за спорт на първо място намалява скоростта на затвора. Автоматичните режими обаче са само подходящ за най-простите типични сцени. Веднага щом излезете отвъд безсмисленото щракване върху бутона на затвора и имате сюжетни снимки - тук вече не можете да разчитате на автоматизация и ще трябва да контролирате блендата, скоростта на затвора и ISO настройките, които се задават при снимане. Пример. Правите снимки на деца, които играят. Начинаещите фотографи задават режима "Портрет" за това и получават замъглени и размазани кадри. В крайна сметка децата се движат активно, така че трябва да се снимат с бързи скорости на затвора, като спортни истории.Друг пример. Правите групов портрет: няколко души седят на първия ред, останалите стоят на втория ред. Мога ли да задам режима "портрет" тук и да отворя блендата напълно? Не, не можете, защото дълбочината на полето ще бъде много малка и ще получите остри лица само в един ред. В този случай блендата трябва да бъде настроена на поне 5. 6 - за да получите желаната дълбочина на полето. И това е въпреки факта, че всъщност снимате портрет, макар и колективен. Е, и например пейзажна фотография. Снимате стар замък, разположен на отсрещния бряг на езерото. В кадъра тръстиките, растящи във водоема, излизат на преден план отляво и отдясно. Ако обективът е добре отворен, както обикновено се прави при снимане на пейзаж, тръстиките на преден план ще станат доста остри и ще отклонят от замъка в далечината. Ако блендата е отворена, както при снимане на портрети, тогава тръстиките на преден план ще бъдат замъглени, нерезки и вниманието при гледане на снимката ще се фокусира върху замъка в далечината, от което се нуждаем. , от което се нуждаете. Работи нормално само на примитивни сцени.Най-често фотографът ръчно задава параметъра, който е най-важен за дадена сцена, и позволява на камерата да зададе останалите параметри. Всички камери имат следните режими: приоритет на блендата, когато блендата се задава ръчно и се избират останалите параметри; приоритет на затвора, когато скоростта на затвора е зададена ръчно. Е, ISO стойността може да бъде зададена ръчно от фотографа, ако е необходимо. Обикновено снимам с приоритет на блендата (A) и често задавам ръчно ISO стойността. Можете също да снимате в автоматичен режим (P), ако е необходимо, ръчно задавайки желаните параметри (същото ISO) и контролирайки съотношението на блендата и скоростта на затвора (в режим P тази двойка може да се променя в една или друга посока) .

В тази статия ще разберем как ръчните настройки на камерата влияят на качеството на картината. Всеки начинаещ фотограф иска да разбере възможностите на своя фотоапарат, за да ги използва за създаване на зрелищни снимки и да направи процеса на снимане напълно управляем.

Нека видим как следните настройки влияят на качеството на изображението:

Научете се да избирате фокусно разстояние

Какво е фокусно разстояние? Ако вече имате камера, но не сте имали време да се запознаете с многобройните й настройки и все още снимате в автоматичен режим, тогава този симулатор ще ви научи да използвате техниката си на 100%. Нека да разгледаме какво е фокусно разстояние и как изборът му влияе на крайния резултат.

Фокусно разстояниее разстоянието от предната леща до фоточувствителния елемент, т.е. матрици. Измерва се в милиметри. Изборът на фокусно разстояние зависи от това какво искате да снимате: близък план, среден или общ. А степента на размазване на фона и перспективата ще зависят от избора на фокусно разстояние.

Задайте разстоянието от камерата до обекта на симулатора на 2 метра и сега променете фокусното разстояние. Симулаторът симулира вариообектив с фокусно разстояние 18-55 мм. Експериментирайте и ще видите, че колкото по-малко е фокусното разстояние, толкова повече пространство се вписва в рамката, а увеличаването на фокусното разстояние приближава отдалечените обекти.

Можете да зададете желаното фокусно разстояние в този фотоапарат, като регулирате оптичното ZOOM (ZOOM) или сменяте обектива.

Видове лещи

Обективите се предлагат с фиксирано фокусно разстояние (т.нар. „фикси“) и с променливо фокусно разстояние (т.нар. „увеличаване“ от думата мащабиране, приблизително). Можете да зададете желаното фокусно разстояние в този фотоапарат, като регулирате оптичното ZOOM (ZOOM) или сменяте обектива.

