পাঠ 2 এক্সপোজার শাটার গতি অ্যাপারচার সংবেদনশীলতা। শাটার স্পিড, অ্যাপারচার, ISO সেনসিটিভিটি কি

আপনি যদি আপনার ক্যামেরার বিরক্তিকর স্বয়ংক্রিয় মোডে ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং আরও সৃজনশীলতা চান, তাহলে এটি এক্সপোজারের মূল বিষয়গুলির সাথে পরিচিত হওয়ার সময়। এই নিবন্ধে, আমরা সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করব এক্সপোজার কী এবং এর তিনটি তিমি: অ্যাপারচার, শাটার গতি, ISO (সংবেদনশীলতা)।

প্রতিটি অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফার জানেন যে আপনাকে সঠিকভাবে এক্সপোজার সেটিংস সামঞ্জস্য করতে সক্ষম হতে হবে। এবং এটা কি? এক্সপোজার হল একটি প্যারামিটার যা শুটিংয়ের সময় ক্যামেরার ম্যাট্রিক্সে প্রবেশ করা আলোর পরিমাণ দেখায়। যখন এক্সপোজার সঠিকভাবে নির্মিত হয়, তখন এর মান শূন্য হয়। পর্যাপ্ত আলো না থাকলে তা মাইনাসে চলে যায়। এবং যখন ফ্রেমের overexposure, তারপর একটি প্লাস। এসএলআর ক্যামেরাগুলিতে, এটি একটি অনুভূমিক স্কেল হিসাবে চিত্রিত হয়, যার কেন্দ্রে শূন্য।

সর্বোত্তম এক্সপোজার স্তর অর্জন করতে, ক্যামেরার তিনটি সেটিংস রয়েছে যা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। আমরা অ্যাপারচার, শাটার স্পিড এবং ISO সংবেদনশীলতার কথা বলছি। ISO মান বিশুদ্ধ আলো নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু অ্যাপারচার এবং শাটারের গতিও ছবির শৈল্পিক চেহারাকে প্রভাবিত করে। আসুন এই মানগুলি সম্পর্কে আরও বিশদে কথা বলি।

ছিদ্র - সমান মধ্যে প্রথম

প্রথম এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় সেটিং যা ফটোগ্রাফাররা নিয়ন্ত্রণ করতে পছন্দ করে তা হল অ্যাপারচার বা অ্যাপারচার। প্রথম শব্দটি ল্যাটিন এবং দ্বিতীয়টি ইংরেজি। রাশিয়ান সংস্করণে, তারা একটি পার্টিশন বা গর্ত হিসাবে অনুবাদ করা হয়। ডায়াফ্রাম নিজেই লেন্সের ছিদ্র যা খোলে এবং বন্ধ হয়, যার ফলে ম্যাট্রিক্সে প্রবেশ করা আলোর পরিমাণকে প্রভাবিত করে। কিন্তু অ্যাপারচার যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিসটি প্রভাবিত করে তা হল প্রত্যেকের প্রিয় ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার, তথাকথিত বোকেহ।

খোলা অ্যাপারচারে একটি ছবির উদাহরণ

অ্যাপারচার "F" অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং এক এবং তার উপরে থেকে মান আছে। সংখ্যা যত কম হবে, অ্যাপারচার তত বেশি খোলা হবে। একটি খোলা অ্যাপারচারে, সর্বাধিক পটভূমি অস্পষ্টতা অর্জন করা হয়। আপনি যদি তীক্ষ্ণতম সম্ভাব্য শট পেতে চান, তাহলে আপনাকে অ্যাপারচারটি বন্ধ করতে হবে।

ধৈর্য্যই সময়ের অধিপতি

এক্সপোজার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এক্সপোজার. শাটার বোতাম টিপলে শাটার খোলার সময়কাল এটি। যদি অ্যাপারচার আলোকে সীমাবদ্ধ করে যেখান দিয়ে এটি অতিক্রম করতে পারে, তাহলে শাটারের গতি সময়মতো সীমিত করে। দেখে মনে হবে যে সবকিছুই সহজ, সঠিক পরিমাণে আলো পেতে শাটারের গতি এবং অ্যাপারচার সামঞ্জস্য করুন এবং এটিই। কিন্তু, একই পরিমাণ আলো এবং অ্যাপারচার এবং শাটারের গতির বিভিন্ন অনুপাতের সাথে, ছবির ফলাফল ভিন্ন হবে। অ্যাপারচারের মতো শাটারের গতি ফ্রেমের ছবিকে প্রভাবিত করে। এটি একটি "হিমায়িত" প্রভাব আছে। একটি সংক্ষিপ্ত শাটার গতির সাথে, জলের জেট হিমায়িত হবে এবং আপনি প্রতিটি ফোঁটা দেখতে পাবেন এবং দীর্ঘ এক্সপোজারের সাথে, জেটটি মসৃণভাবে লুব্রিকেটেড হবে এবং জলের চেয়ে কুয়াশার মতো দেখাবে৷

দীর্ঘ এক্সপোজার জলপ্রপাত

এক্সপোজার সেকেন্ডে পরিমাপ করা হয়। এটি নিম্নরূপ চিহ্নিত করা হয়: 1 একটি সেকেন্ড, 2 হল দুই সেকেন্ড, 1/125 হল এক সেকেন্ডের একশত পঁচিশতম এবং আরও অনেক কিছু। মান যত ছোট হবে, শাটারের গতি তত দ্রুত হবে।

ISO সংবেদনশীলতা - কম ভাল

শেষ পরামিতি হল ISO। এটি ফ্রেমের শৈল্পিক উপাদানকে কোনভাবেই প্রভাবিত করে না, এটি শুধুমাত্র এর গুণমানকে প্রভাবিত করে। এটি যত কম, তত ভাল। ISO মান ক্যামেরা ম্যাট্রিক্সের সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করে। আমরা যত বেশি ম্যাট্রিক্স সংবেদনশীলতা বাড়াব, তত বেশি শব্দ ফ্রেমে উপস্থিত হবে।

সংবেদনশীলতাকে আইএসও বলা হয়। সর্বনিম্ন মান সাধারণত 100 হয়। সর্বোচ্চ মান সব ক্যামেরার জন্য আলাদা।

নীচে একটি ভিজ্যুয়াল টেবিল দেখানো হয়েছে যা কোন প্যারামিটারকে প্রভাবিত করে।

সংক্ষেপে: অ্যাপারচার এবং শাটার গতির সাথে কীভাবে কাজ করবেন

ফটোগ্রাফারের কাজের উপর নির্ভর করে, তিনি অগ্রাধিকার হিসাবে অ্যাপারচার বা শাটার গতি বেছে নিতে পারেন। ISO কখনই অগ্রাধিকার নয়, কারণ এটি একটি বাধ্যতামূলক পরিমাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয় যখন প্রথম দুটি প্যারামিটার ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ আলো অর্জন করা অসম্ভব। এর মানে এই নয় যে আইএসও সর্বদা ন্যূনতম হওয়া উচিত, শুধু এটি অপব্যবহার করা উচিত নয়।

অ্যাপারচার বা শাটার অগ্রাধিকার কি?আপনি যখন একটি প্যারামিটার সেট করেন তখন এটি হয় এবং দ্বিতীয়টি ইতিমধ্যে এটিতে সামঞ্জস্য করা হয়।

• অ্যাপারচার অগ্রাধিকার - আপনার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড অস্পষ্ট করতে বা ফ্রেমটি তীক্ষ্ণ করার প্রয়োজন হয় তবে সেট করুন।
• শাটার অগ্রাধিকার - আপনি ফ্রেম হিমায়িত করতে প্রয়োজন হলে সেট করুন, বা এটি গতিশীলতা দিতে.

যেকোনো SLR এবং মিররলেস ক্যামেরায় এই ধরনের দুটি সেমি-অটোমেটিক মোড রয়েছে। আপনি নিজেই অগ্রাধিকার পরামিতি সেট করেন এবং ক্যামেরা আপনার জন্য অন্য সবকিছু সামঞ্জস্য করে। তাদের সাথেই এক্সপোজিশনের সাথে আপনার পরিচিতি শুরু করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

আইএসও অ্যাপারচার এবং শাটার স্পিড টেবিল

বিভিন্ন আবহাওয়া পরিস্থিতির জন্য শাটারের গতি এবং অ্যাপারচার মানগুলির সারণী

এই টেবিলটিকে একটি মান হিসাবে নেওয়ার প্রয়োজন নেই, এটি শুধুমাত্র এই পরামিতিগুলির সম্পর্কের নীতিগুলি বোঝার জন্য কাজ করে। সমস্ত ধরণের টেবিলে কম ফোকাস করুন এবং আরও অনুশীলন করুন, পরীক্ষা করুন এবং আপনার প্রিয় বিনোদন উপভোগ করুন।

ফটো ভিডিও স্টুডিও "বেকার" - সব ধরণের পেশাদার ফটো ভিডিও শুটিং!

আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিই যে আগের নিবন্ধে আমরা প্রধান বিবেচনা করেছি ফটোগ্রাফির ধরন এবং ধরণপেশাগত চাহিদা, সৃজনশীল বিকাশ এবং বাণিজ্যিক সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি লক্ষ্য নিয়ে: ফটো স্পেসের সীমানা এক বা দুটি ঘরানার মধ্যে সংকীর্ণ করা যা আপনি পেশাদার হিসাবে বেছে নিতে পারেন। এবং আপনি যদি একজন শিক্ষানবিস ফটোগ্রাফার হন বা একজন হতে চান, এবং এমনকি আপনি যদি ফটোগ্রাফির প্রতি অনুরাগী হন, কিন্তু সবসময় ছবি নিয়ে খুশি না হন, বিশ্বাস করুন, এই কোর্সের প্রথম নিবন্ধটি পড়ার অর্থ বোঝায় ().

কোর্সের এই অংশে, আপনি শিখবেন কীভাবে একটি ফটো বা ভিডিও চিত্র তৈরি হয়, কেন আলোই একমাত্র প্রধান ভিজ্যুয়াল মাধ্যম, কীভাবে এবং কী আলো একটি ছবিতে প্রভাব ফেলে, কী ফটো ক্যামেরা প্যারামিটার এবং কী ফলাফল আপনাকে সামঞ্জস্য করতে দেয়। আলোর তীব্রতা.

ফটো এবং ভিডিও শুটিং পেশাদারদের জন্য, এই তথ্যটি অবশ্যই সাধারণ বলে মনে হবে, তাই আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই: কোর্স " পেশা হিসেবে ফটোগ্রাফি"প্রাথমিকভাবে নতুনদের লক্ষ্য করে, যারা এই এলাকায় জ্ঞানের বোঝা নয়। তাই, শুরু করার জন্য, আসুন একটি ফটো বা ভিডিও ক্যামেরায় কী মৌলিক উপাদান থাকে এবং এই ডিভাইসগুলিতে কীভাবে একটি ফটো বা ভিডিও তৈরি হয় তা দেখা যাক। ভিডিও চিত্র. সুতরাং: বিপুল সংখ্যক যন্ত্রাংশ, ইলেকট্রনিক্স এবং প্রক্রিয়ার উপস্থিতি সত্ত্বেও, দুটি নোড একটি ফটো এবং ভিডিও ক্যামেরায় চিত্র গঠনের জন্য দায়ী: অপটিক্যাল সিস্টেমএবং সেন্সর.

