Bolig og fellestjenester 

Instruksjoner for å lage en tekstilskriver. Trykking forbruksvarer til engrospriser

Listen over utskriftsutstyr inkluderer profesjonelt og universelt utstyr. En skriver som skriver ut på stoff tilhører den andre gruppen. Bilder på hvite og fargede tekstiler er lyse og holdbare. Ulike materialer har sin egen teknologi og passende utstyr.

Enheter for direkte utskrift

Den digitale metoden er en av de mest tilgjengelige og effektive. Det er ikke behov for mellomformer; du kan jobbe med alle typer stoff. Teknikken er basert på impregnering av en tekstilbase med vannløselig maling etterfulgt av oppvarming. Under påvirkning av høye temperaturer er mønsteret godt festet til overflaten.

I teknologisk prosess 2 hovedenheter er involvert: en skriver og en varmepresse. Først utvikles et tegningsoppsett på en datamaskin - i et grafikkredigeringsprogram.

Elementet plasseres deretter i en direkteutskriftsskriver. Bildet overføres fra en digital kilde til tekstiler. Malingen trenger raskt inn i stoffet og legger seg i et jevnt lag. Bildet er lyst, med presise konturer, synlig fra begge sider og blekner ikke over lang tid.

Kjente merker: HP, Brother, Epson, JETEX, DreamJet, Power Jet. De mest populære er direktetrykkmaskiner som lager design i A4- og A3-størrelser.

Prisen på utstyr som opererer på blandede materialer i lyse farger starter fra 100 tusen rubler. Skrivere for utskrift på naturlige bomullsstoffer koster 400-650 tusen rubler. Modeller som jobber med både hvite og fargede tekstiler koster like mye.

Store trykkerier bruker industrielle tekstiltrykkere

Tilleggsutstyr

For å fikse mønsteret brukes en flat varmepresse (et annet navn er en flatbed). Tekstiler (for eksempel en T-skjorte) legges på arbeidsflaten og presses med en komfyr som varmes opp til 220-250 grader. Høytrykk og temperatur smelter fargestoffet inn i stoffet.

I henhold til åpningsmekanismen kan flatbedpresser være vertikalt foldebare eller roterende. I det første tilfellet stiger platen oppover. I den andre beveger den seg til siden i forhold til bordet.

Varmepresser er også forskjellige i dimensjonene til varmeplaten. De mest populære formatene er 380 x 380 og 400 x 500 mm. De kan brukes til å bruke bilder på forskjellige typer flate overflater: klær, skjerf, håndklær, sengetøy.

Når du kjøper, vær oppmerksom på pressens kraft, metoder for å justere trykk og temperatur, og typer materialer som behandles. Kontroller at ovnen er jevn og jevn oppvarming.

En enkel manuell enhet koster 15-35 tusen rubler. Automatisk kontroll øker prisen til 100 tusen rubler.

Populære merker av varmepresser: HIX, Insta HTP, AcosGraf, Sefa, ZnakPress, Transfer Kit.

Sublimeringsutstyr

Termisk overføringsteknologi er basert på å overføre et bilde til en tekstilbase gjennom et mellommedium. Hvis du bruker et design på syntetisk stoff, får du et strukturert, slitesterkt trykk. På bomull vaskes bilder raskt av når de vaskes.

For termisk overføring trenger du:

  • en datamaskin med en pakke med grafikkprogrammer for å lage layouter;
  • sublimering skriver;
  • flat varmepresse.

En sublimeringsskriver kan byttes ut med en vanlig digital. Ved kjøp trenger du bare å sjekke om den er etterfylt med sublimeringsblekk.

Designet er trykt på sublimeringspapir. Den absorberer ikke maling, lar den ikke spre seg og danner et klart bilde med en jevn overflate.

Produktet sendes til en varmepresse. Under påvirkning av høye temperaturer og vakuum brenner papiret, og sublimeringsblekk er fast loddet til stoffet. Det brukes samme typer varmepresser som ved digital direktetrykk.

