A batikolás története Nyugat-Európában. A batikolás fejlődésének története
A 19. század első felében a hollandok alkalmaztak először batikot díszítőszövetekhez. Ám a század közepére elvesztették befolyásukat az európai piacon, és vállalkozói tevékenységet folytattak Jáván. Így teljes batikolási manufaktúrák nyíltak meg, amelyek követték az uralkodó trendeket, és a legigényesebb vásárlók kedvében jártak.
Ugyanakkor a pamutnyomatok csúcstechnológiájára támaszkodó brit pamutipar fokozatosan lekörözi a hollandot. Ez befolyásolta azt a tényt, hogy a már kifejlesztett batikolási technológiát a feledés fenyegette.
De a 20. század elején a batikolás újra divatba jött Európában, Angliában és Amerikában. Ez néhány művész lelkesedésének köszönhető, akik a batikolástól lenyűgözve távoli országokba mentek, és indiai és indonéz mesterektől tanulták az egyedülálló batikolástechnikát. Így a múlt század közepére a batikolásnak nagy serege volt tisztelőinek és követőinek szerte a világon. A batikfestés nemcsak divatos, hanem tekintélyes is.
Batik Oroszországban
A 20. század nagy részében Oroszország a vasfüggöny mögött maradt, így a batikolás csak a század elején jelent meg hazánkban. Ekkor találtak fel egy tartalék kompozíciót, amely nem igényel fűtést - megjelent a hideg batik. De az új felfedezések ellenére a batikolás Oroszországban lassan fejlődött. A művészeknek gyakrabban nem alkotniuk, hanem alkalmazkodniuk kellett.
A NEP során jelentős kereslet mutatkozott az aszimmetrikus mintájú ruhákra, a gyönyörű díszekkel díszített selyemkendőkre. keleti stílus. Ez egy ideig munkát biztosított a művészeknek, de fokozatosan elmúlt a divat, és új megrendelési források után kellett nézniük.
Alapvetően a batikolt nagyvárosokban, például Leningrádban és Moszkvában terjesztették. A tapasztalatok hiánya ellenére a művészek előszeretettel festettek kendőt, függönyt, sálat. Hogy legalább némi tapasztalatot cseréljenek, a művészek artelekben egyesültek.
Az akkori falfestmények cselekményét az ország nehéz politikai helyzete diktálta. A szovjet szimbólumokat ösztönözték.
A második szelet az orosz batiknak Oroszország immár Tiszteletbeli Művésze, Irina Trofimova adta. Sikerült külföldre mennie a batikolás szülőföldjére. Neki köszönhetően Oroszországban jelentek meg az első részletes információk erről a technikáról.
Az 1970-es években a textilművészek új generációja jelent meg, akik a Sztroganov- és Muhinszkij-iskolákban, a textil- vagy technológiai intézetekben tanultak. Tudatosan választották a művész útját, kizárólag a "szerzői batikkal" foglalkoztak.
Fokozatosan a batik teljes értékű résztvevője lett minden művészeti kiállításnak, mind az Unión belüli, mind a nemzetközi kiállításokon.
Batik technikák
Hideg batikolás. A hidegbatikolás technológiája nem olyan régen jelent meg - a kémiai ismeretek fejlődésével. Ez a 20. század elején történt. A tartalék összetétel fő megkülönböztető jellemzője, hogy nem igényel fűtést. Ez teszi a hidegbatikolást a művészek és amatőrök széles köre számára elérhetővé.
A hidegbatikolás azon a tényen alapul, hogy ezzel a szövetfestési módszerrel a minta minden formája általában zárt kontúrvonallal rendelkezik (fenntartó kompozíció), ami sajátos karaktert ad a mintának.
A körvonal megrajzolása után a rajzot hagyjuk megszáradni. Nem ajánlott 24 óránál tovább festetlenül hagyni a kelmezett mintát a textílián, mivel ebben az esetben a tartalék összetétel a felszabaduló zsír miatt glóriát ad, és a festék kiöntéskor nem közelíti meg a kontúrvezetést.
A hidegbatikolást három technika képviseli: klasszikus, többrétegű, nyitott grafika.
Tehát a klasszikus batikolás a zárt síkokat korlátozó tartalékvonalak felvételének módszerével jön létre. Ennek eredményeként egy ólomüveg ablakra emlékeztető rajzot kapunk, amely egy rétegben van festve (lásd a 8. pontot).
A többrétegű batikolás is ólomüveg elv szerint készül. Ugyanakkor több színtónus átfedést használnak egymáson (lásd a 9. példát).
Nyissa meg a grafikát. Aláírva zárt síkok használata nélkül. Ennél a technikánál a redundáns vonalak megszakadnak. Ez lehetővé teszi, hogy az egyik sík színe belépjen egy másik sík színébe (lásd a 10. példát).
Ingyenes festés. A szabad festési technika talán a leginkább gyors útérdekes alkotást készíteni. A szabad festés abban különbözik a klasszikus meleg- és hidegbatiktól, hogy inkább festészethez, mint batikoláshoz hasonlít. Az alapozott szöveten hozzon létre egy kompozíciót, mint a papíron. Az alapozónak köszönhetően a festékek kevésbé homályosodnak el, és megtartják a vonás alakját. Az ingyenes festékekkel való festés sóoldat hozzáadásával kombinálható a hideg batikolású szokásos festéssel.
Az ingyenes festés három technikát is tartalmaz: akvarell, stencil, szabad festőgrafika.
Akvarell technika - az anyag "nyersen" van festve, bizonyos helyeken szárítva és alkoholos hatást alkalmazva (lásd 11. oldal).
Stencil technika. A rajz sablonnal és festékszóró speciális kannákkal készül (lásd 12. oldal).
Szabadkézi grafika. Sótechnológiával és tartalék célzással készül (lásd a 13. oldalt).
Forró batikolás. A forró batikolás a legősibb szövetfestési mód. Forró módszernek nevezik, mert a festésnél használt tartalékanyagot csak akkor hordják fel az anyagra, amikor az már forró. Tartalékanyagként paraffint, viaszt, sztearint vagy ezek keverékét használják. Ecsettel vagy speciális rézvonalzóval hordják fel a szövetre.
A forró batikolásban a következő fő munkamódszerek különböztethetők meg:
1. Egyszerű batikolás (egy átfedésben).
2. Összetett batikolás (két vagy több átfedésben. Lásd a 14. oldalt).
3. Dolgozzon a folttól (lásd a 15. oldalt).
Egyszerű batikolás. A sablon szerinti rajzot ecsetek, bélyegzők, kések, tölcsérek vagy fűtött tartalék kompozícióval ellátott gubacsok segítségével hordják fel a szövetre. Kiderül egy kontúrrajz, egy geometriai vagy virágdísz.
A komplex batikolás módszerével végzett festés több szakaszból áll, amelyek mindegyike megismétli a festést egyszerű batikolás módszerével: a háttér első átfedése és száradása után a rajzot ismét tartalék vegyülettel alkalmazzák. és ismét a keretre feszített szövet teljes felülete be van fedve. Az ilyen átfedések legfeljebb négyszer megismételhetők. Az átfedések sorrendben világostól sötétig mennek.
Minden új festékkel történő átvonás előtt ellenőrizni kell a bevonat minőségét tartalék összetétellel, és meg kell győződni arról, hogy a sablonnak megfelelően a teljes minta átkerül a szövetre.
A foltfestés a szövettervezés legösszetettebb és legérdekesebb munkája. Ilyen módon általában virágdíszekkel díszített termékek készülnek. A működési elv ugyanaz, mint a komplex batikolásnál, de a teljes szövet folyamatos egymás utáni átfedése helyett a vázlatnak megfelelően különböző színű, elmosódott foltok kerülnek a vászonra. Ezen foltok mindegyikénél a vázlatnak megfelelő dísz kezdeti rajzát a tartalék kompozíció elvégzi, majd ugyanazokat a foltokat vagy a háttér szomszédos területeit más színnel fedik le, és a dísz további rajza ismét megtörténik. hely. Ezt az eljárást legfeljebb háromszor lehet megismételni. Az utolsó átfedés előtt végül megrajzolják a díszt, és végül a teljes vásznat valamilyen sötét szín borítja. Általában az ilyen rajzoknak mindig sötét háttere van, mivel szükséges, hogy átfedje a rajzon kívülre terjedt festéket. A díszített szövet különálló részein összetett batikolás történik. Ez lehetővé teszi, hogy kis számú átfedéssel a színek és árnyalataik legfinomabb átmenetei érhetők el.