লেন্সের মধ্য দিয়ে যাওয়া এবং ম্যাট্রিক্সে পড়ার মাধ্যমে আলোক প্রবাহ একটি চিত্র তৈরি করে। নীতিগতভাবে, শব্দটি কী " ফটো" — হালকা পেইন্টিং, বা হালকা পেইন্টিং কৌশল, বা আলোক সংবেদনশীল উপাদান বা আলোক সংবেদনশীল ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করে একটি চিত্রের অধিগ্রহণ এবং সঞ্চয়. সাধারণভাবে, আমি বলতে চাই যে আমরা আমাদের চারপাশে যা দেখি তা আমরা সেই বস্তুগুলি থেকে প্রতিফলিত আলোর প্রবাহ দ্বারা গঠিত হয়। মানুষের মধ্যে, চাক্ষুষ অঙ্গ - চোখ, লেন্স (একই অপটিক্যাল সিস্টেম) এবং রেটিনা নিয়ে গঠিত, যা একটি আলো-সংবেদনশীল সেন্সর হিসাবে কাজ করে। মানুষের দৃষ্টি এবং একটি ফটো/ভিডিও ক্যামেরা উভয়ই একই নীতিতে কাজ করে: আলোর প্রবাহ, বস্তু থেকে প্রতিফলিত, অপটিক্যাল সিস্টেমের মধ্য দিয়ে যায়, রূপান্তরিত হয়, ম্যাট্রিক্সে প্রবেশ করে এবং স্থির হয়।

একই সময়ে, এটি কারও কাছে গোপনীয় নয় যে আপনি যদি চোখ খোলা রেখে যান তবে সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে, আমরা কিছুই দেখতে পাব না। এবং আপনি যদি সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে একটি ছবি তোলেন তবে এটি সম্পূর্ণ কালো হয়ে যাবে।

অতএব, আমরা পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে আলো, তার যে কোনও প্রকাশে, ফটো এবং সিনেমা শিল্পের একমাত্র প্রধান চাক্ষুষ মাধ্যম। এবং এটি আলোক প্রবাহের পরিমাণ এবং মানের উপর, সম্ভবত, ফটোগ্রাফের মানের 90% নিজেই নির্ভর করে। আলোর প্রবাহ একটি ফটো বা ভিডিও চিত্র তৈরি করে, আলোকে ধন্যবাদ, শুটিংয়ের বিষয়গুলিতে ছায়া তৈরি হয়, যা কিছু নির্দিষ্ট শৈল্পিক কাজগুলি সমাধান করার পাশাপাশি, ফটোগ্রাফ বা ফিল্ম ফ্রেম দেয়। , প্রথমত, আয়তন। উদাহরণস্বরূপ: প্রথম ফটোতে আমরা ছায়ার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি লক্ষ্য করি এবং যদি এই ছবিটি দ্বিতীয়টির সাথে তুলনা না করা হয় তবে মনে হয় সবকিছু ঠিক আছে ...

দ্বিতীয় ফটোতে, মডেলের মুখের উপর ছায়াগুলি দৃশ্যমান, এবং এটি ইতিমধ্যেই স্পষ্ট যে এই শটটি প্রথমটির তুলনায় আরও বড় দেখায়।

একটি আদিম আকারে তৃতীয় শট কিছু শৈল্পিক সমস্যা সমাধানে ছায়ার ব্যবহার প্রদর্শন করে।

সিনেমার চেয়ে ফটোগ্রাফিতে আলো-ছায়ার গুরুত্ব বেশি। প্রথমত, কারণ সিনেমায় আলো এবং ছায়া দিয়ে যা বলা যায় না তা সংলাপ বা ফ্রেমের গতিবিদ্যা দিয়ে বলা যায় এবং দ্বিতীয়ত, সিনেমা আপনাকে চলচ্চিত্রের পুরো সময়কাল জুড়ে একটি গল্প বলার অনুমতি দেয় এবং এই অর্থে ফটোগ্রাফি একটি মুহুর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। . একটি ছবিতে, ফটোগ্রাফারকে তার বিশ্বদর্শন এবং শৈল্পিক অভিপ্রায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমস্ত তথ্য দর্শককে জানাতে হবে।

আলো এবং ছায়ার অর্থ, আলোর স্কিমগুলির অধ্যয়ন এবং অপটিক্সের আলোর বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের ওয়েবসাইটের বিভাগে উত্সর্গীকৃত। " ", এবং এখন আমরা একটি ফটো ভিডিও ক্যামেরার সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিগুলি কী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, তারা কীভাবে একটি চিত্র তৈরি করে এমন আলোর পরিমাণকে প্রভাবিত করতে পারে সে সম্পর্কে কথা বলতে থাকবে।

সুতরাং, আপনি আবার ক্যামেরাটি তুলেছেন, এবং আপনি কোন মোডে (ম্যানুয়াল বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে) গুলি করবেন তা সন্দেহের দ্বারা যন্ত্রণাদায়ক, স্বয়ংক্রিয় নির্বাচন করুন। এই যদি ছবি তোলাআপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং আপনি আপনার জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত নন, আপনি সঠিক পছন্দ করেছেন। কিন্তু যদি আপনার কাছে তাড়াহুড়ো করার কোনো জায়গা না থাকে এবং আপনি গ্রাহকের কাছে এই ফটোগুলির জন্য কোনো আর্থিক দায়ভার বহন না করেন, তাহলে ম্যানুয়াল মোডে স্যুইচ করুন। বিশেষ করে কোর্সের থিম "পেশা হিসাবে ফটোগ্রাফি" এবং সাধারণভাবে স্বীকৃত প্রবণতা দেওয়া হয়েছে পেশাদার ফটোগ্রাফারম্যানুয়াল মোডে কাজ করুন। সুতরাং: ছায়ার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি ছাড়াও, আলোর তীব্রতা চিত্রের সামগ্রিক প্রকাশকে প্রভাবিত করে। ফটো স্ল্যাং অনুসারে, ফটোটি আন্ডার এক্সপোজড হতে পারে,

অপ্রকাশিত ছবি

অথবা overexposed.

অতিপ্রকাশিত ছবি

প্রথম ক্ষেত্রে, ম্যাট্রিক্সে সামান্য আলো প্রবেশ করেছিল এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, খুব বেশি ছিল। একই সময়ে, বিপুল সংখ্যক ফটোগ্রাফিক বিবরণ (কাপড়ের ভাঁজ, মুখের বলিরেখা, কিছু অন্যান্য উপাদান) অতিপ্রকাশিত চিত্রের উজ্জ্বল টোনে এবং আন্ডারএক্সপোজড চিত্রের অন্ধকার টোনে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়। একটু সামনের দিকে তাকিয়ে, আমি অবিলম্বে এই সত্যটি নোট করতে চাই যে আন্ডারএক্সপোজারটি ওভার এক্সপোজারের চেয়ে সফ্টওয়্যার দিয়ে সংশোধন করা এবং সঠিক আকারে আনা সহজ। অর্থাৎ প্রবলভাবে অতি প্রকাশ করা ছবিদ্ব্যর্থহীনভাবে ঝুড়িতে চলে যায় এবং আন্ডারলাইট থেকে কিছু বিবরণ বের করা যায়।

কিভাবে আপনি ম্যানুয়ালি এক্সপোজার সামঞ্জস্য করতে পারেন?

তিনটি বিকল্প: ডায়াফ্রাম, উদ্ধৃতিএবং আইএসও.

ডায়াফ্রাম কি?

ডায়াফ্রাম- এটি অপটিক্যাল সিস্টেমের একটি উপাদান (লেন্স), যা আপেক্ষিক অ্যাপারচার হ্রাস বা বৃদ্ধি করে, আগত আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়।

অপারেশন অ্যালগরিদম সহজ: ছোট গর্ত - কম আলো, বড় গর্ত - আরো আলো। এই ক্ষেত্রে, আপনাকে কেবল মনে রাখতে হবে যে সংখ্যার মান যত ছোট হবে, তত বেশি আপেক্ষিক ছিদ্র. অর্থাৎ অ্যাপারচার 1.4 এ অ্যাপারচার 16 এর চেয়ে বড় হবে।

পাটিগণিত প্রেমীরা কেন অ্যাপারচারকে এই ধরনের ভগ্নাংশের মান দিয়ে প্রকাশ করা হয় সে সম্পর্কে তথ্য খুঁজে পেতে পারেন এবং এমনকি অ্যাপারচার মান এবং চন্দ্র চক্রের মধ্যে একটি সমান্তরাল আঁকতে পারেন। তোমার দরকার নেই। আমাকে সম্প্রতি কিছু নিয়মিত মস্কো ফিল্ম অ্যাকাডেমির একজন সিনেমাটোগ্রাফারের একটি মাস্টার ক্লাসে যোগ দিতে হয়েছিল, এবং তাই তিনি তার বক্তৃতাটি সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কতগুলি ধাপ, কোন অনুপাতে অ্যাপারচার এবং শাটারের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, এর মধ্যে সম্পর্ক কী? মান এবং সিস্টেম রৈখিক স্থানাঙ্ক এবং অন্যান্য অনেক কিছু তিনি বলেছেন, শ্রোতাদের একজনের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, সিনেমার ছবিতে এই প্যারামিটারগুলি ঠিক কী প্রভাব ফেলে। এটা আমার ঠিক 10 মিনিট সময় নিয়েছে.

আমাদের বিষয়ে ফিরে আসা: ফ্রেমে অতিরিক্ত এক্সপোজার এড়ানোর জন্য, অ্যাপারচারটি সংখ্যাসূচক মান বাড়িয়ে আচ্ছাদিত করা যেতে পারে এবং অপর্যাপ্ত আলোর ক্ষেত্রে, সংখ্যাসূচক মান হ্রাস করে কিছুটা খোলা যায়।

এক্সপোজার-ব্যালেন্সড ফটোগ্রাফি

অ্যাপারচারটি সম্পূর্ণ খোলা থাকলে এবং ছবিটি আন্ডার এক্সপোজড (অন্ধকার) হলে কী করবেন?