Teksturert design ser bra ut på T-skjorter og andre klær

Silketrykkmaskiner

Denne trykkteknikken er basert på å lage et mønster ved hjelp av spesielle sjablonger, som hver tilsvarer en bestemt farge. Først deles det digitale bildet inn i deler etter nyanse. Deretter skrives silhuetten av designet på separate papirark i en farge og dekkes med fotoemulsjon.

Etter dette kobles silketrykkmaskinen til arbeid. Flere handlinger utføres sekvensielt på den:

  • overfør tegningen til en ramme med et strukket nett;
  • tekstiler trekkes inn på maskinen;
  • En sjablong med blekk legges på toppen og presses gjennom små celler.

Enfargepresser har én trykkseksjon. To- og flerfargemodeller er enheter av karuselltypen. Du kan dekke flere ting med et mønster samtidig uten å bytte sjablonger. Hver maling er i en egen seksjon og presses gjennom sin egen maske.

Maling kan påføres arbeidsområdet med en pensel eller rull

I henhold til mekaniseringsnivået er silketrykkmaskiner delt inn i 3 typer:

  1. Med manuell styring. Enkel enhet, praktisk betjening, kan brukes hjemme. Ikke egnet for store opplag. Minimumspris - 35 tusen rubler.
  2. Halvautomatisk. De koster fra 70 tusen rubler. Økt produktivitet - prosessen med å skrive ut og fjerne produkter er automatisert. Overlegget av produktene gjøres manuelt. I mellomstadier tekstil skriver sikrer tørking av maling på klær.
  3. Automatisk. Profesjonelt silketrykkutstyr med høy produktivitet. Alle prosesser er automatiserte og krever ikke manuelt arbeid. Minimumskostnaden for utstyr er 150 tusen rubler.
Kjente produsenter av sjablongutstyr: Fusion, Chameleon, Economax, Kruzer, Sidewinder.

La blekket tørke etter hver farge er påført og når utskriften er fullført. I tillegg til manuelle og halvautomatiske stoffskrivere, må du kjøpe en tørkeanordning av kammer- eller tunneltype. Transportørtørkere er dyre (fra 250 tusen rubler) og er egnet for stor industriell produksjon.

Hjelpeutstyr for silketrykkteknologi:

  • maskin for å lage sjablonger;
  • eksponering enhet;
  • vaskerom for bearbeiding av nettingrammer.

Generelt vil settet koste 150-200 tusen rubler.

Termisk påføring på stoff

Termisk dekalteknologi er den enkleste av alle typer tekstiltrykk. Designet for klær er laget manuelt fra individuelle elementer i limfilmen. Deretter legges stoffet i en oppvarmet presse, som fikser påføringen. Det brukes de samme varmepressene som ved direktetrykk. Hjemme kan du fikse bildet med et strykejern.

Filmen trykkes på en vanlig digital- eller blekkskriver. Som Rekvisita Vinyl, fløyel og semsket skinn brukes også.

Gjennomgang av flaggskipsmodeller for tekstilskrivere

Kompakt sublimeringsstoffskriver med en utskriftsbredde på 64 tommer (1626 mm). Anbefales for store opplag. Fungerer med blekk med høy tetthet som gir dype svarte farger og økonomisk blekkforbruk. Utstyrt med innebygd tørkesystem.

Kjennetegn:

  • Oppløsning på opptil 720 x 1440 dpi lar deg lage utskrifter med fotografisk presisjon.
  • Produktivitet - opptil 58 kvm. meter stoff i timen.
  • De innebygde dobbeltrads utskriftsbeholderne rommer 1,5 liter blekk hver, og avfallsblekkoppsamlingsrommet rommer 2 liter. Store mengder containere sparer tid på vedlikehold av utstyr.
  • LCD-skjermen på 6,5 cm gjør det enkelt å sette opp og kontrollere prosessen.
  • Den estimerte kostnaden for Epson SureColor SC-F7200 sublimeringsskriver er 1 million rubler.

Profesjonell skriver for ujevne overflater av tekstiler. Jobber for vannløselig blekk. Designet for direkte trykk på lyse og mørke produkter laget av naturlige og blandede stoffer.