Festéskor ügyelni kell arra, hogy a szövetre felvitt festékrétegek teljesen megszáradjanak, és a tartalék összetétel megkeményedjen.
A forró batikolásban a kötetek színmodellezése kontrasztos és finom kombinációkon egyaránt alapul. Általában a néző fantáziáját megmozgatja a batikolásnak ez a sajátos vonása – mintha több réteg átsütne egymáson.
Csomós batikolt. A csomózott batik joggal tekinthető az egyik legrégebbi szövetkialakításnak. Ennek a művészetnek több ezer éves hagyománya van.
A minta egy bizonyos mintája szerint nagyon kicsi csomókat kötnek egy festetlen vászonra, szorosan egy cérnával megkötve. Ezután az anyagot festjük, a szálakat eltávolítjuk. Az eredmény egy csodálatos és egyedi minta. Hasonlóképpen többször is befestheti az anyagot, eltávolítva a régi csomókat, és újakat hozzáadva.
Sok ország büszkélkedhet egy különleges szövetfestési módszerrel ezzel a technikával.
Például Indiában a csomózott batikot "bandanának" nevezik. Kialakítottak egy további hatást a technológiában. Az indiai kézművesek megtanulták, hogyan kell több ezer apró csomót megkötni úgy, hogy a kisujjukon egy hosszú, éles körmökkel kifeszítik az anyagot. Így hozzon létre összetett többszínű díszeket. Ezenkívül minden csomót nem különálló, hanem közös fonallal kötnek. Miután többször megfordult vele egy szöggel megemelt szövetdarabon, körbetekerjük a következő magasított területet. Az anyag festése és szárítása után nincs simítva. Így az anyag megtartja a hullámos hatást. Ezzel a módszerrel összetett virágos vagy "uborka" mintájú anyagokat is készíthet (lásd a 16. példát).
Nyugat-Afrikának megvannak a maga elképzelései a szövetfestési technológiáról, amelyet itt hagyományosan nagy, rombusz alakú mintákkal borítanak. Az ilyen rombuszok magassága nagy - megegyezik az ember átlagos magasságával a válltól a lábig. Egy ilyen nagy dísz gyönyörűen mutat a ruha redőiben, ami egy téglalap alakú, a karok szélességű panelje, a fejhez hasítékkal.
Egy modern embernek nagyon nehéz időt találni arra, hogy ezer csomót kössön szövetre. Ezért a főre és egyebekre fogunk összpontosítani egyszerű módokon színezés.
"Shibori". A „shibori” szó japán eredetű, jelentése „csavarás”, „forgatás”, „nyomkodás”. Nem meglepő, hogy ez a technika Japánban, az origami szülőhelyén jelent meg.
Ha összehajtja és erősen összenyomja az anyagot, majd lefesti az ömlesztett köteget, akkor a köteg felülete a megfelelő színűre lesz festve. A szövet sűrűségétől, a festés idejétől, valamint a préseléstől függően a festék mélyebben behatolhat a szövetbe. Ily módon különböző színárnyalatok érhetők el, miközben a szövetredők alapja festetlen marad. A minta a szövet hajtogatásának különböző módjaitól függ (lásd 17. oldal).
A BATIK TECHNIKA EREDETÉNEK ÉS FORGALMAZÁSÁNAK TÖRTÉNETE
Garifullina Lucia Ilfatovna
Vjatka Állami Egyetem Technológiai és Tervezési Tanszékének 5. éves hallgatója,
Orosz Föderáció, Kirov
Kulyabina Svetlana Alekseevna
tudományos tanácsadó, a VSU egyetemi docense,
Orosz Föderáció, Kirov
Jelenleg a termékek különösen értékesek kézzel készített, és az egyik legnépszerűbb művészeti ág, amely a termékek kézi készítését jelenti, a batikolás. A batik a szövetre festett művészi festés különféle módjainak és technikáinak általános elnevezése. A batikolás művészete a tartalék alkalmazásának elvén alapul. Ez az elv abban rejlik, hogy a szövet egyes részeit olyan speciális összetétel borítja, amely nem engedi át a festéket. Aztán amikor festéket viszünk fel az anyagra, ezek a festetlen területek alkotják a mintát. Tartalékként általában paraffint, méhviaszt vagy különféle gyantákat használnak. Egyes országokban, például Indonéziában is megőrizték a bambuszrúddal felvitt rizspaszta alapján készített tartalékkészítmény ősi receptjeit. De a hagyományos és legelterjedtebb tartaléktípus továbbra is a viaszalapú tartalék. A viasz használatának köszönhetően kapta a batik a nevét, ami jávai nyelven „forró viasszal rajzolást” jelent.
A tudósok nem jutottak egyöntetű véleményre a batikművészet megjelenésének idejéről. A legtöbben úgy vélik, hogy a szövet díszítésének ez a módja a XIII-XIV században jelent meg. Egyiptomi sírokból kerültek elő batikolt festett textíliák legrégebbi töredékei, amelyek valószínűleg indiai vagy perzsa eredetűek. A világirodalomban a szövetek színezéséről szóló legkorábbi információk pedig a Kr.u. I. századból származnak. e. Idősebb Plinius egyik könyvében részletesen leírta az Egyiptomban használt szövetfestési módszert: „Egyiptomban a ruhákat elképesztő módon festik: a fehér ruha lehúzása után nem festékekkel, hanem olyan anyagokkal impregnálják, felszívja a festékeket; amikor ez megtörtént, semmi nem látszik a ruhán, de forró festékes üstbe eresztve a megfelelő időben festve kiveszik. A leírás nagyon hasonlít a batik modern definíciójához. Csak most az ilyen megoldásokat "tartaléknak" nevezik, mivel megvédik a vásznat a festéktől, megtartva eredeti színét. Kétségtelen, hogy ennek a művészeti ágnak a gyökerei az ókorba nyúlnak vissza.
Többféle batik létezik. A szövetkialakítás egyik legrégebbi és legérdekesebb típusának tekinthető a csomózott batik (1. ábra). Ennek a művészetnek több ezer éves hagyománya van. Még a legegyszerűbb és legolcsóbb anyag is így festve azonnal egyedivé válik. Átalakításának elve egyszerű. A minta egy bizonyos mintája szerint nagyon kicsi csomókat kötnek egy festetlen vászonra, szorosan csavarva őket egy cérnával. Ezután az anyagot befestik, eltávolítják a szálakat, és az eredmény egy csodálatos és egyedi minta. Hasonlóképpen többször is befestheti az anyagot, eltávolítva a régi csomókat, és újakat hozzáadva. A szálak alatti festéket, ahol az anyag megcsavarodik, nem festik át, megtartva a színét, és más területeken a szövet egyenetlenül festődik, ezáltal színnyúlás keletkezik.
A rajz érdekesebbé és színgazdagabbá tétele érdekében ajánlatos ezt a festést 2-3 alkalommal megismételni más színű festékekkel. Az anyag első festése és mosása után a csomók nem oldódnak ki, hanem éppen ellenkezőleg, újakat kötnek az anyag más, már festett területeire, és ismét más színre festik a fürdőszobában, ezáltal több tónust és érdekesebb minta. Ez a folyamat harmadszor is megismételhető, új csomókat rakva a második festés után kapott színnek megfelelően. Ez a fajta festés a világos színről (első festés) a legsötétebbre (harmadik festés) való átmenettel kezdődik. De fontos ismerni a színek keverésének törvényeit a végső kívánt szín eléréséhez. A csomózott batikolás különféle anyagokból – pamut, viszkóz, len, gyapjú, természetes selyem, acetát, triacetát és nejlon – készül, különböző színezékosztályokkal.
De a létezés ellenére hagyományos technológia szövetfestés, sok ország büszkélkedhet sajátos módszerével. Például Indiában, ahol ezt a fajta batikolást "bandanának" nevezik, a csomós technológia további hatást fejt ki. Az indiai kézművesek megtanulták, hogyan kell több ezer apró csomót megkötni úgy, hogy hosszú, éles körömmel a kisujjukon szövetet feszítenek, és ezáltal összetett, többszínű díszeket készítenek. Ezenkívül minden csomót egy közös szál köt össze. Miután többször megfordult vele egy szöggel megemelt szövetdarabon, körbetekerjük a következő magasított területet. Az anyag festése és szárítása után ne vasalja. Így a vászon megőrzi a hullámosság hatását. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy akár összetett virágos vagy "uborka" mintájú szöveteket is készítsen. Ezt a festési technikát Indiában még mindig használják a ruházat kiegészítésére és magának a ruházatnak a létrehozására. Általában az ünnepi ruhákat csomózott batikolt díszítik. Nyugat-Afrikának megvannak a maga elképzelései a szövetfestési technológiáról, amely abból áll, hogy hagyományosan nagy gyémánt alakú mintákkal borítják. Az ilyen rombuszok magassága nagy, megegyezik az ember átlagos magasságával a válltól a lábig. Egy ilyen nagyméretű dísz gyönyörűen mutat a ruha redőiben, ami egy karfesztávolságú, téglalap alakú vászon, fejrésszel.