Широкоъгълни лещи

Обективите с фокусно разстояние по-малко от 35 mm се наричат ​​широкоъгълни обективи. С тяхна помощ е удобно да снимате природа и архитектура, групи хора на закрито, когато няма как да се отдалечите.

• Ъгълът на видимост по диагонала на рамката е 60 градуса или повече.
• Широкоъгълният обектив може да заснеме широка панорама.
• Дълбочината на полето на панорамните снимки е голяма, т.е. всички обекти на заден план изглеждат много добре обработени.
• При снимане с широкоъгълен обектив от близко разстояние се получава изкривяване.

Стандартни (стандартни) лещи

Стандартните обективи са подходящи за всички видове снимане. Фокусното разстояние за повечето от тези обективи е в диапазона от 45 до 55 мм.

Дълги лещи

• Обективи с фокусно разстояние 80 или повече милиметра и с зрителен ъгъл 30 градуса.
• Приближава максимално обекта на фотографията, позволява ви да го заснемете в близък план, добре проектиран.
• Пропорциите при снимане с телеобектив са неизкривени.

Как иначе изборът на фокусно разстояние влияе на картината?

перспектива

Хората и обектите в близък план изглеждат по-големи в изображението, докато отдалечените обекти изглеждат по-малки. Когато се използва широкоъгълен обектив, този ефект се засилва, т.е. обектите в близък план се показват големи, докато отдалечените обекти са много малки.

При работа с дълги лещи се наблюдава обратен ефект, тоест далечните части на сюжета се възпроизвеждат малко повече, а близките части са малко по-малки, отколкото се възприемат с просто човешко око.

Дълбочина на рязкост

Дълбочината на полето е разстоянието, в рамките на което обектите са на фокус. Ако е малко, получаваме размазан фон (и преден план, ако има такъв), тогава говорят за "малка дълбочина на рязкост", а ако това разстояние е голямо, говорят за "голяма дълбочина на рязкост".

Дълбочината на полето зависи от различни фактори, включително фокусното разстояние. С голямо фокусно разстояние получаваме по-малка дълбочина на рязкост, тоест размазан фон.

Настройка на скоростта на затвора и блендата

Както знаете, качеството на изображението зависи от това колко светлина преминава през обектива на камерата и удря матрицата. Интензитетът на светлинния поток се регулира от два механизма:

• размерът на отвора, през който преминава светлината (диафрагма);
• времето, за което пътят на преминаване на светлинния поток е отворен (експозиция).

Настройка на блендата при правене на снимки

диафрагмае механизъм, който задава размера на дупката в лещата, през която преминава светлината. Диафрагмата трябва да реагира на светлина като зеница, която се разширява в тъмното и се свива при ярка светлина. Настройката на блендата се извършва по същия принцип: при слаба светлина отворът трябва да се отвори така, че възможно най-много светлина да падне върху матрицата. И ако фотографията се извършва в ярък слънчев ден, тогава блендата се затваря. Отворът може да се сравни и с отвор на прозореца – колкото по-голям е прозорецът, толкова повече светлина влиза в стаята.

често срещани стойност на блендатапосочват съотношението на диаметъра на входа на обектива към фокусното разстояние и се записват така: F / 2.8, F / 5.6, F / 11, добре, или така: F 2.8, F 5.6, F 11.

Стойностите на блендата са един от факторите, влияещи върху дълбочината на полето.

Влияние на стойностите на блендата върху дълбочината на полето

Настройка на скоростта на затвора при правене на снимки

Откъсе времето, през което затворът на камерата е отворен. Скоростта на затвора, подобно на блендата, контролира количеството светлина, което удря фоточувствителния елемент. Представете си стая, където тапетът избледнява на светлината. Ако затворите прозореца с капаци, процесът на изгаряне може да бъде спрян.

През 1826 г., за да се получи първата по рода си снимка "Поглед от прозореца", направена върху ламарина, покрита с тънък слой асфалт, са необходими осем часа излагане на ярка слънчева светлина.

Първата снимка в света "Поглед от прозореца", 1826 г

На първите етапи от развитието на фотографията скоростта на затвора, за която фотографът отвори капака на обектива, беше десетки минути.

В днешно време скоростта на затвора обикновено е десети, стотни и дори хилядна от секундата. Бързата скорост на затвора ви позволява да правите висококачествени снимки, без да използвате статив. Когато снимате от ръка, скоростта на затвора не трябва да надвишава 1/80 секунда - в противен случай кадърът може да бъде замъглен поради треперене на ръката.