সাহায্য আসে উদ্ধৃতি. অ্যাপারচারের বিপরীতে, যা পরিমাণগত দিক থেকে আলোর তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে, শাটারের গতি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি প্রথম ক্ষেত্রে জলের ট্যাপটি সামান্য খোলা হয় এবং 20 সেকেন্ডের জন্য খোলা থাকে, তবে একই পরিমাণ জল এটি থেকে ঢেলে দেবে যেন আমরা এটি 5 সেকেন্ডের জন্য সম্পূর্ণরূপে খুলি।

লেন্সের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর, আলোর রশ্মি ম্যাট্রিক্সের সামনে সরাসরি ক্যামেরায় অবস্থিত একটি আয়না (বা পর্দা) আঘাত করে। আমরা শাটার বোতাম টিপলে, আমরা আয়না বাড়াই, আলোকে আলোর সেন্সরে আঘাত করতে দেয়।

এটি এমন সময় যখন আয়না আলোকে ম্যাট্রিক্সে আঘাত করতে দেয় তাকে এক্সপোজার বলে। এবং সময়ের বৈশিষ্ট্য হিসাবে, এটি সেকেন্ডে পরিমাপ করা হয়। আয়না যত বেশি খোলা থাকে, তত বেশি আলো সেন্সরে পৌঁছায়। অ্যাপারচারের বিপরীতে, শাটারের গতি এবং আলোর পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক সরাসরি। অর্থাৎ, উদাহরণস্বরূপ, 1/250 এর শাটার স্পীডের মানে হল যে আয়নাটি এক সেকেন্ডের 1/250 এর মধ্যে খোলা থাকবে এবং 5 এর মান মানে হল আয়নাটি 5 সেকেন্ডের জন্য খোলা থাকবে। ফিরে এসে প্রশ্ন কি করবেন? যদি অ্যাপারচার সম্পূর্ণ খোলা থাকে এবং পর্যাপ্ত আলো না থাকে, তাহলে আপনি শাটারের গতি বাড়াতে পারেন। এবং তদ্বিপরীত: যদি খুব বেশি আলো থাকে এবং অ্যাপারচার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে তবে আপনাকে শাটারের গতি কমাতে হবে।

আমাদের আরও একটি প্যারামিটার বাকি আছে, যা প্রায়শই আমাদেরকে একটি আন্ডারএক্সপোজড (আন্ডারএক্সপোজড) ইমেজ থেকে একটি সাধারণ এক্সপোজার সহ একটি ফটো তুলতে দেয়৷ এটা আইএসও, বা আলোক সংবেদনশীলতাম্যাট্রিক্স পূর্বে, এই প্যারামিটারটি সরাসরি একটি ফটো বা ফিল্মের সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং আলোক সংবেদনশীল স্তরের মানের উপর নির্ভর করে, কিন্তু এখন, ম্যাট্রিক্স ফিল্মের ভূমিকা পালন করে, এই পরামিতিটি এটি ধরে রেখেছে। আর সে সফটওয়্যার হয়ে গেল। ছবির ম্যাট্রিক্স একটি নির্দিষ্ট আছে সংবেদনশীলতা পরিসীমা, এবং ISO মান পরিবর্তন করে, আপনি ম্যাট্রিক্সকে এই ISO মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আলোর পরিমাণ শোষণ করার অনুমতি দেন। ক্যামেরা মডেলের উপর নির্ভর করে এই মানটি 100 থেকে কয়েক হাজার পর্যন্ত ইউনিটে পরিমাপ করা হয়। আপনি যদি সমান শাটার গতি এবং অ্যাপারচার সহ ISO বাড়ান, আপনি দেখতে পাবেন কিভাবে ফটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এবং তদ্বিপরীত - যখন ISO হ্রাস করা হয়, ম্যাট্রিক্সের সংবেদনশীলতা হ্রাস পায়, ছবি গাঢ় হয়।

ফটোগ্রাফাররা শেষ অবলম্বন হিসাবে আইএসওকে উপরের দিকে সামঞ্জস্য করার অবলম্বন করেন। ম্যাট্রিক্সের ISO সংবেদনশীলতা বাড়ানোর প্রধান ত্রুটি হল তথাকথিত শিল্পকর্মগুলি ফটোগ্রাফগুলিতে ডিজিটাল শব্দের আকারে প্রদর্শিত হয়।

এটা স্পষ্ট যে আপনি সফ্টওয়্যার দ্বারা আংশিকভাবে গোলমাল থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন, কখনও কখনও গোলমালের উপস্থিতি শৈল্পিক অভিপ্রায় দ্বারা ন্যায়সঙ্গত হতে পারে এবং ছবিটিকে এক ধরণের মদ চেহারা দিতে পারে, তবে এখনও, 200 ইউনিট ম্যাট্রিক্স সংবেদনশীলতার জন্য আদর্শ মান হিসাবে বিবেচিত হয়। এবং ডিজিটাল গোলমাল একটি সৃজনশীল অভিপ্রায় অর্জনের জন্য প্রোগ্রামগতভাবে যোগ করা যেতে পারে, তবে শুধুমাত্র একটি উচ্চ-মানের, সাধারণত উন্মুক্ত চিত্রের উপর।

এবং শুধুমাত্র যদি আপনি না করতে পারেন, যে কারণে আমি পরে আলোচনা করব, অ্যাপারচার এবং শাটার স্পিড সেটিংস পরিবর্তন করুন এবং আপনার কাছে বর্তমানে অতিরিক্ত আলো ব্যবহার করার সুযোগ নেই, তবেই আইএসও বাড়ানোর জন্য এটি বোঝা যায়।

এখন ক্রমানুসারে প্রধান জিনিস সম্পর্কে: আগত আলোর পরিমাণ ছাড়াও এক দিক বা অন্য দিকে অ্যাপারচার পরিবর্তন করা কী প্রভাবিত করে? প্রথমত, ডেপথ অফ ফিল্ড, বা যেমনটা তারা বলে একটা পেশাদার পরিবেশে, করতে আইপিআইজি — মাঠের গভীরতা. বিষয়ের দূরত্ব এবং লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্য ছাড়াও, এটি অ্যাপারচার মান যা চিত্রিত স্থানের ক্ষেত্রের গভীরতাকে প্রভাবিত করে। এবং এই নির্ভরতা সরাসরি সমানুপাতিক। অন্যান্য উপযুক্ত অবস্থার অধীনে, অ্যাপারচার খুললে ক্ষেত্রের গভীরতা হ্রাস পায়, অ্যাপারচার বন্ধ করলে ক্ষেত্রের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। আপনি যদি চান যে শুধুমাত্র বিষয় ফোকাসে থাকুক, এবং ছবির আগে এবং পরে অন্যান্য সমস্ত বিবরণ শৈল্পিকভাবে ঝাপসা হোক, বিষয়ের দূরত্ব পরিবর্তন করার পাশাপাশি, আপনাকে যতটা সম্ভব অ্যাপারচার খুলতে হবে।

এই ক্ষেত্রে, শাটার গতি, ISO, বা একটি অতিরিক্ত আলোর উত্স দ্বারা ছবির এক্সপোজার সংশোধন করা আবশ্যক। বড় গভীরতার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অপটিক্যাল অক্ষ বরাবর চিত্রের বিশদ বিবরণের সর্বাধিক পরিমাণ তীক্ষ্ণতা বজায় রাখার জন্য, অ্যাপারচারটি যতটা সম্ভব বন্ধ করতে হবে এবং আলোর অতিরিক্ত বা অভাবও শাটারের গতি, ISO বা অতিরিক্ত আলোর উত্স দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

এই ফটো শ্যুটিং মোড, যেখানে অ্যাপারচার মান সর্বোচ্চ, বলা হয় অ্যাপারচার অগ্রাধিকার শুটিং. অনুশীলনে, এটি ম্যানুয়ালি ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন আমি উপরে উল্লেখ করেছি, বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে। সমস্ত আধুনিক এসএলআর ক্যামেরার কমান্ড ডায়ালে একটি চিহ্ন রয়েছে এভ, স্বয়ংক্রিয় মোডে অ্যাপারচার অগ্রাধিকার সহ ঠিক শুটিং নির্দেশ করে। এই ক্ষেত্রে, আপনাকে কেবল প্রয়োজনীয় অ্যাপারচার মান নিজেই সেট করতে হবে এবং মিটারিং মানগুলির উপর ভিত্তি করে শাটারের গতি সামঞ্জস্য করা হবে। পর্যাপ্ত আলো নেই - শাটারের গতি বাড়বে, প্রচুর আলো - শাটারের গতি কমে যাবে। অ্যাপারচারের মান আপনার সেট হিসাবে থাকবে।

পরবর্তী: শাটারের গতি পরিবর্তন করা ফটোগ্রাফিতে কী প্রভাব ফেলে? প্রথমত, চিত্রিত বস্তুর তীক্ষ্ণতার উপর। শাটারের গতি যত কম হবে, ঝাপসা নয়, পরিষ্কার ছবি তোলার সম্ভাবনা তত বেশি। শাটারের গতি যত ধীর হবে, ছবি ততই ঝাপসা হবে। লেন্সে একটি জড় স্থির বস্তু থাকলেও। এই ক্ষেত্রে, ফটোর অস্পষ্টতা আপনাকে একটি অ-একেবারে স্থির অবস্থান দেয় - শরীরের একটি সবেমাত্র লক্ষণীয় রিলিং, হাতের কাঁপানো সবেমাত্র লক্ষণীয়।

নিম্নলিখিত উপসংহারটি নিজেই পরামর্শ দেয়: প্রথমত, আপনার যদি গতিশীল দৃশ্য, ক্রীড়া ইভেন্ট, চলমান বস্তুর শুটিং করার প্রয়োজন হয় তবে ঝাপসা এড়াতে এই ক্ষেত্রে শাটারের গতি ন্যূনতম হওয়া উচিত। শুধুমাত্র যদি আপনার শৈল্পিক অভিপ্রায় একটি চলমান বস্তুর পিছনে ফ্রেমে তথাকথিত লেজের উপস্থিতি বোঝায় না। দ্বিতীয়ত, রাতের আকাশ, রাতের রাস্তা এবং অতিরিক্ত আলো ব্যবহার না করে রাতে যে সমস্ত কিছুর ছবি তোলা যায় তার শুটিং করার সময়, আপনাকে একটি ধীর শাটার গতি সেট করতে হবে, তবে একই সাথে একটি ট্রাইপড ব্যবহার করতে হবে। একটি ট্রাইপড ক্যামেরা কম্পনের সম্ভাবনাকে বাদ দেয় এবং এর ফলে ফ্রেমের মধ্যে অস্পষ্ট বস্তুর সংখ্যা ন্যূনতম হ্রাস করে।

অ্যাপারচার অগ্রাধিকার মোডের অনুরূপ, আছে শাটার অগ্রাধিকার মোড. এটি ম্যানুয়াল বা স্বয়ংক্রিয়ও হতে পারে (ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ ডায়ালে আইকন দিয়ে চিহ্নিত)। টেলিভিশন) এবং একই নীতিতে ব্যবহার করা হয়: এই মুহূর্তে আপনার জন্য অ্যাপারচার মান কোন ব্যাপার না এবং আপনার ক্ষেত্রের গভীরতা নিয়ন্ত্রণ করার দরকার নেই? তারপরে, নির্দিষ্ট কাজের উপর নির্ভর করে, আপনি প্রয়োজনীয় শাটারের গতি সেট করেন এবং যদি ম্যানুয়াল মোডে থাকে, তাহলে আপনি নিজেই অ্যাপারচার দিয়ে ফ্রেমটি এক্সপোজ করবেন এবং আপনি যদি টিভি মোড চালু করেন, ক্যামেরা এক্সপোজার মিটারের উপর নির্ভর করে অ্যাপারচার নিয়ন্ত্রণ করবে। .

প্রো নেতিবাচক প্রভাবআইএসও পরিবর্তনগুলি আমি আগে উল্লেখ করেছি, তাই আসুন সংক্ষিপ্ত করি:

এবং অ্যাপারচার, শাটার স্পিড এবং আইএসও আপনাকে ফ্রেমের সামগ্রিক এক্সপোজার পরিবর্তন করতে দেয়, কিন্তু একই সময়ে অ্যাপারচার আপনাকে ক্ষেত্রের গভীরতা নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়, শাটার গতি ইমেজ স্বচ্ছতা প্রভাবিত করে, ক ISO একটি ফটোতে ডিজিটাল শব্দ যোগ করে.

যদি হতে চাও পেশাদার ফটোগ্রাফার, ভুলে যাবেন না: ফটোগ্রাফিতে, আলো হল প্রধান চাক্ষুষ উপায়, তাই, অ্যাপারচার, শাটারের গতি বা আলোক সংবেদনশীলতার সাথে আলোর প্রবাহের তীব্রতা সঠিকভাবে সামঞ্জস্য করে, আপনি তৈরি করতে পারেন এক্সপোজার-ভারসাম্যপূর্ণ ফটোগ্রাফহালকা এবং গাঢ় রঙে এবং চিত্রের শৈল্পিক অভিপ্রায়ে আপস না করে প্রয়োজনীয় সমস্ত বিবরণ বজায় রাখা।

প্রত্যেকের ছবি তুলুন, সবকিছু এবং সর্বদা!