Ez a technika Japánban is elterjedt volt, ahol "shibari"-nak hívták, ami azt jelenti, hogy "csomót kötni". Ez a technika Kínából és Indonéziából került Japánba, és ott már a maga módján fejlődött, ami sajátos kultúrájának, elszigeteltségének és önellátásának volt köszönhető. Érdekesség még, hogy akkoriban az országban elterjedt egy másik mintaalkotási technika is, amely a szövés szakaszában alakult ki. Úgy hívták - ikat.
Minden országban a csomózott batiknak megvoltak a sajátosságai. Gyakran kiegészítették részletekkel, például gyöngyökkel vagy hímzéssel, valahol pedig tükördarabokkal (Indiában), Afrikában a termékeket gyöngyökkel és kagylókkal díszítették.
1. ábra Csomós batikolás
A következő, az egyik legnépszerűbb batikolás a forróbatik (2. ábra). A technológia abban rejlik, hogy az olvadt tartalékot a minta körvonalára alkalmazzák, vagy lefedik a vászon egyes szakaszait. Ez a batik Indonéziából származik, miután túlélte virágkorát Jáva szigetén, ahol a szakértők soha nem látott magasságokat értek el. Van egy jávai legenda, amely szerint Indonézia egyik mennyei istene leszállt a szigetre, látta, milyen rossz az ottani emberek élete, és úgy döntött, segít nekik. Csodálatos szöveteket szórt szét a mezőkön, megsűrítette a sokszínű felhőket, több száz méhről gyűjtött egy csepp viaszt, és táncolni kezdett, nagylelkűen szórta ki a viaszt, és bonyolult mintákat hagyott lábnyomaiból. Aztán ömlött a sokszínű eső - zöld, sárga, kék -, és színes többszínűre festette a rajzot. Így az emberek megtanulták a batikolást, és megtanulták a szöveteket élénk színekre festeni, és elképesztően gyönyörű termékeket készíteni.
De az ezzel a technikával készült mintázatú anyagokból készült ruhákat eleinte csak néhány kiválasztott - arisztokrata - viselhette. Szabadidejüket szövetfestéssel töltötték. Csak idővel kezdték bevonni a szolgákat, majd a sziget lakosságát is ebbe a kényes és nagyon fáradságos munkába. Jáva szigetén nemzedékről nemzedékre adták tovább a hagyományos mintákat és alkalmazási technikákat, és minden családnak más a neve. Például cheplokan, ami azt jelenti, hogy "ismétlődő mintákkal" vagy kawung - "kör alakú elemekkel".
Az első szövetek elkészítése előtt a tárgyakat, különösen a fa kérgét vadméhek olvasztott viaszával festették, majd a fennmaradó helyeket növényi festékekkel festették be. A szövetek megjelenésével ezt a technológiát kezdték használni a tervezéshez. Az a helyzet, hogy a viasz a szövetre felhordva nem engedi át a festéket önmagán, azaz mechanikusan leköti az anyagot, ami aztán festhető, így a viasszal bevont terület világosabb lesz, mint a másik, amely sokféle hatás létrehozását teszi lehetővé a viasz vagy paszta festett szövetről történő eltávolításával.
A forró batikolás a 14. században érte el legnagyobb felfutását, amikor feltalálták a "kántálást", egy speciális viaszöntő eszközt, amely egy bambusz vagy fa nyélre szerelt, ívelt kiöntővel ellátott fémtartály. Ez az eszköz, annak a ténynek köszönhetően, hogy a viasz vékony sugárban ömlött ki, lehetővé tette vékony vonások alkalmazását és gyönyörű minták létrehozását.
A festékrecepteket a mesterek a legszigorúbb bizalommal őrizték. Természetes színezékekből készültek: fák, ásványok, fűszerek, virágok, kövek, és csak természetes anyagokra alkalmazták.
Kínában elterjedt a forróbatik egy speciális fajtája. Ott "lustának" hívták. Ennek a technikának a hagyománya a családokban nemzedékről nemzedékre öröklődött. Ennek a technikának a sajátossága a szövetfestés technológiája volt. Az anyagot kinyújtották és forró viasszal töltötték fel, amit aztán lekapartak, mintákat formálva. A minták terét festékkel töltötték meg. A hagyományos módszert is alkalmazták, amikor a mintákat viasszal átfestették, majd száradás után egy festéktartályba merítették, a festék beborította az anyagot, festetlenül hagyva a viaszos területeket, és ezáltal mintát képezve. A kínai batikmesterek a Guizhou tartományban élő Miao népről váltak híressé. Munkáik során különféle batikolási technikákat alkalmaztak, és sokféle témát alkalmaztak, köztük madarak, állatok, virágok, növények képeit, valamint geometrikus mintákat. A festmény túlnyomórészt selyemre készült.
2. ábra Forró batikolás
A legfiatalabb, de nem kevésbé elterjedt batiktípus a hidegbatik (3. ábra). Ez a módszer magában foglalja egy zárt kontúr formájú tartalék alkalmazását, amely akadályt képez, amelyen belül a festést végzik. A 20. század elején a batik elkezdte újjászületni, köszönhetően a keleti szövetek európai megjelenésének. Az európaiak azonban nehezen reprodukálták a viaszbatikolás klasszikus eljárását, ezért hidegtartalékkal és ennek megfelelően más festési technikákkal egy másik, könnyebben elérhető és egyszerűbb festménytípust hoztak létre.
Ez a technika nemcsak a rezervátum hőmérsékletében, összetételében, az alkalmazási eszközökben, valamint a festési stílusban különbözött a forróbatiktól. A selyemre való festéshez leggyakrabban fehér és színes vonalakat használnak, amelyek elválasztják az egyik színteret a másiktól, míg a minta minden részlete világos szegéllyel rendelkezik, és festékekkel csak a tartalék vonalon belül vannak festve. Ennek eredményeként a rajz tiszta kontúrokat képez.
A festék eltérően viselkedik a különböző szöveteken: vékony selyemen jobban, sűrűbbeken rosszabbul, és általában a hideg batikolt festékeket csak felületesen, puha ecsettel, szivaccsal vagy vattakoronggal hordják fel. Ebben az esetben a festékkel ellátott ecsetet a tartalékvonal közelébe kell vinni. Ezt úgy kell megtenni, hogy a festék ne szennyezze be az elválasztó korlátot, és ne kerüljön a szomszédos területre. Ha ez megtörténik, meg kell nedvesíteni egy vattacsomót vízzel, és meg kell próbálni eltávolítani a festékfoltokat, gyorsan, mielőtt a festék megszáradna. Ez a módszer, mivel a festés utáni tartalék eltávolítása nem következik, a legegyszerűbb és legbiztonságosabb, ami megfizethetővé és népszerűvé teszi.
Oroszországban a hidegbatikolásos módszert 1936 óta alkalmazzák, köszönhetően egy tartalék készítmény feltalálásának, amely nem igényel fűtést. Ez tette a „hidegbatikolás” szülőhelyévé. Az ipari vállalkozásokban mindkét gardrób elem így készült: sálak, sálak, nyakkendők, ruhakuponok és belső tárgyak: függönyök, terítők, szalvéták, lámpaernyők. Később ezzel a technikával elkezdtek dekoratív és képi táblákat készíteni. Európában a hidegbatikkot széles körben használták a 70-80-as években.
3. ábra Hidegbatik
A batikművészethez kötődő történelem nagyon hosszú és részletes, nemzedékről nemzedékre öröklődik, így megőrződik. Ugyanakkor a batikolásnak nincsenek merev keretei, hagyományai. Minden művész különféle festési lehetőségeket alkalmazhat, újat vezet be, folyamatosan fejleszti technikáját.
Az ókorban keletkezett batikművészet nemcsak korunkban nem veszíti el relevanciáját, hanem népszerűsége csúcspontját is éli, különösen hazánkban. Ez nem meglepő, mivel ennek a művészeti típusnak az az előnye, hogy nemcsak professzionális művészek számára elérhető, hanem hétköznapi emberek számára is, akik érdeklődnek a kreativitás és a kézimunka iránt, mivel ennek a technikának a jellemzői lehetővé teszik olyan termékek készítését, amelyek csodálatosak szépségükben és lenyűgöznek sokszínűségükkel, változatosságukkal, színvilágukkal, valamint a szerző kreatív fantáziájának megtestesülésének, egyedi alkotások létrehozásának helyszínei.