Понякога бавните скорости на затвора се използват за създаване на интересни визуални ефекти:

Как настройките на скоростта на затвора и блендата влияят на експозицията

Експозицията е количеството на излагане на фоточувствителен елемент. Тя се формира от два параметъра – скорост на затвора и бленда – които се наричат ​​още „експодвойка“. В съвременните любителски фотоапарати измерването на експозицията и изчисляването на двойката на експозицията са автоматизирани. При професионалните камери автоматичното измерване на експозицията е деактивирано (напълно и частично).

Опитайте се да работите на симулатора на камерата в ръчен режим и задайте такава двойка скорост на затвора и бленда, за да получите висококачествена картина.

ISO настройка. Как да изберем ISO за снимка

Друг параметър, който влияе върху изображението, е ISO. Как да работим с ISO настройките и за какво да ги използвам?

ISO е чувствителността на фотоапарата към светлина. Качеството на изображението директно зависи от това колко светлина удря матрицата. ISO е един от трите фактора, които определят експозицията, заедно с блендата и скоростта на затвора. Изборът на ISO зависи от естеството на осветлението в момента на снимане.

Например, ако снимате при слаба светлина, можете да повишите ISO стойността, като по този начин намалите скоростта на затвора и да не размазвате снимката.

снимки с различно ISO,
бленда f/5.6, скорост на затвора 1/200

Опитайте да регулирате ISO настройките на машината, която има настроено осветление, както в стаята. Увеличете ISO и кликнете върху бутона „Направете снимка“, докато не видите усмихнат емоджи.

ISO скалата обикновено започва от 100 и всяка следваща стойност се променя два пъти, до границата на възможностите на камерата: 100, 200, 400, 800, 1600 ....

ISO настройката влияе на шума

Увеличавайки ISO, ще разберете, че колкото по-висока е неговата стойност, толкова повече шум се получава на снимката.

Ето защо, за най-добро качество, се опитвайте винаги да снимате при добра светлина и използвайте възможно най-ниското ISO. Тогава ще получите отлични резки снимки без шум.

Заключения. Кои ISO настройки да използвате в кои случаи

ISO100:Снимките ще се получат страхотни. Подходящ за снимане на дневна светлина.

ISO 200 - 400:За малко по-малко осветление, например на сянка, при облачно време или на закрито, ако е силно осветено.

ISO 400 - 800:Подходяща за снимане на закрито, може да се използва светкавица.

ISO 800-1600:Подходящ за снимане на закрито, когато светкавицата не може да се използва или е забранена.

ISO 1600-3200:Този диапазон се използва при условия на слаба осветеност, където използването на статив е трудно. На снимката се появява забележим цифров шум.

ISO 3200+:Този диапазон е запазен за изключително слаба светлина, но е много шумен и изображението е твърде зърнесто.

Какво е скорост на затвора, бленда, ISO чувствителност. Въведение в експозицията

Въпреки че тази дума може да изглежда непозната и дори плашеща за някои, ние се сблъскваме с излагане всеки път, когато правим снимка на нещо. защото експозицията е общият светлинен поток, който удря матрицата по време на експозицията.

Ако матрицата получи твърде малко светлина, тогава такава рамка ще се окаже твърде тъмна, тоест недоекспонирана или недоекспонирана. Ето пример за такава рамка:

Коментарите, както се казва, са излишни. Първото желание, което изниква при гледане на тази снимка, е да я осветлите! Но, опитвайки се да добавим яркост, неизбежно ще срещнем загуба на качество. На тъмни места (сенки) матрицата получава толкова малък светлинен поток, че информацията за цвета на тези фрагменти отсъства частично или напълно.

Когато се опитваме да изсветлим недоекспонирано изображение, получаваме гарантирано изкривяване на нюансите в сенките, както и високо ниво на цветен шум.

Напротив, ако матрицата получи твърде много светлинен поток, тогава снимката се оказва твърде лека, тоест преекспонирана или преекспонирана. Преекспонирането е още по-голямо зло от недоекспонирането. Ако недоекспонираното изображение може да бъде по някакъв начин коригирано в Adobe Photoshop, тогава преекспонираното изображение е много по-трудно за запазване, а в много случаи и напълно невъзможно. При подсветка имаме липса на информация за тъмните зони. Информацията обаче е налице. Просто няма информация за цвета в преекспонираната област - програмата за обработка го възприема просто като абсолютно бяла част от картината. И колкото и съвършени да са алгоритмите за обработка на изображения, никой от тях няма да може да „измисли“ онези детайли, които са били загубени при преекспониране.