প্রবন্ধ

ডায়াফ্রাম- একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যা লেন্সের গর্তের আকার নিয়ন্ত্রণ করে। ডায়াফ্রাম মানুষের চোখের পুতুলের মতো কাজ করে। সর্বোপরি, যখন আমরা আলোতে যাই, ছাত্রটি লক্ষণীয়ভাবে সরু হয়ে যায়, কম আলোতে দেয়। যখন আমরা অন্ধকারে থাকি, তখন পুতুলটি প্রসারিত হয় যাতে যতটা সম্ভব আলো চোখে প্রবেশ করে। ডায়াফ্রামের সাথে - সবকিছু একই। যখন আলো দুর্বল হয়, তখন লেন্সের মধ্যে যতটা সম্ভব আলো দেওয়ার জন্য সাধারণত অ্যাপারচারটি খোলার প্রয়োজন হয়। উজ্জ্বল আলোতে শুটিং করার সময়, অ্যাপারচার বন্ধ হয়ে যায়। এটা এই মত কিছু দেখায়.

অ্যাপারচার মান ভগ্নাংশের মানগুলিতে পরিমাপ করা হয়, লেন্সের প্রবেশদ্বার গর্তের ব্যাসের ফোকাল দৈর্ঘ্যের অনুপাত দেখায়। অ্যাপারচারের মান সাধারণত এভাবে লেখা হয়: F / 2.8, F / 5.6, F / 11, ভাল, বা এইরকম: F 2.8, F 5.6, F 11। ক্ষেত্রের গভীরতার মান সরাসরি অ্যাপারচারের সাথে সম্পর্কিত মান এবং নিয়মটি খুব সহজ: অ্যাপারচার দ্বারা লেন্স যত বেশি বন্ধ হবে, তত বেশি ক্ষেত্রের গভীরতা (এটি প্রায়শই DOF - ক্ষেত্রের গভীরতা হিসাবে লেখা হয়)। ন্যূনতম অ্যাপারচারে, ক্ষেত্রের গভীরতা খুব ছোট। , এবং এই প্রভাবটি প্রতিকৃতি তৈরি করতে বা ফ্রেমে কিছু বস্তু হাইলাইট করতে ব্যবহৃত হয় (অগত্যা, উপায় দ্বারা, অগ্রভাগে)। এখানে, উদাহরণস্বরূপ, অ্যাপারচারটি সম্পূর্ণরূপে খোলা, ফোকাস কেন্দ্রীয় কাচের উপর, এবং বাকি চশমা এবং পটভূমিটি তীক্ষ্ণ নয়, পছন্দসই প্রভাব তৈরি করে।

সামনের অংশে একটি ধারালো বস্তু এবং একটি ঝাপসা পটভূমির আরেকটি উদাহরণ।

শৈল্পিক প্রতিকৃতি তৈরি করার সময় এই কৌশলটি সক্রিয়ভাবে ব্যবহৃত হয়: তীক্ষ্ণতা চোখে আনা হয়, পিছনের বস্তুগুলি মনোযোগের বাইরে থাকে এবং পছন্দসই প্রভাব তৈরি করে।

এখানে, ব্যাকগ্রাউন্ড অস্পষ্ট করার সময় আমি সৈনিক এবং ছেলে উভয়কেই তীক্ষ্ণ করতে F5 ব্যবহার করেছি।

আর্কিটেকচার, ল্যান্ডস্কেপ, বহু-স্তরযুক্ত রচনাগুলি (উদাহরণস্বরূপ, ফটোগ্রাফার থেকে বিভিন্ন দূরত্বের লোকেরা) শুটিং করার সময়, ক্ষেত্রের কাঙ্ক্ষিত গভীরতা পেতে বড় অ্যাপারচার মান, যেমন F 5.6 - F 16 ব্যবহার করা প্রয়োজন। এখানে, উদাহরণস্বরূপ, মন্টসেরাটের একটি বহু-স্তরযুক্ত ছবি, যেখানে ক্ষেত্রের কাঙ্ক্ষিত গভীরতা পেতে F 8 এর একটি অ্যাপারচার ব্যবহার করা হয়েছিল।
এটি মনে রাখা উচিত যে ক্ষেত্রের গভীরতা (যেকোন অ্যাপারচারে) যত ছোট, ফোকাসিং অবজেক্ট ক্যামেরার কাছাকাছি। অর্থাৎ, যদি বস্তুটি লেন্সের খুব কাছাকাছি থাকে, তবে বড় অ্যাপারচারেও ক্ষেত্রের গভীরতা ছোট হবে। এবং যদি ফোকাস একটি ছোট বস্তুর উপর হয়, তবে সম্পূর্ণ খোলা অ্যাপারচারের সাথেও, ক্ষেত্রের গভীরতা বেশ বড় হবে। কিছু লেন্সে (বিশেষত পুরানো) চিহ্ন রয়েছে যা নির্দিষ্ট অ্যাপারচার মান ব্যবহার করার সময় খুব স্পষ্টভাবে ক্ষেত্রের গভীরতা দেখায়। এই লেন্স, উদাহরণস্বরূপ, অ্যাপারচারের সাথে F 22 DOF হবে প্রায় 0.8 মিটার থেকে অনন্ত পর্যন্ত। এবং অ্যাপারচার 11 সহ - 1.5 মিটার থেকে অনন্ত পর্যন্ত।

ব্যাকগ্রাউন্ডে অস্পষ্টতার ধরনটি অ্যাপারচারের কাঠামোর উপর নির্ভর করে (পাপড়ির সংখ্যা) - ফটোগ্রাফাররা এটিকে অস্পষ্ট শব্দ বলে অভিহিত করেন bokeh. এখানে একটি 50mm/1.8 লেন্স সহ একটি Nikon DF এর সাথে তোলা একটি ফটো রয়েছে৷
লেন্সের অ্যাপারচারের সাথে, একজনকে মনে রাখতে হবে যে "অনেক ভালও ভাল নয়।" এই অর্থে যে একটি খুব বন্ধ অ্যাপারচার, যদিও এটি ক্ষেত্রের আরও গভীরতা দেয়, কিন্তু বিভিন্ন অপটিক্যাল আইনের কারণে, এটি চিত্রের গুণমানকে অবনমিত করতে পারে, তাই এটি থেকে সীমার মধ্যে অ্যাপারচার মান ব্যবহার করা ভাল। 5.6 থেকে 16, আর নয়। পরবর্তী প্যারামিটার, যা পছন্দসই ফলাফল পেতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, হয় উদ্ধৃতি. এক্সপোজার - সময়ের ব্যবধান যার জন্য ক্যামেরার শাটার খোলে যাতে লেন্সের মাধ্যমে ছবিটি ক্যামেরা ম্যাট্রিক্সে আঘাত করে। পুরানো দিনে, যখন আলোক সংবেদনশীল প্লেটে ছবি তোলা হত, ফটোগ্রাফার যে শাটারের গতিতে লেন্সের কভার খুলতেন (তখন কোন শাটার ছিল না) দশ মিনিট বা এমনকি এক ঘন্টা।

আধুনিক ক্যামেরায়, শাটারের গতি সাধারণত এক সেকেন্ডের দশম, শততম এবং এমনকি হাজারতম হয়, যা আপনাকে ট্রাইপড ব্যবহার না করেই উচ্চমানের ছবি পেতে দেয়। অ্যাপারচার যত বেশি বন্ধ হবে, শাটারের গতি তত ধীর হওয়া উচিত। এবং তদ্বিপরীত - যত বেশি অ্যাপারচার খোলে, শাটারের গতি তত কম হওয়া উচিত। হ্যান্ডহেল্ড শুটিং করার সময়, শাটারের গতি 1/80 সেকেন্ডের বেশি হওয়া উচিত নয় - অন্যথায়, হ্যান্ডশেকের কারণে ফ্রেমটি ঝাপসা করা বেশ সম্ভব। এছাড়াও, সর্বোচ্চ শাটার গতি লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে এবং সাধারণত ফোকাল দৈর্ঘ্য দ্বারা বিভক্ত একটি ইউনিট হিসাবে গণনা করা হয়। অর্থাৎ, 200 মিমি টেলিফটো লেন্সের জন্য, শাটারের গতি 1/200 এর বেশি হওয়া উচিত নয়। (আচ্ছা, এখানে কাজ করার জন্য আরও কয়েকটি কারণ রয়েছে: ক্যামেরার ওজন, হ্যান্ডশেকের প্রশস্ততা এবং আরও অনেক কিছু।) ক্যামেরা বা লেন্সে যদি স্টেবিলাইজার থাকে, তবে ঝাপসা না করে আপনি ধীর শাটার গতিতে শুটিং করতে পারেন - 1 /60, 1/30 এবং আরও ইমেজ ব্লার একটি বিশেষ কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, বিশেষ করে রাতে শুটিং করার সময়: স্থির বস্তুগুলি তীক্ষ্ণ হবে এবং হেডলাইট সহ গাড়িগুলিকে অস্পষ্ট করা হবে, একটি আকর্ষণীয় প্রভাব তৈরি করবে। যদি ক্যামেরা বা সাবজেক্ট নড়তে থাকে (ট্রেন থেকে শুটিং, স্পোর্টস শুটিং), তাহলে শাটার স্পিড খুব কম (ছোট) হওয়া উচিত এবং সাবজেক্ট যত দ্রুত চলে। এই ফ্রেমে, শাটারের গতি 1/800 সেট করা হয়েছিল যাতে ডলফিনের পরিসংখ্যান ঝাপসা না হয়।

যদি শাটারের গতি সঠিকভাবে নির্বাচন করা না হয়, তাহলে ফটোটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে - নীচের উদাহরণের মতো, যেখানে ফ্রেমে চলাচলের জন্য 1/30 খুব ধীর একটি শাটার গতি।

যদি আলো খারাপ হয় এবং এমনকি সম্পূর্ণ খোলা অ্যাপারচারেও আপনাকে একটি ধীর শাটার গতি নিতে হবে - এখানে আপনাকে একটি ট্রাইপড ব্যবহার করতে হবে (অবশ্যই, এটি শুধুমাত্র স্থির দৃশ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। এই শটটি একটি ট্রাইপড থেকে 3 সেকেন্ডের শাটার গতির সাথে নেওয়া হয়েছিল।
এবং ছবি তোলার সময় শেষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারটি হল ম্যাট্রিক্সের আলোক সংবেদনশীলতা। ISO সংবেদনশীলতা পরিমাপ করা হয়। এখানে বিভিন্ন ক্যামেরার জন্য আদর্শ ISO মান রয়েছে:

100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

ISO 50 মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, এবং বিভিন্ন উচ্চ ISO গুলিও ব্যবহার করা হয় - 6400, 12800, 24000, ISO 102400 পর্যন্ত, যদিও শুধুমাত্র খুব ব্যয়বহুল ক্যামেরাগুলি এই ধরনের উচ্চ ISO-তে শুট করতে পারে। ফিল্ম ক্যামেরায়, আলোক সংবেদনশীলতা ফিল্মটির উপর নির্ভর করে এবং একটি নির্দিষ্ট ফিল্মের জন্য এটি একটি ধ্রুবক ইউনিট ছিল - ফটোগ্রাফার একটি লাইট মিটার নামক একটি বিশেষ ডিভাইস বা কেবল সংশ্লিষ্ট টেবিল ব্যবহার করে ফিল্ম সংবেদনশীলতার জন্য শাটারের গতি এবং অ্যাপারচার অনুপাত নির্বাচন করেছিলেন। জন্য ডিজিটাল ক্যামেরাসম্পূর্ণরূপে শারীরিকভাবে, ISO মান বৃদ্ধি মানে ম্যাট্রিক্সের প্রতিটি পিক্সেল থেকে প্রাপ্ত সংকেত বৃদ্ধি। সংকেত বাড়ার সাথে সাথে শব্দ বাড়ে - বহিরাগত সংকেত যা বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। ফলস্বরূপ, তথাকথিত "গোলমাল" চূড়ান্ত ফ্রেমে প্রদর্শিত হয় - বিন্দু আকারে শিল্পকর্ম। এখানে একটি স্মার্টফোনে তোলা একটি ফটো রয়েছে - একই সময়ে ISO 2000 সেট করা হয়েছে। এমনকি হ্রাস করা চিত্রটি দেখায় যে "গোলমাল" এবং হস্তক্ষেপ কতটা শক্তিশালী।

ভাল, এখানে 1: 1 এর স্কেলে সম্পূর্ণ ফ্রেম থেকে একটি টুকরা কাটা হয়েছে। "গোলমাল" শুধু ভয়ঙ্কর। তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই।
সর্বাধিক কার্যকরী ISO-এর মান ক্যামেরার ম্যাট্রিক্সের শারীরিক আকার এবং এই ম্যাট্রিক্সের পিক্সেলের আকারের উপর নির্ভর করে। আমরা এই নিবন্ধে ম্যাট্রিক্সের আকার সম্পর্কে বিশদভাবে কথা বলেছি, তাই এই বিষয়ে আপনার ইতিমধ্যেই ধারণা থাকা উচিত। সুতরাং, ক্ষুদ্র স্মার্টফোন ম্যাট্রিক্সের জন্য, একটি নিয়ম হিসাবে, ছবিটি ইতিমধ্যেই ISO 400-800 এ "গোলমাল" শুরু করে। একই কথা প্রচলিত ডিজিটাল ক্যামেরার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেখানে ম্যাট্রিক্স বেশি বড় নয়। ভালো মিররলেস ক্যামেরা এবং 1.5-2.7 ক্রপ সহ ম্যাট্রিক্স সহ অপেশাদার DSLRগুলি ISO 3200 এমনকি ISO 6400 (ক্রপ 1.5 এর জন্য) এ বেশ শালীন ফলাফল পায়। ফুল ফ্রেম (ফুল ফ্রেম) ক্যামেরা সাধারণত 12800 পর্যন্ত ISO তে ভাল মানের দেয়। এখানে ISO 12800 সহ একটি ফুল ফ্রেম (Nikon DF) ক্যামেরায় তোলা একটি ছবি রয়েছে।

বিশেষায়িত ক্যামেরার মতো সনি আলফা A7S, যেখানে ফুলফ্রেম ম্যাট্রিক্সে 12 মিলিয়ন বড় পিক্সেল রয়েছে, মনে হচ্ছে আপনি ISO 25600, ISO 51200 এবং এমনকি ISO 102400-এ শুটিং করতে পারবেন, কিন্তু সেখানে লেন্স ছাড়া একটি ক্যামেরার দাম প্রায় এক লাখ রুবেল। তিনটি প্যারামিটার - অ্যাপারচার, শাটার স্পিড, আইএসও - একে অপরের সাথে সংযুক্ত। ভালো ইমেজ কোয়ালিটি পেতে, ISO যতটা সম্ভব কম করা বাঞ্ছনীয় (সেখানে কম "গোলমাল" হবে)। যাইহোক, দুর্বল আলোর অবস্থাতে, এমনকি কম ISO-তে একটি প্রশস্ত খোলা অ্যাপারচার সহ, আপনাকে খুব ধীর শাটার গতি ব্যবহার করতে হবে, যা হ্যান্ডহেল্ডে শুটিং করার সময় ঝাপসা চিত্রের দিকে নিয়ে যাবে। ফলস্বরূপ, আপনাকে শাটারের গতি কমিয়ে গ্রহণযোগ্য করতে হবে। মান, কিন্তু একই সময়ে ISO বাড়ান। যদি ISO একটি গ্রহণযোগ্য সর্বাধিক বৃদ্ধি করা হয়, তবে ছবিটি এখনও খুব অন্ধকার হয়ে যায় (অনেক আধুনিক ডিভাইসে একটি লাইভ ভিউ মোড রয়েছে যা আপনাকে স্ক্রীনে ফটোটি দেখাবে যেমনটি শুটিংয়ের সময় দেখা উচিত) - তাহলে আপনাকে উভয়ই করতে হবে আইএসও বাড়ান, ফটোতে লক্ষণীয় "গোলমাল" পাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে, বা শাটারের গতি বাড়ান এবং স্টপ বা ট্রাইপড থেকে শুট করুন। নীতিগতভাবে, এই তিনটি প্যারামিটার সেট করার কঠিন কাজটি ক্যামেরার অটোমেশন দ্বারা সমাধান করা যেতে পারে, যা নবজাতক ফটোগ্রাফাররা সাধারণত যা ব্যবহার করেন। উপরন্তু, সমস্ত ক্যামেরায় বিশেষ প্রিসেট মোড রয়েছে: ল্যান্ডস্কেপ, প্রতিকৃতি, খেলাধুলা এবং আরও অনেক কিছু। এবং এই মোডগুলির জন্য, ক্যামেরা প্রোগ্রামটি ঠিক যেমনটি আমরা উপরে আলোচনা করেছি ঠিক সেইভাবে প্যারামিটারগুলি সেট করে: একটি প্রতিকৃতির জন্য এটি অ্যাপারচার খোলে, একটি ল্যান্ডস্কেপের জন্য এটি অ্যাপারচার বন্ধ করে, খেলাধুলার জন্য এটি প্রথমে শাটারের গতি হ্রাস করে৷ যাইহোক, স্বয়ংক্রিয় মোডগুলি কেবলমাত্র সহজ সাধারণ দৃশ্যের জন্য উপযুক্ত। যত তাড়াতাড়ি আপনি শাটার বোতামে ক্লিক না করে এবং আপনার কাছে প্লট ফটো আছে, আপনি আর অটোমেশনের উপর নির্ভর করতে পারবেন না এবং শুটিংয়ের সময় সেট করা অ্যাপারচার, শাটারের গতি এবং ISO সেটিংস নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। উদাহরণ। আপনি বাচ্চাদের খেলার ছবি তোলেন। প্রারম্ভিক ফটোগ্রাফাররা এটির জন্য "পোর্ট্রেট" মোড সেট করে এবং ঝাপসা এবং ঝাপসা ফ্রেমগুলি পান। সব পরে, শিশুরা সক্রিয়ভাবে চলন্ত হয়, তাই তাদের দ্রুত শাটার গতির সাথে শট করা প্রয়োজন, যেমন ক্রীড়া গল্প অন্য উদাহরণ। আপনি একটি গোষ্ঠী প্রতিকৃতি তৈরি করুন: প্রথম সারিতে বেশ কয়েকজন বসেন, বাকিরা দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়ান। আমি কি এখানে "পোর্ট্রেট" মোড সেট করতে পারি এবং অ্যাপারচার পুরোপুরি খুলতে পারি? না, আপনি পারবেন না, কারণ ক্ষেত্রের গভীরতা খুব ছোট হবে এবং আপনি শুধুমাত্র এক সারিতে তীক্ষ্ণ মুখ পাবেন। এই ক্ষেত্রে, অ্যাপারচার কমপক্ষে 5 সেট করা উচিত। 6 - ক্ষেত্রের কাঙ্ক্ষিত গভীরতা পেতে. এবং এটি এমন হওয়া সত্ত্বেও যে আপনি বাস্তবে একটি প্রতিকৃতির শুটিং করছেন, যদিও একটি সমষ্টিগত একটি। ভাল, এবং, উদাহরণস্বরূপ, ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফি। আপনি পুকুরের বিপরীত তীরে অবস্থিত একটি পুরানো দুর্গের শুটিং করছেন। ফ্রেমে, পুকুরে বেড়ে ওঠা নলগুলি বাম এবং ডানদিকে সামনে আসে। যদি লেন্সটি সঠিকভাবে ছিদ্রযুক্ত হয়, যেমনটি সাধারণত একটি ল্যান্ডস্কেপ শুটিং করার সময় করা হয়, তাহলে সামনের খালগুলি বেশ তীক্ষ্ণ হয়ে যাবে এবং দূরত্বে দুর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। যদি অ্যাপারচারটি খোলা হয়, যেমন পোর্ট্রেট তোলার সময়, তাহলে সামনের অংশের নলগুলি ঝাপসা, তীক্ষ্ণ এবং ফোকাস দেখার সময় মনোযোগ দূরত্বের দুর্গের দিকে ফোকাস করবে, যা আমাদের প্রয়োজন। সুতরাং, আপনি দেখতে পাচ্ছেন, সমস্ত দৃশ্য থেকে দূরে, ক্যামেরার স্বয়ংক্রিয় সেট হবে, আপনার যা প্রয়োজন। এটি সাধারণত শুধুমাত্র আদিম দৃশ্যে কাজ করে৷ প্রায়শই, ফটোগ্রাফার ম্যানুয়ালি প্যারামিটার সেট করে যা একটি প্রদত্ত দৃশ্যের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এবং ক্যামেরাটিকে বাকি প্যারামিটারগুলি সেট করার অনুমতি দেয়৷ সমস্ত ক্যামেরায় নিম্নলিখিত মোড রয়েছে: অ্যাপারচার অগ্রাধিকার, যখন অ্যাপারচারটি ম্যানুয়ালি সেট করা হয় এবং বাকি প্যারামিটারগুলি নির্বাচন করা হয়; শাটারের গতি ম্যানুয়ালি সেট করা হলে শাটারের অগ্রাধিকার। ওয়েল, ISO মান প্রয়োজন হলে ফটোগ্রাফার দ্বারা ম্যানুয়ালি সেট করা যেতে পারে। আমি সাধারণত অ্যাপারচার অগ্রাধিকার (A) এ শুটিং করি এবং প্রায়শই ম্যানুয়ালি ISO মান সেট করি। এছাড়াও আপনি স্বয়ংক্রিয় মোডে (P) শুট করতে পারেন, যদি প্রয়োজন হয়, ম্যানুয়ালি পছন্দসই প্যারামিটারগুলি (একই ISO) সেট করতে এবং অ্যাপারচার এবং শাটারের গতির অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন (P মোডে, এই জোড়াটি এক দিক বা অন্য দিকে পরিবর্তন করা যেতে পারে) .