Bibliográfia:
1. Goryushkina N.I. Kézimunka és dekoráció // Varróiskola [Elektronikus forrás] - Hozzáférési mód. - URL: http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/About/Batik.html (elérés dátuma: 2015.12.06.).
2. Demin L.R. Indonézia művészete. Moszkva: Tudás, 1965. - 210 p.
3.Zholobchuk A.Ya. Ajándékok batikból // Nadezhda Shubina galériája. [Elektronikus erőforrás] – Hozzáférési mód. - URL: http://www.fine-art-collection.com/library/batik/batik8.html (elérés dátuma: 2015.12.06.).
4.Sineglazova M.O. Fessük meg magunk az anyagot. Kézműves és kézimunka M .: Profizdat, 2001. - 62 p.
5. Stock Susie. Batik. Gyakorlati útmutató. M .: "Niola 21. század" kiadó, 2005
Lásd az örökkévalóságot egy pillanatban
Egy hatalmas világ - egy homokszemben,
Egyetlen marékban - a végtelenségben
És az ég - egy csésze virágban.
William Blake, fordította S. Y. Marshak
Köbös sarok. Töredék. Vászon. 19. század Oroszország. Szentpétervár, Néprajzi Múzeum
A batik szó (maláj batek) a maláj-indonéz titik (titek) - pont, csepp - szóból származik. Ez az egyetlen dolog, ami megbízhatóan ismert a kifejezésről. A "batik" szó Indonéziában meglehetősen későn, talán a 16. század után jelent meg. Idővel az olvadt viasz és a kész szövet felhasználásával készült minta létrehozásának folyamatát batiknak kezdték nevezni. Ugyanez a kifejezés korunkban átkerült a nyomtatott gyári szövetre, és a modern digitális nyomtatás (print) segítségével készült.
A "batik" szó a mintás szövet szinonimájává vált Indonéziában. Ezen kívül viaszfoglalási technikákat alkalmaznak bármilyen felületen. Például Malajziában, Indonéziában ezt szöveten, papíron, fán, bambuszon, kókuszon, bőrön, rézön, üvegen, tükörön, kerámián teszik. És mindezt batiknak hívják. Formálisan úgy tekinthetjük, hogy csak a viasz vagy hasonló vegyületek segítségével a szövet mintázatának hagyományos technikáját kell batiknak nevezni.
A legrégebbi szövetdíszítési módszert a felhevített viasszal, paraffinnal, gyantával vagy más anyagokkal való mintafoglalással számos országban ismerték, Sumertől kezdve. Vászonból és gyapjúból készült egyiptomi kopt szövetek maradtak fenn a 3-8. századból, kék és piros alapon fehér mintával.
Japánban, Srí Lankán, Peruban, Iránban, Örményországban, Azerbajdzsánban, afrikai országokban is volt melegbatikolás.
Ismeretes, hogy a VI. században Malajziában egy fa kérgéből készítettek anyagot. A mintát vadméhekről gyűjtött viasszal vitték fel, és vörös kőfestékkel (okker) vagy koromfestékkel festették. Ez a szövetfestés ősi módszere Kínában. Írott források arról számolnak be, hogy már a Kr.e. 3. században. e. a Miao nép és néhányan elkezdték használni a viasztechnikát, hogy ne csak indigót, hanem sokszínű anyagokat is alkossanak, és elérjék a tökéletességet.
Így alkalmazzák a kántálást a viaszmintázatokra Indonéziában
Úgy gondolják, hogy Indonéziában a batikolás korszakunk elején kezdett fejlődni. Nehéz megmondani, hogy Indonézia a batikolás szülőhelye, vagy az indiai és kínai hagyományok hatására került ide. Ismeretes, hogy Dél-Sulawesi elszigetelt hegyvidékein szöveteket hoztak létre, először rizspasztával, később viasszal. Valószínűleg a batik fejlődése különböző irányokból ment.
Az indonéz batik világhíre az egyedülálló technika és a művészi készség ötvözésének eredménye, amellyel a legősibb minták testesülnek meg, gondosan megőrizve a mai napig. Több ezer van belőlük, de lehetetlen figyelembe venni az összes felmerülő lehetőséget. Indonéziában sikerült tökéletesíteni a batikolástechnikát, mivel a közép-jávai paloták udvari művészetévé vált. És most először is Jáva szigete a batikjairól híres. Ezek olyan hagyományos anyagok, amelyeket az indonéz lakosság többsége, mind a férfiak, mind a nők mindennapi és ünnepi ruhaként használnak az országban. A hagyományos módon a pamutból vagy lenvászonból készült szövetdarabokat több napig előkészítették a festésre: puhították, mosták, különféle oldatokban tartották, kalapáccsal verték.
Hosszas előkészítés után viasszal felvitték a rajzot. A viasztartaléknak számos lehetősége van. A készítmény a méhviasz mellett paraffint, zsírt, kókuszolajat, gyantát és gyantát tartalmaz a készítmény sűrítésére, valamint egyéb összetevőket, amelyek időnként családi titkok. Ennek eredményeként a szöveten lévő tartalék különböző tónusú dombormintázatnak tűnik - az élénksárgától a barnáig. A tartalékot valamikor bambuszrúddal, később ecsettel vitték fel.
A finom pamutszövetek – indiai, majd holland – behozatala az országba, valamint a társadalom felső rétegeinek igénye a gyönyörű ruházatra a 17. században a bambusznyéllel ellátott fém kántálás feltalálásához vezetett. Neki köszönhetően virágzott a viaszrajz ebben a korszakban. A batikolás következő lépése az anyag festése. Kezdetben növényi festékeket használtak - gyökerek, levelek, kéreg.
A hagyományos változatban az indigót veszik az első festéshez. A szövetet sokszor hideg festékbe mártják másfél hét alatt vagy még tovább. Egyre sötétkék színt vesz fel. Az antik batikokat egyszínűre festették. 1700 körül feltaláltak egy további barna festést a szógafa kérgével. A festés minden szakasza a szövet folyó vízben történő öblítésével és szárításával fejeződik be. Minden festés után a viaszt nagyon egyszerűen eltávolítják - az anyagot forrásban lévő vízben kissé „forraljuk”, és a viasz megolvad. Ezután a következő tartalék kerül alkalmazásra.
Összefoglalva, a növényi színezékek erőssége ellenére bórax, timsó, cukor és citromlé oldatában vannak rögzítve. És végül az anyagot kimossák. Így születik az igazi batikolás.
Az énekléssel festett indonéz batikolt "tulis"-nak hívják, ami szó szerint azt jelenti, hogy "írt". A 19. század közepén Jáván viaszmintát kezdtek alkalmazni rézbélyegzők - fenékkel. A legtöbb kézzel készített batik ma már így készül. Az anyagot pedig kain chapnek hívják. A bélyegzővel készült minta pontosabb, és minden töredék azonos. Ez segít megkülönböztetni a chap batikot a tulis batiktól. Ugyanakkor a chap-batik elveszti spiritualitását, az ember alkotta vonal varázsát, amelyben gondolat és érzés egyaránt beágyazódik.
Modern batikolt. Indonézia, kb. Bali. Fotó: M. Tsyganov
Az 1960-as években, nyilvánvalóan az európai és amerikai kultúra hatására, Indonézia batikolt festményeket, tablókat, függönyöket kezdett készíteni a nyugati festészethez közel álló és a hagyományos batikoláshoz szokatlan témákkal: tájképekkel, emberalakokkal, hétköznapi jelenetekkel, absztrakt kompozíciókkal. Idővel a szöveteket vágott ruhákhoz, bútorokhoz és egyéb célokra kezdték használni. A hagyományos technológiával készült szövetek drágák, előállításuk nem jövedelmező. Ezért a batikolás ősi összetett, hosszú távú technológiáját már csak az egyes műhelyek őrzik meg. Általában egyszerűsített változatot használnak, gyakrabban pedig bélyeget. Ma, amikor a szigeteken mindenhol batikkolnak, a mi forróbatikkáinkhoz hasonló modern technikákkal is találkozhatunk. Indonézia és India gyarmatosítása hozzájárult a batik fejlődéséhez és Európába való behatolásához.
Az európai (köztük a miénk is) viasszal való munkavégzés nagyon távoli rokonságban áll a hagyományos batikolással.