По-долу е даден пример за преекспонирано изображение.

На снимката се вижда, че корпусът на яхтата е загубил всички детайли и е станал само бяло петънце. Тъй като няма да се опитваме да го затъмним, изгубените детайли няма да се върнат обратно.

Тези два примера показват, че когато снимате, трябва по някакъв начин да постигнете баланс между преекспониране и недоекспониране, тоест да осигурите правилната експозиция. В този случай снимката ще бъде балансирана в светли и сенки и ще изглежда най-добре.

Как да осигурим правилната експозиция?

Експозицията се задава от три параметъра:

Откъс

диафрагма

ISO чувствителност

Откъс- това е периодът от време, когато затворът на фотоапарата е отворен и матрицата получава светлинен поток. Колкото по-дълга е скоростта на затвора, толкова повече светлинен поток получава матрицата, толкова по-ярка е снимката.

диафрагма- това е механична "зеница" на лещата, която може да се отваря и затваря, като по този начин променя интензитета на светлинния поток, падащ върху матрицата. Когато отворът е отворен (разширена зеница), светлинният поток е максимален, когато отворът е затворен (стисна зеница), той е минимален.

ISO чувствителност- степента на чувствителност на матрицата към светлина. Промяната на този параметър позволява на матрицата да не бъде "заслепена" от дневна светлина (за това трябва да зададете ниска чувствителност) и да не страдате от "нощна слепота" в тъмна стая и да правите снимки в нея без светкавица (за това вие трябва да се увеличи чувствителността).

Тези три параметъра задават експозицията.

Ако направим паралел между тези на пръв поглед сложни неща и нашите ежедневиетоПредлагам много ясен пример. Да предположим, че имаме чаша и трябва да я напълним с чешмяна вода. Това може да стане по два начина – включете по-мощно налягането и напълнете чашата за 1 секунда или изтеглете вода на тънка струя за минута. В този случай стъклото е матрична клетка, водата е светлинен поток, кранът е диафрагма (колкото по-широк е отворът, толкова по-силен е потокът). А времето, необходимо за напълване на чашата, е експозиция. Но ако не успеем да напълним чашата в определеното време – единственият начин да спазим всички „формалности“ е да намалим обема на чашата. Чаша, два пъти по-малка, ще се напълни два пъти по-бързо. По този начин обемът на стъклото е реципрочен на чувствителността. По-малък обем (стъклото се пълни по-бързо) - по-висока чувствителност (можете да снимате с по-бърза скорост на затвора).

И така, какво трябва да се направи, така че стъклото да се напълни "до ръба", тоест снимката да е правилно експонирана?

Първо трябва да се измери експозицията

В съвременните камери цялата тази тройка от параметри може да се задава автоматично. В повечето случаи автоматизацията работи безупречно, така че мнозина дори не мислят да настроят нещо и да променят нещо. Но в редица случаи автоматиката не работи правилно и започваме да търсим причината... След като прочетете инструкциите за камерата, установяваме, че автоматичното измерване работи по един от няколкото алгоритма. Всеки един от тях е "заточен" за различни условия на осветление. Ето основните видове алгоритъм за измерване на експозицията...

• Интегрално (матрично) измерване
• Частично и точково измерване
• Централно претеглено измерване

Каква е разликата между тях и кой режим е по-добре да използвате? Да погледнем таблицата...