এই নিবন্ধে, আমরা বুঝতে পারব কিভাবে ম্যানুয়াল ক্যামেরা সেটিংস ছবির গুণমানকে প্রভাবিত করে। যে কোনও নবীন ফটোগ্রাফার তাদের ক্যামেরার ক্ষমতাগুলি বুঝতে চায় যাতে সেগুলি ব্যবহার করে দর্শনীয় শট তৈরি করা যায় এবং ফটোগ্রাফির প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণরূপে পরিচালনাযোগ্য করে তোলা যায়।

আসুন দেখি কিভাবে নিম্নলিখিত সেটিংস চিত্রের গুণমানকে প্রভাবিত করে:

ফোকাল লেন্থ বেছে নিতে শেখা

ফোকাল দৈর্ঘ্য কি? আপনার যদি ইতিমধ্যেই একটি ক্যামেরা থাকে, তবে এর অসংখ্য সেটিংসের সাথে পরিচিত হওয়ার সময় না থাকে এবং আপনি এখনও স্বয়ংক্রিয় মোডে শুটিং করছেন, তবে এই সিমুলেটরটি আপনাকে আপনার কৌশলটি 100% ব্যবহার করতে শেখাবে। আসুন ফোকাল দৈর্ঘ্য কী এবং কীভাবে এর পছন্দ চূড়ান্ত ফলাফলকে প্রভাবিত করে তা দেখুন।

ফোকাস দৈর্ঘ্যসামনের লেন্স থেকে আলোক সংবেদনশীল উপাদানের দূরত্ব, যেমন ম্যাট্রিক্স মিলিমিটারে পরিমাপ করা হয়। ফোকাল দৈর্ঘ্যের পছন্দ নির্ভর করে আপনি কী গুলি করতে চান: ক্লোজ-আপ, মাঝারি বা সাধারণ। এবং পটভূমির অস্পষ্টতা এবং দৃষ্টিকোণটি ফোকাল দৈর্ঘ্যের পছন্দের উপর নির্ভর করবে।

সিমুলেটরে ক্যামেরা থেকে বিষয়ের দূরত্ব 2 মিটারে সেট করুন এবং এখন ফোকাল দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করুন। সিমুলেটরটি 18-55 মিমি ফোকাল দৈর্ঘ্য সহ একটি জুম লেন্স অনুকরণ করে। পরীক্ষা করুন এবং আপনি দেখতে পাবেন যে ফোকাল দৈর্ঘ্য যত ছোট হবে, তত বেশি জায়গা ফ্রেমে ফিট হবে এবং ফোকাল দৈর্ঘ্য বাড়ানো দূরের বস্তুকে আরও কাছে নিয়ে আসবে।

আপনি অপটিক্যাল জুম (জুম) সামঞ্জস্য করে বা লেন্স পরিবর্তন করে এই ক্যামেরায় পছন্দসই ফোকাল দৈর্ঘ্য সেট করতে পারেন।

লেন্সের প্রকারভেদ

লেন্সগুলি একটি নির্দিষ্ট ফোকাল দৈর্ঘ্য (তথাকথিত "ফিক্স") এবং একটি পরিবর্তনশীল ফোকাল দৈর্ঘ্য (শব্দ থেকে তথাকথিত "জুম") সহ আসে জুম, আনুমানিক)। আপনি অপটিক্যাল জুম (জুম) সামঞ্জস্য করে বা লেন্স পরিবর্তন করে এই ক্যামেরায় পছন্দসই ফোকাল দৈর্ঘ্য সেট করতে পারেন।

ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স

35 মিমি-এর কম ফোকাল লেন্থের লেন্সকে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স বলে। তাদের সাহায্যে, প্রকৃতি এবং স্থাপত্য, বাড়ির অভ্যন্তরে লোকজনের দলগুলিকে অঙ্কুর করা সুবিধাজনক, যখন সরানোর কোন উপায় নেই।

• ফ্রেমের তির্যক বরাবর দৃশ্যের কোণ 60 ডিগ্রি বা তার বেশি।
• একটি ওয়াইড-এঙ্গেল লেন্স একটি ওয়াইড প্যানোরামা ক্যাপচার করতে পারে।
• প্যানোরামিক শটের ক্ষেত্রের গভীরতা বড়, অর্থাৎ পটভূমিতে সমস্ত বস্তু খুব ভালভাবে কাজ করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।
• কাছাকাছি পরিসরে ওয়াইড-এঙ্গেল লেন্স দিয়ে শুটিং করার সময়, বিকৃতি ঘটে।

স্ট্যান্ডার্ড (স্ট্যান্ডার্ড) লেন্স

স্ট্যান্ডার্ড লেন্স সব ধরনের শুটিংয়ের জন্য উপযুক্ত। এই লেন্সগুলির বেশিরভাগের ফোকাল দৈর্ঘ্য 45 থেকে 55 মিমি পর্যন্ত।

লম্বা লেন্স

• 80 বা তার বেশি মিলিমিটারের ফোকাল দৈর্ঘ্য এবং 30 ডিগ্রি দেখার কোণ সহ লেন্স।
• এটি ফটোগ্রাফির বিষয়কে যতটা সম্ভব কাছাকাছি নিয়ে আসে, আপনাকে এটিকে ক্লোজ-আপে, ভালভাবে ডিজাইন করাতে ক্যাপচার করতে দেয়।
• একটি টেলিফটো লেন্স দিয়ে শুটিং করার সময় অনুপাত অবিকৃত হয়।

ফোকাল দৈর্ঘ্যের পছন্দটি কীভাবে ছবিকে প্রভাবিত করে?

দৃষ্টিকোণ

ক্লোজ-আপ মানুষ এবং বস্তুগুলি ছবিতে বড় দেখায়, যখন দূরবর্তী বস্তুগুলি ছোট দেখায়৷ যখন একটি ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল লেন্স ব্যবহার করা হয়, তখন এই প্রভাবটি বাড়ানো হয়, অর্থাত্ ঘনিষ্ঠ বস্তুগুলিকে জোর দিয়ে পুনরুত্পাদন করা হয়, এবং দূরের বস্তুগুলি খুব ছোট।

দীর্ঘ লেন্সগুলির সাথে কাজ করার সময়, বিপরীত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ, প্লটের দূরবর্তী অংশগুলি কিছুটা বেশি পুনরুত্পাদন করা হয় এবং ঘনিষ্ঠ অংশগুলি খালি মানুষের চোখের দ্বারা অনুভূত হওয়ার চেয়ে কিছুটা ছোট।

মাঠের গভীরতা

ক্ষেত্রের গভীরতা হল দূরত্ব যার মধ্যে বস্তুগুলি ফোকাসে রয়েছে। যদি এটি ছোট হয় - আমরা একটি অস্পষ্ট পটভূমি (এবং অগ্রভাগ, যদি থাকে) পরিকল্পনা পাই, তাহলে তারা "ক্ষেত্রের ছোট গভীরতা" সম্পর্কে কথা বলে এবং যদি এই দূরত্বটি বড় হয় তবে তারা "ক্ষেত্রের বড় গভীরতা" সম্পর্কে কথা বলে।

ক্ষেত্রের গভীরতা ফোকাল দৈর্ঘ্য সহ বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে। একটি বড় ফোকাল দৈর্ঘ্যের সাথে, আমরা ফিল্ডের একটি ছোট গভীরতা পাই, অর্থাৎ একটি ঝাপসা পটভূমি।

শাটারের গতি এবং অ্যাপারচার সেট করা হচ্ছে

আপনি জানেন যে, ছবির গুণমান নির্ভর করে কতটা আলো ক্যামেরার লেন্সের মধ্য দিয়ে যায় এবং ম্যাট্রিক্সে আঘাত করে। আলোক প্রবাহের তীব্রতা দুটি প্রক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়:

• গর্তের আকার যার মধ্য দিয়ে আলো যায় (ডায়াফ্রাম);
• যে সময়ের জন্য আলোর প্রবাহের পথ খোলা থাকে (এক্সপোজার)।

ফটো তোলার সময় অ্যাপারচার সেটিং

ডায়াফ্রামএকটি প্রক্রিয়া যা লেন্সের গর্তের আকার নির্ধারণ করে যার মধ্য দিয়ে আলো যায়। ডায়াফ্রামকে অবশ্যই আলোর প্রতি সাড়া দিতে হবে একটি পুতুলের মতো যা অন্ধকারে প্রসারিত হয় এবং উজ্জ্বল আলোতে সংকুচিত হয়। অ্যাপারচার সেটিং একই নীতি অনুসারে সঞ্চালিত হয়: আবছা আলোতে, অ্যাপারচারটি খুলতে হবে যাতে যতটা সম্ভব আলো ম্যাট্রিক্সে পড়ে। এবং যদি ফটোগ্রাফি একটি উজ্জ্বল রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে সঞ্চালিত হয়, তাহলে অ্যাপারচার বন্ধ হয়ে যায়। অ্যাপারচারটিকে একটি উইন্ডো খোলার সাথেও তুলনা করা যেতে পারে - জানালা যত বড় হবে, তত বেশি আলো ঘরে প্রবেশ করবে।

সাধারণ অ্যাপারচার মানফোকাল দৈর্ঘ্যের সাথে লেন্সের ইনলেটের ব্যাসের অনুপাত নির্দেশ করে এবং এইভাবে লেখা হয়: F / 2.8, F / 5.6, F / 11, ভাল, বা এইরকম: F 2.8, F 5.6, F 11।

অ্যাপারচার মানগুলি ক্ষেত্রের গভীরতাকে প্রভাবিত করে এমন একটি কারণ।

ক্ষেত্রের গভীরতার উপর অ্যাপারচার মানগুলির প্রভাব

ছবি তোলার সময় শাটারের গতি নির্ধারণ করা

উদ্ধৃতিক্যামেরার শাটার খোলার সময়। শাটারের গতি, অ্যাপারচারের মতো, আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে যা আলোক সংবেদনশীল উপাদানকে আঘাত করে। এমন একটি ঘর কল্পনা করুন যেখানে ওয়ালপেপার আলোতে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আপনি শাটার দিয়ে জানালা বন্ধ করলে, বার্নআউট প্রক্রিয়া বন্ধ করা যেতে পারে।

1826 সালে, প্রথম আলোকচিত্র "উইন্ডো থেকে দেখুন" পেতে, একটি টিনের প্লেটে তোলা একটি পাতলা আস্তরণে ঢেকে রাখা, উজ্জ্বল সূর্যালোকে আট ঘন্টার এক্সপোজার প্রয়োজন।

বিশ্বের প্রথম আলোকচিত্র, "জানালা থেকে দেখুন", 1826

ফটোগ্রাফির বিকাশের প্রথম পর্যায়ে, ফটোগ্রাফার যে শাটারের গতির জন্য লেন্সের কভারটি খুলেছিলেন তা ছিল কয়েক মিনিটের।

আজকাল, শাটারের গতি সাধারণত এক সেকেন্ডের দশম, শততম এমনকি হাজারতম। একটি দ্রুত শাটার গতি আপনাকে ট্রাইপড ব্যবহার না করেই উচ্চ মানের ছবি তুলতে দেয়৷ হ্যান্ডহেল্ড শুটিং করার সময়, শাটারের গতি 1/80 সেকেন্ডের বেশি হওয়া উচিত নয় - অন্যথায় হ্যান্ডশেকের কারণে ফ্রেমটি ঝাপসা হতে পারে।

কখনও কখনও ধীর শাটার গতি আকর্ষণীয় ভিজ্যুয়াল প্রভাব তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়:

কিভাবে শাটারের গতি এবং অ্যাপারচার সেটিংস এক্সপোজারকে প্রভাবিত করে

এক্সপোজার হল আলোক সংবেদনশীল উপাদানের এক্সপোজারের পরিমাণ। এটি দুটি পরামিতি দ্বারা গঠিত - শাটার গতি এবং অ্যাপারচার - যাকে "এক্সপোকুপল"ও বলা হয়। আধুনিক অপেশাদার ক্যামেরায়, এক্সপোজার মিটারিং এবং এক্সপোজার জোড়া গণনা স্বয়ংক্রিয়। পেশাদার ক্যামেরাগুলিতে, স্বয়ংক্রিয় এক্সপোজার মিটারিং অক্ষম (সম্পূর্ণ এবং আংশিকভাবে)।

ম্যানুয়াল মোডে ক্যামেরা সিমুলেটরে কাজ করার চেষ্টা করুন এবং একটি উচ্চ-মানের ছবি পেতে শাটার গতি এবং অ্যাপারচারের একটি জোড়া সেট করুন।

ISO সেটিং। কিভাবে একটি ছবির জন্য একটি ISO নির্বাচন করতে হয়

আরেকটি প্যারামিটার যা ছবিটিকে প্রভাবিত করে তা হল ISO। কিভাবে ISO সেটিংসের সাথে কাজ করবেন এবং সেগুলি কীসের জন্য ব্যবহার করবেন?