Az indonéz batikolás Hollandián keresztül vált ismertté az európaiak előtt a 19. század végén és a 20. század elején, esetleg korábban. De a hozzáállás meglehetősen elutasító volt. Egy európai véleménye szerint ezek a termékek „kevésnek és antiművészinek” tűntek, bár „jellemzőjüket” mégis nagyra értékelték.
1835 óta több gyárat nyitottak Hollandiában, ahol Jáváról hozott mesterek tanítottak batikolni. Az 1900-as évek elejére Németországban tömegesen gyártották a batikolt. Korunkban sokat tettek itt a kézzel készített viaszbatik fejlesztése és népszerűsítése érdekében. A 20. század elején Németországban készítettek viaszfelhordásra batikolt tűt, később egy elemet rögzítettek rá. Megjelentek a viasszal való többszöri átfedések, vagy fordítva, a festékek felületi felvitelének technikái. A 20. század végén a batikolás népszerűsége Európában tetőzött.
Oroszországban a viaszbatikához hasonló technikát már ősidők óta használnak. A XVI-XVII. században érte el a tökéletességet. A tartalékhoz (vápa) a viasz mellett agyagot, timsós hajdinapasztát használtak. A kompozíciót ecsettel vittük fel. Ha a mintát faragott deszkákkal készítették, akkor az anyagot viaszdomborításnak nevezték. Indigó-kockafestésbe merítéssel festették az anyagot, ezért ma már kockasaroknak hívják őket.
A keleti, batikolt szövetek európai megjelenése a 20. század elején a kézzel festett szövetek iránti szenvedélyhez vezetett. Oroszországban 1910-1911-ben kézikönyveket adtak ki a szövetre való festésről, a selyemre és pamutra való festésről, a viaszbatikolás technikáról papírra, vászonra, gyapjú- és selyemszövetekre, papírra, pergamenre, kartonra, amelyeket számos ipari artelnek és háziasszonynak szántak.
„A szövetekre festés a legjobb kézműves mesterségek kategóriájába tartozik, és olyan sokféle fajtája van, amelyek más területen nem találhatók meg…” – írta az egyik kézikönyv. Az 1916-os kiadást Batiknak hívták. Új típusú festészet papír, len, gyapjú és selyem szövetekre. Aztán nem volt idő a batikolásra... A forró batikolás már a szovjet időkben újra megjelent - 1930-ban, amikor Leningrádban a "Művészek Szövetségében" létrehozták az első szövetfestő műhelyt. Az akkoriban ismert töltelékkel ellentétben a forró batikolást "új festési módszernek" nevezték. Leegyszerűsítve kendőt, sálat, kendőt festettek.
Az európaiak számára nehéz volt reprodukálni a viaszbatikolás klasszikus eljárását. Ezért megjelent egy másik, könnyebben elérhető munkamódszer - hidegtartalék, amelyet üvegcsővel alkalmaznak. Forró batikolást imitált.
Oroszországban 1936-ban kezdték használni a Tribuna artellében. Talán a "melegbatik" kifejezés a "hidegbatik" kifejezéssel egy időben jelent meg nálunk, hogy különbséget tegyünk közöttük. Megváltozott a tartalékkompozíció, alkalmazásának eszközei, a festés stílusa, technikái. Ez a módszer némileg korlátozza a művész szabadságát, mivel a rajz minden részlete kontúrvonallal van ellátva, és a kontúron belül festékekkel vannak festve, és a rajz egyfajta grafikai tisztaságot és laposságot kap. Így készítettek sálakat, sálakat, nyakkendőket, ruhakuponokat, lakberendezési tárgyakat: függönyöket, terítőket, szalvétákat, lámpaernyőket. A festés akkoriban az agitáció eszköze volt, és lehetőség volt arra, hogy önállóan készítsenek mintás anyagot.
Az avantgárd művészet időszaka után „...az orosz selyemút megbízhatóan ki volt kövezve. Kerítéssel zárva. Megkezdődött a szovjet „művészet és kézművesség” korszaka. És a selyemmel végzett munka - ha úgy tetszik - batikolt - a gyakorlatban és az elmében sokáig rózsás sálakká, rombuszokkal, halakkal, dekoratív panelekké vált „Ősz”, „Tavasz”, „Naplemente”, „Hajnal”. ", jelmez elemévé, foltos gázsálban..." - jellemezte tömören a szovjet időszakot Marina Lukasevich művész.
Házimunkásaink az 1940-es, 50-es években elektromos tű és adalékos paraffin segítségével festettek sálakat. A 60-as években áttértek üvegcsövekre és hidegtartalékra. A hidegbatik az 1970-es és 80-as években sok országban elterjedt. Az 1930-as évek végétől az 1990-es évek végéig minden „Szövetfestés” című tankönyvünk elsősorban ezt a két technikát írta le. Így a "batik" fogalma a "festőszövet" szinonimájává vált. Az orosz nyelvű rövidebb megnevezés általában nyer - a 21. század eleje óta egyre több könyv jelent meg a Batikról.
Irina Trofimova elektromos batiktűje a XX. század közepén az indiai batikolás hátterében
Tatyana Shikhireva:
„Elragadtatott a forró batikolás, és igyekszem nem eltérni... Aki dolgozott már ezzel a technikával, az tudja, hogy először a legvilágosabbat kell megcsinálni, aztán egyre sötétebbet. És mindig észben kell tartani, hogy mi volt világos, mi volt sötét. Annyira érdekes és izgalmas, hogy nehéz megtagadni az ilyen munkát.
Elena Dorožkina:
: „Minél többet batikolok, annál távolabb kerülök a klasszikus technikáktól (hideg, meleg). Korlátozzák az alkotói vágyaimat, nem teszik lehetővé, hogy bonyolult cselekménykompozíciós ötleteket alkossak. A hideg batik egy kontúr - egy szegély, nem teszi lehetővé finom, festői árnyalatok létrehozását. Forró - teljesen viasszal, ahol minden nagyon dekoratív, de egyszótagos és lapos, ezek a technikák általában a ruhák szövetének díszítését jelentik, valójában erre találták ki a batikolást. Nekem nem elég. Sok éves batikolás során fedeztem fel saját technikámat, amellyel selyemen valósíthatom meg a cselekményeimet. A technikám a szabad festés. Általános szabály, hogy az előzetes vázlat szerint. A selyem gyönyörűen, gyengéden oszlik el a festékkel, és gyakran maga is új effektusokat sugall, csak meg kell ragadni, megmutatni, kiemelni. A folyamat bonyolult, finom, de érdekes. Azt mondhatjuk, hogy kölcsönhatásba lépünk ezzel a technikával.
Dorozhkina Elena (Koroljev városa). Nyári. 2005. Selyem. Ingyenes festés. 49x50 cm.
A lett gobeliniskola alapítója, Rudolf Heimrat művész (1926-1992) az 1950-es években kezdte pályafutását batikolás és kerámia terén.
Heimrath munkáját gobelintechnikában találtam. Az 1970-es években a Heimrat szervesen bevezeti a különféle technikákat a sima kárpitozásba - padlóburkolatot, kárpitozást, áttört szövéseket, csomókat, szizált, lenvászont és fémszálat használ.
Rudolf Heimrath (1926-1992). "Horgászasszonyok". 1968 Lett SSR, Riga. Gyapjú, len, alapsűrűség 2 szál 1 cm-enként 200x250 cm. 
töredék
Az 1960-as évek elején Juozas Balchikonis (1924-2010), a litván művészi textiliskola megalapítója megkezdte a forró batikolási technikával kapcsolatos kísérleteit. Ezek a litván népdalok és legendák alapján készült vászonfüggönyök és falpanelek voltak. Tapasztalata még mindig érdekes, különösen azért, mert úgy tűnik, ő az egyetlen művész (a Szovjetunióban és a mai Oroszországban), aki növényi festékeket használt batikoláshoz. A művész például zöldes és barna tónusokat kapott fakéregből, mohából és rozsdából.
Balchikonis Kestutis (Litvánia). Nyaralás a Nemanon. 1978. Pamut. Forró batikolás. 230x304 cm Litván Nemzeti Múzeum.
A freskófestészethez közel álló monumentális batikolás erős benyomást keltett a kiállításokon. Világossá vált, hogy a batikolás méltó arra, hogy helyet foglaljon a közterületen.