	Интегрално (матрично) измерване	Частично, точково измерване	Централно претеглено измерване
Площ на измерване	Данните за експозицията се вземат от цялата площ на матрицата и се осредняват. Въз основа на това "средно аритметично" се задават скоростта на затвора и блендата.	Данните за експозицията се вземат само от малка област в центъра на кадъра (при частично измерване площта е по-голяма, при точково измерване площта е по-малка). Осветяването по краищата на рамката няма ефект върху изчисляването на експозицията	Данните за експозицията се вземат от целия кадър, но зоната в центъра има най-голяма тежест. Колкото по-близо е точката до ръба на кадъра, толкова по-малък ефект има върху крайната експозиция.
Кога е най-доброто време за кандидатстване	Основният режим за снимане, когато осветлението в кадъра е повече или по-малко равномерно и няма обекти, които са силно "избити" от общия тон.	Когато ключовият обект в своето осветление е много различен от общия фон и трябва да е добре развит. Пример за това е портрет на мъж в тъмни дрехи на тъмен фон.	Като правило, според резултата резултатът се различава малко от интегралното измерване. При заснемане на контрастни сцени обаче се обръща повече внимание на експонирането на централната част на кадъра.
Кога да не се използва	Ако яркостта на малък обект се различава значително от яркостта на фона, съществува риск обектът да бъде или преекспониран, или недостатъчно експониран. В този случай е по-добре да използвате частично или точково измерване.	Не е известно какво е попаднало в малката зона на измерване - бял сняг или тъмни клони. Резултатът е почти непредвидимо ниво на експозиция при заснемане на "пъстри" сцени.	Няма очевидни ограничения, трябва да погледнете ситуацията. Важно е да запомните, че понякога е невъзможно да се обработват едновременно светли и тъмни зони. Ако разликата в осветеността между обектите е твърде голяма, тогава използваме допълнително осветление (за портрет) или снимаме в HDR (пейзаж).

След измерване на експозицията автоматичното устройство задава двойката на експозицията - скорост на затвора и бленда. Във визьора на камерата се появяват числа, например:

Това означава, че скоростта на затвора е 1/250 секунда, блендата е 8. Устройството е готово за снимане, остава само да натиснем бутона на затвора!

Експозицията може да се регулира...

Случва се автоматичното измерване да е неправилно и снимката да има леко преекспониране или недоекспониране. В този случай можете да коригирате измерването на експозицията и да заснемете отново сцената, така че следващият кадър да е нормално експониран. Но тук е въпросът – как да определим дали има грешка в експозицията на заснетия кадър? Наистина, на малък LCD екран, често с по-малко от перфектно възпроизвеждане на цветовете, има малко да се види! И тук на помощ ни идва една прекрасна функция - разглеждане на хистограмата.

Хистограмата е графика, показваща разпределението на яркостта на снимка.

Ето пример за неподвижно изображение и неговата хистограма:

В този случай можете да видите, че хистограмата "почива" на левия ръб - това означава, че на снимката има недоекспонирани обекти, които изглеждат на ръба на черното. В същото време можете да видите, че има малко свободно място вдясно от графиката. За да се отървем от подсветката, нека се опитаме да коригираме експозицията с +1/3EV (това е еквивалентно на факта, че увеличаваме скоростта на затвора "с 1 щракване на колелото", тоест с 1/3 от стъпка ).

За да въведете компенсация на експозицията, трябва да намерим бутон на камерата със следната икона:

Като държите този бутон натиснат, завъртете колелото за управление или натиснете джойстика (различните устройства имат различни начини). Екранът ще покаже плъзгач, който може да се мести наляво или надясно:

Ако преместите плъзгача надясно, картината ще бъде по-ярка (положителна компенсация на експозицията), ако го преместите наляво, ще бъде по-тъмна (отрицателна компенсация на експозицията).

Ето вариация на предишната снимка, направена с положителна компенсация на експозицията.

Виждаме, че картината се освети малко, сенките върху нея се подобриха. Хистограмата се премести леко надясно. Ако направите голяма корекция, тогава сенките ще се изработят още по-добре, но облаците ще бъдат преекспонирани, тоест ще загубят нюансите си и ще станат бели. В този случай хистограмата ще се измести още повече вдясно и ще бъде „отсечена“ от страната на акцентите. Така извеждаме важно правило:

В идеалния случай хистограмата не трябва да изглежда подрязана нито отляво, нито отдясно. Ако хистограмата е изрязана отляво, на снимката има недоекспонирани области и има загуба на информация в сенките. Ако хистограмата е изрязана вдясно, тогава снимката губи нюанси в светлите области.

Понякога възниква ситуация, когато хистограмата лежи както вдясно, така и вляво - в този случай изображението губи детайли в сенките и в светлините едновременно.

Въпроси и задачи за самоконтрол

1. Какви видове измерване имате на вашия фотоапарат?
2. Експериментирайте с режимите на измерване на експозицията. Кои сцени се получават по-добре в режим на интегрално измерване, кои - в спот или частичен режим?
3. Разберете как е активирана функцията за компенсация на експозицията на вашия фотоапарат.
4. Правете снимки на една и съща сцена с положителна и отрицателна компенсация на експозицията, следете промените в хистограмата.