ISO হল আলোর প্রতি ক্যামেরার সংবেদনশীলতা। কতটা আলো ম্যাট্রিক্সে আঘাত করে তার উপর ছবির গুণমান সরাসরি নির্ভর করে। আইএসও হল অ্যাপারচার এবং শাটার স্পিড সহ এক্সপোজার নির্ধারণকারী তিনটি কারণের মধ্যে একটি। আইএসওর পছন্দ শুটিংয়ের সময় আলোর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি কম আলোতে ছবি তোলেন, তাহলে আপনি ISO মান বাড়াতে পারেন, যার ফলে শাটারের গতি কমে যায় এবং ফটোতে দাগ না পড়ে।

বিভিন্ন ISO সহ ছবি,
অ্যাপারচার f/5.6, শাটার স্পিড 1/200

যে মেশিনে লাইটিং সেট আপ আছে, রুমের মতোই ISO সেটিংস সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করুন৷ ISO বাড়ান এবং "একটি ফটো তুলুন" বোতামে ক্লিক করুন যতক্ষণ না আপনি একটি হাস্যোজ্জ্বল ইমোজি দেখতে পাচ্ছেন।

ISO স্কেল সাধারণত 100 থেকে শুরু হয়, এবং প্রতিটি পরবর্তী মান ক্যামেরার ক্ষমতার সীমা পর্যন্ত দুবার পরিবর্তিত হয়: 100, 200, 400, 800, 1600 ....

ISO সেটিং শব্দ প্রভাবিত করে

আইএসও বাড়ালে, আপনি বুঝতে পারবেন যে এর মান যত বেশি হবে, ফটোতে তত বেশি শব্দ পাওয়া যাবে।

অতএব, সর্বোত্তম মানের জন্য, সর্বদা ভাল আলোতে শুটিং করার চেষ্টা করুন এবং সর্বনিম্ন সম্ভাব্য ISO ব্যবহার করুন। তারপর আপনি গোলমাল ছাড়াই চমৎকার ধারালো ফটো পাবেন।

উপসংহার কোন ক্ষেত্রে কোন ISO সেটিংস ব্যবহার করতে হবে

ISO100:ফটো দুর্দান্ত চালু হবে. দিনের আলোতে শুটিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

ISO 200 - 400:সামান্য কম আলোর জন্য, যেমন ছায়ায়, মেঘলা আবহাওয়ায়, বা বাড়ির ভিতরে যদি উজ্জ্বলভাবে আলো থাকে।

ISO 400 - 800:ইনডোর শুটিংয়ের জন্য উপযুক্ত, ফ্ল্যাশ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ISO 800-1600:ফ্ল্যাশ ব্যবহার করা যাবে না বা নিষিদ্ধ হলে ইনডোর শুটিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

ISO 1600-3200:এই পরিসরটি কম আলোর পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা হয় যেখানে ট্রাইপড ব্যবহার করা কঠিন। ছবিতে লক্ষণীয় ডিজিটাল গোলমাল দেখা যাচ্ছে।

ISO 3200+:এই পরিসরটি অত্যন্ত কম আলোর জন্য সংরক্ষিত, তবে এটি খুব কোলাহলপূর্ণ এবং চিত্রটি খুব দানাদার।

শাটার স্পিড, অ্যাপারচার, ISO সেনসিটিভিটি কি। এক্সপোজার ভূমিকা

যদিও এই শব্দটি কারো কারো কাছে অপরিচিত এবং এমনকি ভীতিকর বলে মনে হতে পারে, আমরা যখনই কোনো কিছুর ছবি তুলি তখনই আমরা এক্সপোজারের সম্মুখীন হই। কারণ এক্সপোজার হল মোট আলোকিত প্রবাহ যা এক্সপোজারের সময় ম্যাট্রিক্সে আঘাত করে।

যদি ম্যাট্রিক্সটি খুব কম আলো পায় তবে এই জাতীয় ফ্রেমটি খুব অন্ধকার হয়ে উঠবে, অর্থাৎ আন্ডারএক্সপোজড বা আন্ডারএক্সপোজড। এখানে এই ধরনের একটি ফ্রেমের একটি উদাহরণ:

মন্তব্য, তারা বলে, অপ্রয়োজনীয়. এই ফটোটি দেখার সময় প্রথম যে ইচ্ছা জাগে তা হল এটিকে হালকা করা! কিন্তু, উজ্জ্বলতা যোগ করার চেষ্টা করে, আমরা অনিবার্যভাবে মানের ক্ষতির সম্মুখীন হব। অন্ধকার জায়গায় (ছায়া), ম্যাট্রিক্সটি এত ছোট আলোকিত প্রবাহ পেয়েছে যে এই টুকরোগুলির রঙ সম্পর্কে তথ্য আংশিক বা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

একটি অপ্রকাশিত চিত্রকে হালকা করার চেষ্টা করার সময়, আমরা ছায়াগুলিতে ছায়াগুলির একটি গ্যারান্টিযুক্ত বিকৃতি, সেইসাথে উচ্চ স্তরের রঙের শব্দ পাই।

বিপরীতে, যদি ম্যাট্রিক্সটি খুব বেশি আলোকিত ফ্লাক্স পায়, তবে ফটোটি খুব হালকা, অর্থাৎ ওভারএক্সপোজড বা ওভারএক্সপোজড হয়ে যায়। ওভার এক্সপোজার আন্ডার এক্সপোজারের চেয়েও বড় মন্দ। যদি Adobe Photoshop-এ একটি underexposed ছবিকে কোনোভাবে সংশোধন করা যায়, তাহলে একটি overexposed image সংরক্ষণ করা অনেক বেশি কঠিন এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আন্ডারলাইটের সাথে, আমাদের অন্ধকার এলাকা সম্পর্কে তথ্যের অভাব রয়েছে। যাইহোক, তথ্য আছে. অতিপ্রকাশিত এলাকায় রঙ সম্পর্কে সহজভাবে কোন তথ্য নেই - প্রক্রিয়াকরণ প্রোগ্রাম এটিকে ছবির একেবারে সাদা অংশ হিসাবে উপলব্ধি করে। এবং ইমেজ প্রসেসিং অ্যালগরিদমগুলি যতই নিখুঁত হোক না কেন, তাদের কেউই অতিরিক্ত এক্সপোজারের সময় হারিয়ে যাওয়া সেই বিবরণগুলি "উদ্ভাবন" করতে সক্ষম হবে না।

নীচে একটি overexposed ইমেজ একটি উদাহরণ.

ছবিটি দেখায় যে ইয়টের হুলটি সমস্ত বিবরণ হারিয়েছে এবং কেবল একটি সাদা দাগ হয়ে গেছে। যেহেতু আমরা এটিকে অন্ধকার করার চেষ্টা করব না, হারানো বিবরণ ফিরে আসবে না।

এই দুটি উদাহরণ দেখায় যে ছবি তোলার সময়, আপনাকে কোনওভাবে অতিরিক্ত এক্সপোজার এবং কম এক্সপোজারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, অর্থাৎ সঠিক এক্সপোজার নিশ্চিত করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, ফটোটি হাইলাইট এবং ছায়ায় ভারসাম্যপূর্ণ হবে এবং এটির সেরা দেখাবে।

কিভাবে সঠিক এক্সপোজার নিশ্চিত করতে?

এক্সপোজার তিনটি পরামিতি দ্বারা সেট করা হয়:

উদ্ধৃতি

ডায়াফ্রাম

ISO সংবেদনশীলতা

উদ্ধৃতি- এই সময়কাল যখন ক্যামেরা শাটার খোলা থাকে এবং ম্যাট্রিক্স একটি হালকা প্রবাহ পায়। শাটারের গতি যত বেশি হবে, ম্যাট্রিক্স যত বেশি আলোর প্রবাহ পাবে, ফটো তত উজ্জ্বল হবে।

ডায়াফ্রাম- এটি লেন্সের একটি যান্ত্রিক "শিশু", যা খুলতে এবং বন্ধ করতে পারে, যার ফলে ম্যাট্রিক্সে পড়া আলোর প্রবাহের তীব্রতা পরিবর্তন হয়। যখন অ্যাপারচার খোলা থাকে (প্রসারিত পিউপিল), তখন আলোকিত প্রবাহ সর্বাধিক হয়, যখন ছিদ্রটি বন্ধ থাকে (সংকুচিত পিউপিল), এটি সর্বনিম্ন।

ISO সংবেদনশীলতা- আলোতে ম্যাট্রিক্সের সংবেদনশীলতার ডিগ্রি। এই প্যারামিটারটি পরিবর্তন করার ফলে ম্যাট্রিক্সকে দিনের আলোতে "অন্ধ" করা যাবে না (এর জন্য আপনাকে কম সংবেদনশীলতা সেট করতে হবে) এবং অন্ধকার ঘরে "রাত্রি অন্ধত্ব" তে ভুগবেন না এবং এতে ফ্ল্যাশ ছাড়াই শট নিতে হবে (এর জন্য আপনার প্রয়োজন সংবেদনশীলতা বাড়াতে)।

এই তিনটি পরামিতি এক্সপোজার সেট করে।

যদি আমরা এই আপাতদৃষ্টিতে জটিল জিনিস এবং আমাদের মধ্যে একটি সমান্তরাল আঁকা প্রাত্যহিক জীবনআমি একটি খুব স্পষ্ট উদাহরণ অফার. ধরুন আমাদের একটি গ্লাস আছে এবং আমাদের তা কলের পানি দিয়ে পূরণ করতে হবে। এটি দুটি উপায়ে করা যেতে পারে - চাপটি আরও শক্তিশালীভাবে চালু করুন এবং 1 সেকেন্ডের মধ্যে গ্লাসটি পূরণ করুন বা এক মিনিটের জন্য একটি পাতলা স্রোতে জল আঁকুন। এই ক্ষেত্রে, একটি গ্লাস একটি ম্যাট্রিক্স কোষ, জল একটি আলোকিত প্রবাহ, একটি কল একটি মধ্যচ্ছদা (গর্ত প্রশস্ত, প্রবাহ শক্তিশালী)। আর গ্লাস ভরতে যে সময় লাগে তা হল এক্সপোজার। কিন্তু যদি আমরা নির্ধারিত সময়ে গ্লাসটি পূরণ করতে ব্যর্থ হই - তবে সমস্ত "আনুষ্ঠানিকতা" মেনে চলার একমাত্র উপায় হল গ্লাসের ভলিউম হ্রাস করা। দ্বিগুণ ছোট একটি গ্লাস দ্বিগুণ দ্রুত পূর্ণ হবে। সুতরাং, কাচের আয়তন সংবেদনশীলতার পারস্পরিক। কম ভলিউম (গ্লাস দ্রুত পূর্ণ হয়) - উচ্চ সংবেদনশীলতা (আপনি একটি দ্রুত শাটার গতির সাথে শুটিং করতে পারেন)।

সুতরাং, কি করা দরকার যাতে গ্লাসটি "রিম পর্যন্ত" ভরা হয়, অর্থাৎ ফটোটি সঠিকভাবে প্রকাশ করা হয়?