Lager trykk på hvite tekstiler i CMYK-farger i 1 eller 2 omganger. Bildene er lyse og saftige. Når du behandler mørke materialer, legger den hvit maling til fargemodellen.

Kjennetegn:

  • Bordstørrelse - 356 x 406 mm.
  • Oppløsning - fra 600 x 600 til 1200 x 1200 dpi.
  • 8 skrivehoder.
  • gjennomsnittlig kostnad tekstilskriver - 1,3 millioner rubler.

Ranar Pony P-4400

Manuell roterende silketrykkmaskin for påføring av design på tekstiler Liten design for 4 skrivehoder og 4 bord. Maksimal rammebredde er 78 cm.

Det finnes alternativer for utskrift av baseballcapser og tall. En låseramme er gitt for arbeid på forede klær. Pris - 240-300 tusen rubler.

Stofftrykk hjemme

Ved å bruke en vanlig blekkskriver, som de fleste lesere har hjemme, kan du bruke inskripsjoner og design på klær, samt lage flagg, vimpler og andre unike små produkter.

Bildeoverføringsmedier

Nesten alle blekkskrivere eller MFP - både moderne og for lengst utgått - lar deg skrive ut bilder på spesielle medier for overføring til produkter laget av bomull og blandede stoffer som tåler langvarig oppvarming. Strukturen til slike medier inkluderer en tett papirbase og et tynt elastisk lag som er festet til stoffet når det varmes opp - det er på overflaten blekk påføres under utskriftsprosessen.

Hver av verdens ledende blekkskriverprodusenter tilbyr merkede utskriftsmedier for overføring av bilder til stoff. Dermed inkluderer Canons produktserie T-skjorteoverføringsmedia (TR-301), Epson har Iron-On Cool Peel Transfer Paper (C13S041154), og HP har Iron-On T-Shirt Transfers (C6050A). Forhandlerpakker av de oppførte mediene (fig. 1) inneholder ti ark i A4-format.

I tillegg produserer tredjepartsprodusenter også medier for overføring av bilder til stoff. For eksempel tilbyr det kjente selskapet Lomond i vårt land flere alternativer: Ink Jet Transfer Paper for Bright Cloth (for lette stoffer), Ink Jet Transfer Paper for Dark Cloth (for mørke stoffer) og Ink Jet Luminous Transfer Paper (egnet for mørke og lyse stoffer, og takket være fluorescerende tilsetningsstoffer lyser bildet i mørket). De oppførte Lomond-mediene (fig. 2) er tilgjengelige i pakker på 10 og 50 ark i A4- og A3-format.

Forbereder bildet

Bildeforberedelse og utskrift kan utføres i et hvilket som helst raster- eller vektorgrafikkredigeringsprogram. Det må imidlertid tas i betraktning at på grunn av særegenhetene ved både blekkstråleteknologi og selve termooverføringsprosessen, vil bildet som overføres til stoffet ved hjelp av et spesielt medium være merkbart forskjellig fra det samme bildet som skrives ut av samme skriver på vanlig måte, og enda mer på fotopapir. Spesielt er bildet overført til stoff preget av lavere kontrast, mindre fargespekter og dårligere gjengivelse av lyse nyanser sammenlignet med et kontrolltrykk laget selv på vanlig kontorpapir. For å minimere tap når du forbereder rasterbilder (bilder, reproduksjoner, etc.), er det nødvendig å øke kontrasten og metningen. Når du oppretter og redigerer vektorbilder for skyggelegging av objekter og konturer, er det fornuftig å bruke rene, mettede farger, og om mulig unngå å bruke lyse nyanser og veldig fine linjer.

Fotografier, samt vektor- og rasterdesign med mange halvtoner og gradientoverganger vil se best ut på gjenstander laget av hvitt stoff med fin tekstur. Faktum er at en annen stofffarge enn hvit kan forvrenge fargene på originalbildet betydelig. Av denne grunn, for å overføre bilder til melert eller farget stoff, er det tilrådelig å lage monokrome design eller bilder med et begrenset antall farger.