Juozas Balcsikonis moszkvai kiállítása az 1970-es évek elején olyan nagy benyomást tett Irina Trofimovára, hogy egész művészeti életét ennek a művészeti ágnak szentelte. A művész Delhiben tanulta a batikolás technikáját. Számos ázsiai köztársaságot és délkelet-ázsiai országot látogatott meg. Fél évszázadon át (1962-től) a szerző batikolásában soha nem árulta el a forró batikolást, saját stílusát és a vásznak monumentális méretét (általában 265x100 cm-esek). Irina Trofimova úgy véli, hogy a hagyományos ősi technika nem korlátozza a szerző lehetőségeit, de segíti a kreativitást. Oroszország tiszteletbeli művésze, több mint 30 évig dolgozott a "Spring" egyesületben. Több mint 1000 díjnyertes tematikus és szuvenírmintát készített fejkendőkhöz. Több mint 100 monumentális tábla, amelyek közül sokat az ország és a határon túli múzeumokban őriznek. És minden évben új sorozatok vannak szentelve különböző témáknak. A vásznakon általában a korszaknak pontosan megfelelő jelmezes nagy alakok, a választott témát szimbolizáló tárgyak találhatók.
Trofimova Irina (Moszkva). Egyiptom. Kína. Középkorú. Triptichon. 2010. Pamut. Forró batikolás. 265x100 cm.
A textiliparban (szövetek, fejkendők, függönyök tervezése) dolgozó művész számára a szerző batikolása a 70-es évektől vált kiúttá, lehetővé téve számára a szabad kreativitást.
A peresztrojka idején a batikolás jó segítség volt azoknak a művészeknek, akiket nem igényeltek. Sok gobelinmester tért át a festészetre.
Kosulnikova Elena (Moszkva). orosz észak. 2011. Forró batikolás.
Tatyana Shikhireva:
"Szeretném megmutatni azt a drámát, a tragédiát, ami ebben a képben kialakul. Mindig valami cselszövéstől indulok el. Nagyon szeretek részleteket rajzolni, például nyakat sallanggal, esküvőt virágokkal. Vonzó a másik korszak érdekes.Sokat áskálok a történelemről, a különböző korok divatjáról szóló könyvekben, találok valami képet magamnak és készítek saját képet.
Shikhireva Tatiana (Moszkva). Angyali Üdvözlet. A kompozíció bal oldala. 2000. Forró batik
Chagorova Tatiana (Penza). – Sok lány – egyedül vagyok. poliptichon. 2010. Pamut. Forró batikolás. 180x80 cm. mindegyik rész
Gamayunova Olga (Moszkva). Téli. A triptichon központi része. 2006. Selyem. Hideg batikolás
Lukashevics Marina. Ember és macska. Selyem. dupla batikolt 
Lozhkina O. (Izhevsk). Az ősök éneke. Hideg batikolás. 145x60 cm.
Shikhova Svetlana (Üzbegisztán, Fergana). Dinnye eladó. 2010. Selyem. 70x60 cm.
Shikhova S. "Chor-moll". Volumetrikus batikolás. Selyem, excelsior. 60x80 cm Üzbegisztán, Fergana. 2010 
Shikhova S. "Ramadan tavaszi hónapja". Volumetrikus batikolás. Selyem, excelsior. 65x75 cm Üzbegisztán, Fergana. 2010
Talaev Sándor. Karácsony este. 2009. Selyem. ingyenes festés
Maria Kaminskaya cselekményei végtelenül változatosak. Mezei és kerti virágok, tengeri élőlények és rovarok, valósághű hétköznapi részletekkel körülvett valóságos és kitalált szereplők, tájak, elegáns dekorációs kompozíciók, hol titokzatosak, hol költőiek, hol fényesek, hol komorak. Ebben a művészvilágban még a halaknak is megvan a maguk arca és karaktere. A belső térben mindig van egy ablak, amely mögött a város vagy valódi, vagy kitalált. Többszínű vagy finoman monokróm panelek, lakonikusak vagy végtelenül szemlélhető részletekkel. Bármit is ábrázol az alkotás, az mindig dekoratív, festői és valósághű is egyben.
Kaminszkaja Mária. Szitakötők. A Selyemút sorozatból. 2009. Selyem. Hideg batikolás
Kaminszkaja Mária. Sál "Gránátalma", selyem/batikolt 55cm x 55cm 2007 
Kaminszkaja Mária. Part. krepp sifon/batikolt 60cm x 60cm 2009
Kaminszkaja Mária. Csendélet teáskannákkal, texturált selyem/batikolt 63cm x 63cm 2010
Szergej Puskarev (Sergiev Posad). Téli nap. 1985. Selyem. Szerzői technika. 90x160 cm
Szergej Puskarev. Ősi zene. Egy triptichon része. 1980. Selyem. Szerzői technika. 90x110 cm Moszkva, Modern Művészetek Múzeuma
Uzdenikova Elena. Illusztráció az "Aranyponty" című perzsa meséhez. 2002. Selyem. Hidegbatikolás, festés. 15x25 cm.
Elena Uzdenikova könyvgrafikus, aki ugyanakkor batikolt is, szervesen ötvözte a selyemre festett festést a perzsa mesékhez készült könyvillusztrációkkal. Megjelenéskor (ellentétben az ősi tekercsekkel) az illusztrációk a megszokott nyomdai módon készülnek, de a miniatűrök megőrzik a szöveten a szokatlan rajzolás hatását.
A művészt izgató élő érzések és gondolatok, bármennyire furcsának is tűnhet valakinek, ha a dekoratív művészetről beszélünk, szövetre festett festményen átadható. És ha a szerző valóban rendelkezik velük, akkor könnyű megtalálni a megfelelő nem szabványos, természetes kompozíciós megoldást. Ekkor nem lesz szükség formális módszerekre a sík négyzetekkel, csíkokkal és egyéb geometriai alakzatokkal való felosztására, ezekre az „állványokra”, amelyek semmilyen szemantikai terhelést nem hordoznak.
A néző számára, ha nem érti a festés technikáit, nem mindegy, milyen technikával készül a mű. A képet egészként érzékeli... A forró viasszal végzett munka lenyűgöz, rokon az ősi mágiával. Ha egy művész a "tiszta" melegbatikolás technikájával dolgozik, ez különösen érdekes, de ez nem jelenti azt, hogy a hidegbatikolás és más, szerzői, vegyes technikák "rosszabbak". Ezek csak a szövet díszítésének különböző módjai.
Kimonó. Töredék. Japán
A selyemre ásványfestékkel való festés hagyományos Kínában. A japán művészek régóta készítenek például kimonót, ugyanakkor tartalékot, stencilt, gyönyörű festést, hímzést, aranyozást.
Korunkban, amikor nemcsak az egyes művészetfajták keverednek, hanem még a művészet, a technológia és a tudomány is, nem meglepő, hogy egy érdeklődő művész különböző technikákat ötvöz egy műben, bár egy-egy festményfajta tisztaságának megvan a maga varázsa. . Folyamatosan új módszereket találnak ki a szövet megmunkálására.
Az akrilfestékek modern analógjai az ősi ásványfestékeknek és a festékszórás kezelésének korábbi módszereinek, mint például a festékek só hozzáadása, keményítőből, tragantból, zselatinból stb. történő sűrítés. Az olajfestéket aktívan használták régi orosz nyomatokon, színházi jelmezek készítésekor. . Egy olajfestékkel vászonra festett kép is szövetre festett. De aligha tekinthető pozitív jelenségnek a szövetre más technikákkal végzett festés, amely összetéveszthető például az olajfestéssel, csakúgy, mint az egyik technika mással történő utánzása. A sűrű fedőfestékek lehetőséget adtak a művészeknek, hogy szabadon rajzoljanak az anyagra, akárcsak a papírra. A művész választ technikai eszközökkel, amely segít abban, hogy amennyire csak lehetséges, kifejezze szándékait.
Anna Miloserdova:
„Számomra az a személy, aki ismeri az összes ismert technológiát, és birtokolja az összes elérhető technológiát. Én a kísérlet mellett vagyok, mert ez új hatásokat, új technikákat és technológiákat hoz létre, gyakran a szerzőtől, és velük együtt - új hangulatokat és érzéseket a nézőben, egészen új világszemléletig...
Aktívan használom az akrilt, szerintem a jó találmányokat sem szabad elhanyagolni. Ez sokoldalúság, széles, aktív paletta, tartósság, hosszú élettartam, új hatások. Igaz, a festékek másképp reagálnak a fényre, ezt figyelembe kell venni... Miért akril szövetre, papírra nem? Mert a ruha nem papír. Az akril nem egyenlővé teszi a papírt és a textíliát, és nem határozza meg a technika megválasztását. Különböző tulajdonságok, más hatások, ebből következően más megoldások, más eredmények, más felfogás. Ha a textilben készült munka azt sugallja, hogy miért nem papíron, akkor a szerző nem ismeri és nem érti teljesen az anyagot, és nem tudja, hogyan használja fel annak jellemzőit.