এক্সপোজার আগে পরিমাপ করা আবশ্যক

আধুনিক ক্যামেরায়, পরামিতিগুলির এই সমস্ত ত্রিত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেট করা যেতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, অটোমেশন ত্রুটিহীনভাবে কাজ করে, তাই অনেকে কিছু সেট আপ এবং কিছু পরিবর্তন করার কথাও ভাবেন না। কিন্তু বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, অটোমেশন সঠিকভাবে কাজ করে না এবং আমরা কারণটি সন্ধান করতে শুরু করি ... ক্যামেরার নির্দেশাবলী পড়ার পরে, আমরা জানতে পারি যে স্বয়ংক্রিয় মিটারিং বেশ কয়েকটি অ্যালগরিদমের একটি অনুসারে কাজ করে। তাদের প্রতিটি বিভিন্ন আলো অবস্থার জন্য "তীক্ষ্ণ" হয়। এখানে এক্সপোজার মিটারিং অ্যালগরিদমের প্রধান ধরনের...

• ইন্টিগ্রাল (ম্যাট্রিক্স) মিটারিং
• আংশিক এবং স্পট মিটারিং
• কেন্দ্র-ভারিত মিটারিং

তাদের মধ্যে পার্থক্য কি এবং কোন মোড ব্যবহার করা ভাল? আসুন টেবিলের দিকে তাকাই ...

	ইন্টিগ্রাল (ম্যাট্রিক্স) মিটারিং	আংশিক, স্পট মিটারিং	কেন্দ্র-ভারিত মিটারিং
পরিমাপ এলাকা	এক্সপোজার ডেটা ম্যাট্রিক্সের সমগ্র এলাকা থেকে নেওয়া হয় এবং গড় করা হয়। এই "পাটিগণিত গড়" উপর ভিত্তি করে, শাটার গতি এবং অ্যাপারচার সেট করা হয়।	এক্সপোজার ডেটা শুধুমাত্র ফ্রেমের কেন্দ্রে একটি ছোট এলাকা থেকে নেওয়া হয় (আংশিক মিটারিং সহ, এলাকাটি বড়, স্পট মিটারিং সহ, এলাকাটি ছোট)। ফ্রেমের প্রান্তে আলোকসজ্জা এক্সপোজার গণনার উপর কোন প্রভাব ফেলে না	এক্সপোজার ডেটা পুরো ফ্রেম থেকে নেওয়া হয়, তবে কেন্দ্রের অংশের ওজন সবচেয়ে বেশি। একটি বিন্দু ফ্রেমের প্রান্তের যত কাছাকাছি হবে, চূড়ান্ত এক্সপোজারে এর প্রভাব তত কম হবে।
আবেদন করার সেরা সময় কখন	শ্যুটিংয়ের প্রধান মোড যখন ফ্রেমের আলোকসজ্জা কম-বেশি অভিন্ন হয় এবং সামগ্রিক টোন থেকে দৃঢ়ভাবে "নক আউট" হয় এমন কোনো বস্তু নেই।	যখন এর আলোকসজ্জার মূল বস্তুটি সাধারণ পটভূমি থেকে খুব আলাদা এবং এটি অবশ্যই ভালভাবে বিকশিত হতে হবে। একটি উদাহরণ হল অন্ধকার পটভূমিতে গাঢ় পোশাক পরা একজন ব্যক্তির প্রতিকৃতি।	একটি নিয়ম হিসাবে, ফলাফল অনুযায়ী, ফলাফল অবিচ্ছেদ্য পরিমাপ থেকে সামান্য ভিন্ন। যাইহোক, বিপরীত দৃশ্যের শুটিং করার সময়, ফ্রেমের কেন্দ্রীয় অংশের এক্সপোজারের দিকে আরও মনোযোগ দেওয়া হয়।
কখন ব্যবহার করবেন না	যদি একটি ছোট বস্তুর উজ্জ্বলতা ব্যাকগ্রাউন্ডের উজ্জ্বলতা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হয়, তাহলে একটি ঝুঁকি রয়েছে যে বস্তুটি হয় অতিপ্রকাশিত বা কম এক্সপোজড হবে। এই ক্ষেত্রে, আংশিক বা স্পট মিটারিং ব্যবহার করা ভাল।	সাদা তুষার বা অন্ধকার শাখা - ছোট পরিমাপ এলাকায় কি পেয়েছিলাম তা জানা যায়নি। "মটলি" দৃশ্যের শুটিং করার সময় ফলাফলটি প্রায় অপ্রত্যাশিত এক্সপোজার স্তর।	কোন সুস্পষ্ট বিধিনিষেধ নেই, আপনি পরিস্থিতি দেখতে হবে. এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে কখনও কখনও একই সময়ে হালকা এবং অন্ধকার উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করা অসম্ভব। যদি বস্তুর মধ্যে আলোকসজ্জার পার্থক্য খুব বেশি হয়, তাহলে আমরা অতিরিক্ত আলো ব্যবহার করি (একটি প্রতিকৃতির জন্য) বা এইচডিআর (ল্যান্ডস্কেপ) এ শুট করি।

এক্সপোজার পরিমাপ করার পরে, স্বয়ংক্রিয় ডিভাইস এক্সপোজার দম্পতি সেট করে - শাটার গতি এবং অ্যাপারচার। নম্বরগুলি ক্যামেরা ভিউফাইন্ডারে প্রদর্শিত হয়, উদাহরণস্বরূপ:

এর মানে হল শাটার স্পিড 1/250 সেকেন্ড, অ্যাপারচার 8। ডিভাইসটি শুট করার জন্য প্রস্তুত, আমাদের শুধু শাটার বোতাম টিপতে হবে!

এক্সপোজার সামঞ্জস্য করা যেতে পারে...

এটি ঘটে যে স্বয়ংক্রিয় মিটারিং ভুল এবং ফটোতে সামান্য অতিরিক্ত এক্সপোজার বা কম এক্সপোজার রয়েছে। এই ক্ষেত্রে, আপনি এক্সপোজার মিটারিং সংশোধন করতে পারেন এবং দৃশ্যটি পুনরায় শ্যুট করতে পারেন যাতে পরবর্তী ফ্রেমটি সাধারণত উন্মুক্ত হয়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল - ক্যাপচার করা ফ্রেমে এক্সপোজারে ত্রুটি আছে কিনা তা কীভাবে নির্ধারণ করবেন? প্রকৃতপক্ষে, একটি ছোট এলসিডি স্ক্রিনে, প্রায়শই নিখুঁত রঙের প্রজননের চেয়ে কম, দেখার মতো খুব কম! এবং এখানে একটি দুর্দান্ত ফাংশন আমাদের সাহায্যে আসে - হিস্টোগ্রাম দেখা।

একটি হিস্টোগ্রাম হল একটি গ্রাফ যা একটি ফটোগ্রাফে উজ্জ্বলতার বিতরণ দেখায়।

এখানে একটি স্থির চিত্র এবং এর হিস্টোগ্রামের একটি উদাহরণ রয়েছে:

এই ক্ষেত্রে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে হিস্টোগ্রামটি বাম প্রান্তে "বিশ্রাম" করে - এর অর্থ হ'ল ফটোতে এমন কিছু অপ্রকাশিত বস্তু রয়েছে যা কালোতার প্রান্তে দেখায়। একই সময়ে, আপনি দেখতে পারেন যে গ্রাফের ডানদিকে কিছু ফাঁকা স্থান রয়েছে। আন্ডারলাইট থেকে পরিত্রাণ পেতে, আসুন +1/3EV দ্বারা এক্সপোজার সংশোধন করার চেষ্টা করি (এটি আমরা শাটারের গতি "চাকার 1 ক্লিক দ্বারা" বৃদ্ধি করি, অর্থাৎ একটি ধাপের 1/3 দ্বারা বৃদ্ধি করি। )

এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ প্রবেশ করতে, আমাদের নিম্নলিখিত আইকন সহ ক্যামেরাতে একটি বোতাম খুঁজে বের করতে হবে:

এই বোতাম টিপে রাখা, নিয়ন্ত্রণ চাকা ঘুরিয়ে দিন, বা জয়স্টিক টিপুন (বিভিন্ন ডিভাইসের বিভিন্ন উপায় আছে)। স্ক্রীনটি একটি স্লাইডার প্রদর্শন করবে যা বাম বা ডানে সরানো যেতে পারে:

আপনি যদি স্লাইডারটিকে ডানদিকে সরান, ছবিটি উজ্জ্বল হবে (ইতিবাচক এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ), যদি আপনি এটিকে বাম দিকে নিয়ে যান, তবে এটি আরও গাঢ় হবে (নেতিবাচক এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ)।

এখানে ইতিবাচক এক্সপোজার ক্ষতিপূরণের সাথে নেওয়া আগের শটের একটি পরিবর্তন রয়েছে।

আমরা দেখি যে ছবিটি একটু উজ্জ্বল হয়েছে, এর ছায়াগুলি উন্নত হয়েছে। হিস্টোগ্রামটি সামান্য ডানদিকে সরানো হয়েছে। আপনি যদি একটি বড় সংশোধন করেন, তবে ছায়াগুলি আরও ভালভাবে কাজ করা হবে, তবে মেঘগুলি অতিরিক্তভাবে প্রকাশিত হবে, অর্থাৎ তারা তাদের ছায়া হারাবে এবং সাদা হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে, হিস্টোগ্রামটি আরও বেশি ডানদিকে সরে যাবে এবং হাইলাইটের পাশ থেকে "কাটা" হবে। সুতরাং, আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম অর্জন করি:

আদর্শভাবে, হিস্টোগ্রামটি বাম বা ডানদিকে ক্লিপ করা উচিত নয়। যদি হিস্টোগ্রামটি বাম দিকে ক্লিপ করা হয় তবে ফটোতে অপ্রকাশিত এলাকা রয়েছে এবং ছায়াগুলিতে তথ্যের ক্ষতি রয়েছে। যদি হিস্টোগ্রামটি ডানদিকে ক্রপ করা হয়, তাহলে আলোক এলাকায় ফটোটি হারাচ্ছে।

কখনও কখনও একটি পরিস্থিতি দেখা দেয় যখন হিস্টোগ্রামটি ডান এবং বাম উভয় দিকে থাকে - এই ক্ষেত্রে, চিত্রটি একই সময়ে ছায়া এবং হাইলাইটগুলিতে বিশদ হারায়।

স্ব-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশ্ন এবং কাজ

1. আপনার ক্যামেরায় কি ধরনের মিটারিং আছে?
2. এক্সপোজার মিটারিং মোড নিয়ে পরীক্ষা করুন। কোন দৃশ্যগুলি অখণ্ড মিটারিং মোডে ভাল পাওয়া যায়, যা - স্পট বা আংশিক মোডে?
3. আপনার ক্যামেরার এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ ফাংশন কীভাবে সক্রিয় করা হয়েছে তা খুঁজে বের করুন।
4. ইতিবাচক এবং নেতিবাচক এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ সহ একই দৃশ্যের ছবি তুলুন, হিস্টোগ্রামের পরিবর্তনগুলি অনুসরণ করুন।