For den mest effektive bruken av spesialmedier, kan flere individuelle bilder i små størrelser ordnes på ett ark som mønsterstykker, og etterlate mellomrom 10-15 mm brede mellom deres grenser.

Tetning

Så bildet er klart. I skriverinnstillingene velger du det termiske overføringsmediet, formatet og retningen på arkene som brukes (fig. 3). For at inskripsjonene som er overført til stoffet skal leses normalt, og for at bildene skal «se» i samme retning som originalen, må de skrives ut i et speilbilde. For å gjøre dette, aktiver alternativet for å speile det utskrevne bildet i skriverdriverinnstillingene (i russiske versjoner kan det kalles "speil" eller "speil horisontalt", på engelsk - flip eller speil). Hvis driveren til skriveren du bruker ikke gir et slikt alternativ, se etter det i utskriftsinnstillingene til programmet du planlegger å skrive ut tegningen fra (fig. 4 og 5). For å kontrollere at innstillingene du har valgt er riktige, bruk forhåndsvisningsmodus.

Overføring av et bilde til stoff

En strykepresse er best egnet for å overføre et trykt bilde på stoff - det vil sikre den mest holdbare fikseringen av designet. Men hvis du ikke har en slik enhet blant husholdningsredskapene dine, kan du bruke et vanlig strykejern.

Forbered et arbeidsbord med en flat, hard overflate som er motstandsdyktig mot langvarig varme (et strykebrett vil dessverre ikke fungere for dette formålet). I tillegg trenger du et stykke ren klut.

Klipp ut bildet trykt på et ark med spesialmedier, og trekk deg tilbake 5-6 mm fra kantene.

Sett strykejernskontrollen til maksimal kraftposisjon. Hvis modellen din har en dampbåt, slå den av. La strykejernet stå på en stund til det når maksimal temperatur.

Siden kraft- og temperaturforholdene til forskjellige jernmodeller er forskjellige, må du eksperimentere for å velge den optimale overføringstiden. For å gjøre dette er det fornuftig å skrive ut noen små testbilder og prøve å overføre dem til et stykke stoff.

Etter å ha forsikret deg om at strykejernet er varmt, legg et tidligere forberedt stykke rent tøy på arbeidsbordet og glatt det forsiktig ut slik at det ikke er rynker eller folder igjen. Plasser deretter gjenstanden du planlegger å overføre designet på toppen av dette stoffet. Forbered overflaten for overføring av bildet ved å stryke den.

Plasser det utklippede trykket med forsiden ned der du vil at det skal gå i henhold til designet ditt. For best mulig å fikse bildet, er det tilrådelig å bruke den bredeste delen av strykejernets arbeidsflate. Når du overfører et stort bilde, er det best å jevne ut arket i flere omganger, sakte flytte jernet presset tett til bordet langs langsiden av designet (fig. 6). Varigheten av ett pass bør være ca. 30 sekunder.

Snu strykejernet 180° og gjenta prosedyren ovenfor, start fra motsatt kant. Stryk deretter forsiktig kantene på det overførte bildet, flytt jernet godt presset rundt omkretsen av bildet.


ved hjelp av et strykejern

Etter å ha fullført trinnene ovenfor, la produktet avkjøles i ett til to minutter, og trekk deretter forsiktig av papirbaksiden ved å ta tak i et av hjørnene. Vær oppmerksom på at det vil være mye vanskeligere å fjerne basen fra et helt avkjølt produkt.

Hvis du planlegger å bruke flere bilder eller inskripsjoner på samme produkt, må du plassere dem på en slik måte at de ikke overlapper hverandre.

Stell av ferdige produkter

Gjenstander med bilder trykt ved hjelp av den beskrevne metoden vaskes best i kaldt vann med pulver til fargede gjenstander. T-skjorter og skjorter med oversatte bilder bør vendes ut før du legger dem i vaskemaskinen. Vær forberedt på at fargene i bildet blir mindre levende og mettet etter første vask – dette er helt normalt.

Godt fikserte bilder tåler flere titalls vask med minimalt tap av lysstyrke og metning. Optimal bevaring sikres imidlertid ved håndvask.