Miloserdova Anna (Moszkva). A dolgok menete. Triptichon. 2007. Selyem. Hidegbatikolás, festés. 70x210 cm Moszkva, Darwin Múzeum
Előfordul, hogy a technikák egymásra halmozódnak, ezt a minta és a szövet elleni erőszaknak érzékelik. A lakonikus megoldás általában a legoptimálisabb... A hengerek, bélyegzők vagy az ezekre emlékeztető gépesített technikák alkalmazása a festőállványbatikolásban értelmetlennek tűnik. Ezért szerzői, egyedi. A bélyegző szövetek vagy használati termékek sokszorosítására alkalmas... Az élénk színek még nem garantálják a „világos” terméket. A művész személyisége teszi azzá.
A kortárs művészek alkotásai azt mutatják, hogy minden batikolt. Bármilyen téma és lépték: nagy formátumú, nagy formátumú, sőt sorozatos is, így túllépve a szövet szélességének kezdeti korlátait. Minden műfaj elérhető a batikoláshoz: tájkép és portré, absztrakt dekoratív kompozíciók és műfaji jelenetek, csendéletek és animalisztika.
Godich Marina. Téli este. 2010. Selyem. Hideg batikolás. 56x56 cm.
A batik az előadás kezdete előtt nagyszabású függönnyel vagy grandiózus méretekkel nyűgözheti le a közönséget kiállításon, múzeumban vagy nyilvános enteriőrben. Tetszetős lehet egy kis képpel, amely otthon a kanapé fölé lóg, vagy egy szigorú igazgatói irodában. A batikból abrosz, szalvéta, hagyományos nemzeti és európai ruha válhat.
Egyetlen gyenge pontja van: az idővel szembeni védtelenség. És mégis, egy rövid élettartamú szövet gyakran túléli alkotóit. Ha létezne egy művészeti archívum, ahol bármely szerző munkájának menedéket találhatnának, sokkal gazdagabbak lennénk. Ezt a problémát eddig bizonyos mértékig csak a múzeumok oldották meg. Ideje létrehozni egy múzeumot Oroszországban, ha nem is batikból, akkor általában textilből. És lehetne kezdeni egy komoly, nagyszabású kiállítással, amely a történelemnek és a modern batikolásnak egyaránt szól.
Irina Dvorkina naplóbejegyzései és személyes honlapja
Fél évszázad szerzői batikolás
Fél évszázad szerzői batikolás. 2. rész
Irina Dvorkina honlapja
Shikhova S. "A dinnye eladó." Volumetrikus batikolás. Selyem, excelsior. 70x60 cm Üzbegisztán, Fergana. 2010. Töredék
Tatyana Kuskova
Batik- a szövetre történő kézi festés különféle módszereinek általánosított neve. A batikolás szülőhelyének kb. Java Indonéziában, ahol a kézzel festett ruházat még ma is nagyon népszerű. A jávai „batik” jelentése „viaszcsepp” vagy „forró viasszal való festés”. A szó egy része - „TIK – pontot, cseppet jelent; - "BA" - pamutszövet.
Batik- a szövetek festésének és díszítésének technológiája. A jávai hagyományos batikolás nem csak egy festmény, hanem gyakran talizmánként is használták. A klasszikus forróbatikás nagyon fáradságos festési mód. Csak az anyag elkészítése több napig tartott. A legtöbb történész egyetért abban, hogy a batikolás eredetét a XIII-XIV. századnak kell tulajdonítani. Széles elterjedését azonban csak több évszázad után - a 17. századra - érte el.
A festés a 17. században feltalált "kántáló" eszköz (tyanting, tyantin) segítségével készült. Ez egy kicsi, réz vagy sárgaréz edény egy vagy több kifolyóval, amely egy fa vagy bambusz rúdhoz - egy fogantyúhoz van rögzítve.
A viaszos anyagot több órára festékoldatba merítettük. A festés során az anyagot óvatosan megfordították, igyekezve ne repedezni a viaszréteg. Ezután az anyagot megszárították, és a minta többi elemét újra viaszosra festették. A festést a legvilágosabb színtől a legsötétebbig végeztük. A műveletet annyiszor ismételtük meg, ahány szín van a mintában. Indiában és Indonéziában gyakrabban használtak festményeket a ruhák díszítésére. Japánban és Kínában is a festészettel alakították ki az ezekben az országokban hagyományos enteriőrt: paravánokat és költői asszociációkkal teli festményeket.
Oroszországban a batikolás a 20-as években jelent meg a szecessziós stílus iránti általános lelkesedéssel együtt, és főleg olyan nagyvárosokban fejlődött ki, mint Moszkva, Leningrád, Ivanovo, Kijev, Odessza, Tbiliszi. Az orosz művészek átvették az európai technikát és stílust, de nem ismerték az eredetet, és természetesen nem hagyatkoztak semmilyen hagyományra. A rajz egyszerű volt, a szabályok és a korszellem diktálta, nem volt benne egyéniség; de fokozatosan a 70-es években a batikolástechnika „szerzői” batikok formájában újjászületett.
Most, ha van elképzelésünk ennek a technikának a történetéről, felfedjük a batikolás egyediségének titkát... A festékek felhordásakor a művész nem tudja pontosan megmondani, hogyan fognak eloszlani és keveredni. A kontúrt csak megismételheti, a színezés minden esetben más lesz, így minden batikolástechnikával készült kép, dolog a maga nemében lesz. Többféle batik létezik: hideg, meleg, laza, csomós.
"Forró batikolás":
(az elején elmondott történet, valamint az Istenről szóló legenda) A technológia abban rejlik, hogy az olvadt tartalékot a rajz kontúrjára alkalmazzák, vagy a vászon egyes szakaszait fedik le. Ez a batik Indonéziából származik, miután túlélte virágkorát Jáva szigetén, ahol a szakértők soha nem látott magasságokat értek el. Van egy jávai legenda, amely szerint Indonézia egyik mennyei istene leszállt a szigetre, látta, milyen rossz az ottani emberek élete, és úgy döntött, segít nekik. Csodálatos szöveteket szórt szét a mezőkön, megsűrítette a sokszínű felhőket, több száz méhről gyűjtött egy csepp viaszt, és táncolni kezdett, nagylelkűen szórta ki a viaszt, és bonyolult mintákat hagyott lábnyomaiból. Aztán ömlött a sokszínű eső - zöld, sárga, kék -, és színes többszínűre festette a rajzot. Így az emberek megtanulták a batikolást, és megtanulták a szöveteket élénk színekre festeni, és elképesztően gyönyörű termékeket készíteni.
De az ezzel a technikával készült mintázatú anyagokból készült ruhákat eleinte csak néhány kiválasztott - arisztokrata - viselhette. A forró batikolás a 17. században érte el legnagyobb felemelkedését, amikor feltalálták a „kántálást”.
"Hideg batik":
A "hidegbatik" szülőhelye Oroszország. Oroszországban a hidegbatikolásos módszert 1936 óta alkalmazzák, köszönhetően egy tartalék készítmény feltalálásának, amely nem igényel fűtést. A hideg batikolás lehetővé teszi, hogy olyan képet kapjon, amely egy nedves akvarellel készült képhez hasonlít. A hidegbatikolás technológiájában tartalék folyadékot használnak, amely benzinből, gumiragasztóból és paraffinból áll. Tartalék kell, hogy a színek ne keveredjenek egymással. A tartalékot egy üvegcsőbe - egy tartályba - helyezik. A minta kontúrját pedig a cső hajlított végével alkalmazzuk az anyagra. A tartalékban készült kontúrokat le kell zárni, hogy a festék ne folyjon a rajz mögé. Ezután a tartalék 40 percig szárad, majd a szövetet festékekkel lehet festeni.
"Csomótechnika":
A csomózott batikolás talán a legegyszerűbb módja az anyagfestésnek.
Ahhoz, hogy szokatlan és színes hatásokat hozzon létre a szöveten, csak ügyesen kell kötni különféle csomókat, szöveteket és természetesen festékeket. Az egyszerű eszközök segítségével és a különböző módokon történő csomózás lehetőségével különféle díszítő megoldásokat hozhat létre a szöveten.
Egyes források szerint Kínában már a 7. század előtt is ismerték a göbös festés technikáját. Kicsit később Indiában is meglehetősen elterjedt. Indiában ezt a festési technikát még mindig használják a ruházat kiegészítésére és magának a ruházatnak a létrehozására. Az ünnepi ruhákat általában csomózott batikolt díszítik. A 7. századi évkönyvekben Japánban megemlítik, hogy ezt a technikát "shibori"-nak (kötőfestés) nevezték.
"Szabad festés":
Az ingyenes festés három technikát foglal magában: "Akvarell technika" - a szövetet "nyersre" festik bizonyos helyeken szárítással és alkoholos hatás alkalmazásával, valamint speciális hab ecsettel "száraz" festéssel; "Stencil technika" - a mintát sablonok és speciális kannák segítségével hozzák létre a festék permetezéséhez; "Graphics by free paint" - sótechnikával készült. Megfizethetőek és látványosak, emellett lehetővé teszik bármely kreatív feladat magas szakmai színvonalú megoldását - legyen szó ruhadíszítésről, sál, sál, kendő vagy festőállvány készítéséről.
Az egyik szín nyújtása lehetővé teszi az azonos színű különböző tónusok zökkenőmentes átmenetét (például három tónusú kék festék).
Mindegyik festménytípus fejlődött, változásokon ment keresztül, az alkalmazási technikát folyamatosan fejlesztették (és folyamatosan javul). Az összes szín felhordása után az anyagot gőzölős vasalóval kell vasalni.
Tudtad, hogy minden minta a ruhádon, egészen a kockás ingig, „batikolt”? De kezdjük sorrendben: az ókor emberei díszítették ruháikat - gyöngyökkel burkolták, hímezték és természetesen rajzokkal díszítették az anyagot. Így született meg a művészet elképesztő szépsége - a batik (batik), ami indonézül azt jelenti: "egy csepp viasz". Mielőtt a szövetet festékkel bevonták volna, a Jáva szigetéről származó kézművesek azt találták ki, hogy olvasztott viasszal körvonalazzák a jövőbeli rajzok kontúrjait, ami megakadályozza a színek keveredését és megőrzi a dísz világos körvonalait. Hogyan kezdődött minden, és hová hozta az evolúció a batikolást – olvass tovább! A batikolás eredete
Az a munkaigényes technológia, amellyel lenyűgöző mintákat készítenek a szöveten, a jávaiak számára a mai napig gyakorlatilag változatlan. Ehhez olvasztott viaszt kell felhordani a vászon alapjára - ezt a hagyományos „kántáló” eszközzel (réz teáskanna vékony kifolyóval, amelyből kis „patak” tud folyni) teszik. Ezután a pamutszövetet egy helyi növény, a citrus morinda (Morinda citrifolia) gyökeréből származó természetes festéket tartalmazó oldatba merítik, amelyen a kevéssé ismert noni gyümölcs nő. Ezután a szövetet eltávolítják és megszárítják, majd a jávai nők új viaszréteget alkalmaznak, hogy a terméket sötétebb festékbe mártsák (ami nem érinti a már világos színekkel festett területeket). A folyamat a legsötétebb árnyalatokon fejeződik be, majd a viaszt lekaparjuk. Ezt a legelső technológiát ma hot batiknak hívják.
Jáván még mindig nagy jelentősége van a batikolásnak: például egy lány addig nem mehet férjhez, amíg a menyasszonyi ruháját így nem díszíti. Az ifjú házasokat batikolt kendővel kötik össze; a gyerekeket vállra vetett batikkendőben hordják; a betegségekben szenvedőket zsebkendővel takarják le – hogy segítsenek felépülni. És még egy másik világba is elkísérik az embert, batikkal borítják, hogy biztonságosan elérje a paradicsomot. A szigetnek megvan a maga színszimbolikája - a lila és a rózsaszín megőrzi a fiatalságot és a szépséget, a lila a hazaszeretetet, a mennyei a nemességet jelképezi. A rajzok különbözőek - mitológiaiak, geometriaiak és természetesen fényes trópusi virágok, madarak, állatok és Indonézia trópusi természetének lázadásaival.
Batik Indiában
Az indiai nők többféle természetes festéket is használtak, és újfajta "festési" módszerrel rukkoltak elő - festés előtt cérnákkal kis csomókat kötöttek az anyagra. A festés után eltávolítottuk és "fehér pöttyös" mintát kaptunk. Ezt a technikát „plangi”-nak, ma „bandan”-nak hívják, és egészen a 17. század végéig virágzott. Itt kezdték el ekkoriban a rajzokat különféle díszes bélyegzőkkel nyomtatni (tömni). Európát elérve ez az újítás igazi divatforradalmat hozott! Mellesleg, egy butikba vagy egy banális piacra látogatva mindig találhat valami apróságot „indiai uborka” díszítéssel - az indiánok a momordica vagy „őrült uborka” megjelenéséből kölcsönözték (más források szerint dinnye). ). Valójában ez a dísz inkább egy csillós cipőhöz hasonlít, de tény, hogy évszázadok óta nem ment ki a divatból, és rendszeresen megjelenik az új ruhakollekciókban. Vagy talán a saját szekrényében találja meg?
Kína és Japán batikja
A festett textíliák első említéseit a kínai szövegek a Krisztus előtti harmadik évezred közepére datálják. Itt ez a művészet nagyon szorosan kapcsolódik a selyemmel - ebben a formában vált ismertté a batik az egész világ előtt, a Nagy Selyemúton haladva aranyat ér.
A Felkelő Nap országa az Égi Birodalomnak a Sui és Tang dinasztia idején (i.sz. 581-907) Japánra gyakorolt erős befolyásának köszönhetően szerezte meg a batikolt.Csodálatos kimonókat és paravánokat készítettek itt. A 19. század elején Miyazaki Yuzen stencilekkel és speciális védőkeverékkel alkotta meg a szerző batikolási stílusát – így munkája a minta egyértelmű részleteiről vált felismerhetővé.
Japánban és Kínában is nemcsak selyemre, hanem rizspapírra is fejlődött a tusfestés - így születtek a természet és az élet légi jelenetei, pillangók és madarak virágai fölött lebegve. Manapság a selyemre való festés szabad festési technikákat (modern festékekkel) vagy hidegbatikkot (olvasztott viasz nélkül) foglal magában, bár más szövetek is használhatók. Japánban megjelent a "shibori" vagy az összecsukható batik technikája is. Indiai csomókra hasonlít – csak a helyi kézművesek inkább összehajtogatták az anyagot, hogy bonyolultabb mintákat kapjanak.
Batik Európában
Az európaiak a "tömegjelleg" iránti vágyukkal elektromos csapok létrehozásával modernizálták a batikolást - ezek az eszközök lehetővé tették a viasz olvadt állapotban tartását. Az 1868-as felfedezés ragyogó zöldet és más anilinfestékeket adott a világnak, néhány évvel később pedig ugyanazt a tartós indigófestéket, amely sokkal praktikusabbá tette a kapott szöveteket. A múlt század hajnalán felfedezték a „gutta” ragasztóanyagot is, melynek köszönhetően lehetővé vált a „hidegbatikolás” technológia.
A mai korszerű festék- és egyéb batikolási anyagok választéka miatt tágra nyílik a szem a szaküzletek polcain. Mindenféle szintetikus anyag régóta felkerült a szövetek listájára. Most az olaj- és akrilfestékeket részesítik előnyben - a második esetben elég vasalóval vasalni az eredményt a megbízható rögzítéshez (gőzölés helyett). A viasz mellett van egy tartalék is - egy rögzítő kompozíció, amely határolja a minta többszínű elemei közötti illesztéseket. A tartalék alapja lehet paraffin, benzin, gumiragasztó, speciális gyanták és lakkok. Lehet színes vagy átlátszó is.
Furcsán hangzik, de Európában a batikolás sós - ha sóoldatot használnak a szabad festés során. Vagy egy keretre feszített „vászonnal” impregnálják és festés előtt hagyják megszáradni, vagy magukat a festékeket hígítják fel ezzel az oldattal. A só megakadályozza a festék szétterülését, és lehetővé teszi a festést anélkül, hogy először megrajzolná a kontúrokat. Az eredmény laza vonások és változó fokú színtelítettség. És még ma is a szöveten lévő rajzokat gyakran díszítő gyöngyök borítják.
A rengeteg különféle mesterkurzusnak, a munka egyszerűségének és az összes anyag elérhetőségének köszönhetően a batikolás művészete egyre több rajongót szerez szerte a világon. A profik és amatőrök kreativitásának eredményeként festői tablók és festmények, sálak és ruhatárelemek, elegáns kézitáskák és hangulatos párnák, lámpaernyők és függönyök születnek – miért ne fejezhetné ki magát batikolt?