Vi fant ut at for dette trenger du en flatbed-skriver. En industriell flatbed-skriver koster astronomiske penger, så de fleste prøver å bygge en flatbed-skriver med egne hender, noe som ikke bare sparer mye penger, men i prinsippet gjør prosjektet virkelig uten behov for å selge en halv leilighet til narkotika. forhandlere for en stash.

Faktisk kan en flatbed-skriver ikke bare tjene som et supplement til direkte utskrift av fargerike bilder på ferdige produkter. Den kan fungere som et helt uavhengig produksjonsmiddel! For eksempel for utskrift på T-skjorter og stoff (tekstilskriver), trykk på fliser og glass (for et interiørdesignstudio), for å lage trykte kretskort innen produksjon av elektronikk, og mye, mye mer. De. som vi ser, er en flatbed-skriver en egen virksomhet som alle kan starte fra sin første lønn, ganske enkelt ved å lage en flatbed-skriver med egne hender!

Først må du forstå hva remaking av en blekkskriver innebærer. En vanlig blekkskriver er laget for å skrive ut på papir, men vi ønsker å skrive ut direkte på en hard overflate. Dette betyr at vi bare trenger å gjøre om papirmatingsmekanismen, i stedet for å installere et bevegelig bord med en flat overflate for å plassere objektet som direkte utskrift skal gjøres på (kryssfiner, tre, T-skjorte, fliser, glass, telefonveske, brød med en minneverdig inskripsjon osv. .d.).

Det flate bordet kan drives av den samme motoren fra papirtrekkmekanismen, men du må forstå at et slikt bord ikke kan "dra" noe tyngre enn et stykke fille under skriveren. Og selve bordet skal være laget av et slags "luftig" materiale, for eksempel plexiglass eller plast, og helst med hull for å lette vekten. Og noen ganger for storformatskrivere er det tilrådelig å flytte ikke bordet under skriveren, men selve skriveren over bordet! Denne oppgaven overgår absolutt evnene til en vanlig motor!

Jeg tror at du må la den originale skrivermotoren være i fred og tilpasse trinnmotoren som er best egnet for oppgavene med "tunge løft". Utvalget av trinnmotorer er så bredt at du kan dra minst en halv kubikkmeter murstein under skriveren og skrive ut direkte på dem. Personlig er jeg tilhenger av allsidighet og liker ikke i utgangspunktet å låse meg inn i rammen av "bare skrive ut på stoff", så jeg valgte alternativet å konvertere blekkskriveren til en flatbed-skriver ved å bruke en ekstern trinnmotor for å drive bevegelsen bord.

For å styre en trinnmotor trenger du en kontroller og en driver. Det er ingen spørsmål med trinnmotordriveren - det kan være den enkleste A4988, som koster 180 rubler, som gir en utgangsstrøm til motorviklingen på opptil 2 ampere (ved hjelp av en radiator og ekstern viftekjøling). Dette er mer enn nok til å kontrollere en trinnmotor med middels kraft.

Det gjenstår å forstå hva kontrolleren er nødvendig for og hvilke funksjoner den skal utføre. Hvis du demonterer en blekkskriver og legger merke til papirmatingsmekanismen, vil du se et langt skaft med gummierte ruller, drevet av en liten motor gjennom et gir. Det er også en gjennomsiktig skive med små svarte inndelinger på skaftet - dette er den såkalte encoderen. Enkoderskiven går gjennom en sort optisk sensor, og disse inndelingene på disken hjelper skriverelektronikken til å forstå hvor mye papirmatingsakselen har rotert, med andre ord hvor mye arket har beveget seg i skriveren. Kontrolleren vår trenger i utgangspunktet bare å konvertere "papiroffset" til "tabelloffset." For å gjøre dette må han også "lese" dataene fra koderen (telle de svarte merkene) og konvertere disse dataene til trinn for trinnmotoren.

Du kan bruke alles favoritt Arduino-brett som kontroller. Du kan kjøpe en enkel Arduino for 500 rubler. Noen vil si at Arduino er for treg - dette er ikke helt sant, eller rettere sagt, det er ikke sant i det hele tatt! Arduino er ganske enkelt et praktisk utviklingsmiljø for Atmel AVR-mikrokontrollere. I Arduino-miljøet er det ingen som forbyr å bruke de "native" kommandoene til denne mikrokontrolleren i stedet for bibliotekfunksjonene til Arduino-miljøet, som er veldig trege. Med "native" kommandoer vil mikrokontrolleren din fungere nesten med en klokkefrekvens (som er 16 MHz, stabilisert av en kvartsresonator på brettet). Til sammenligning kan signalet fra en skriverkoder komme til en frekvens på ikke mer enn flere hundre hertz eller kilohertz, dvs. Mikrokontrolleren vår vil omtrent fungere i 1 klokkesyklus, og hvile i de resterende 1000 klokkesyklusene!

Den optiske sensoren til skriverkoderen har to kanaler (vanligvis - A og B). Når koderskiven roterer, vil rektangulære pulser vises ved utgangen til den optiske sensoren. Rotasjonsretningen til koderskiven kan bestemmes ved å bestemme fra hvilken kanal pulsen kommer først. Hvis en impuls har kommet i kanal A, men det ikke er noen impuls ennå i kanal B, roterer skiven med klokken (for eksempel); hvis en impuls har kommet i kanal A, og det allerede er en impuls i kanal B, så går rotasjonen mot klokken (igjen, for eksempel). I et ekte program kan vi da enkelt endre "-" til "+" hvis det viser seg at motoren snurrer i feil retning.

Den optiske sensoren er koblet til Arduino via digitale innganger D2 og D3 (merket med henholdsvis tallene "2" og "3" på Arduino-kortet). Alt som gjenstår er å koble trinnmotorkontrolleren basert på A4988-modulen til Arduino-utgangen. Den mottar inngangssignaler STEP (ett trinn eller mikrotrinn av en trinnmotor) og DIR (rotasjonsretning: 1 - i én retning, 0 - i den andre). På Arduino, for STEP- og DIR-utgangene, kan vi tildele alle pinner vi liker, for eksempel 12 og 13. På den 13. pinne er det vanligvis også en LED direkte på Arduino-kortet, som også vil gi oss visuell bekreftelse på overføring av STEP-trinn til steppermotordriveren. Om du vil kan du henge DIR på pinne 13, da lyser LED-en når den dreies i den ene retningen og slukkes når den dreies i den andre - også visuelt.

Programmet for mikrokontrolleren er veldig enkelt. Her er listen:

// Pinner for koderinngang

#define ENC_A_PIN 2

#define ENC_B_PIN 3

// Les verdi fra koder
#define ENC_A ((PIND & (1<< ENC_A_PIN)) > 0)
#define ENC_B ((PIND & (1<< ENC_B_PIN)) > 0)

// STEP/DIR pinner
#define STEP_PIN 13
#define DIR_PIN 12

// Sender data til STEP/DIR-porter
#define STEP(V) (PORTB = V ? PORTB | (1<< (STEP_PIN-8)) : PORTB & (~(1<<(STEP_PIN-8))))
#define DIR(V) (PORTB = V ? PORTB | (1<< (DIR_PIN-8)) : PORTB & (~(1<<(DIR_PIN-8))))

void oppsett() (
intSetup();
driveSetup();
}

void driveSetup())(
pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
TRINN(0);

pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);
DIR(0);
}

flyktig boolsk A, B;

void intSetup())(
pinMode(ENC_A_PIN, INPUT);
A = ENC_A;
attachInterrupt(0, onEncoderChannelA, CHANGE);

pinMode(ENC_B_PIN, INPUT);
B = ENC_B;
attachInterrupt(1, onEncoderChannelB, CHANGE);
}

flyktige usignerte lange pulser = 0;
volatile boolean gotDir = falsk;
volatile boolean cw = falsk;

usignerte lange pps = 2; // pulser per trinn

if(pulser >= pps)(
pulser = 0;
TRINN 1);
delayMicroseconds(10);
TRINN(0);
}

if(gotDir)(
DIR(!cw);
gotDir = falsk;
}
}

void onEncoderChannelA())(

if((A && B) || (!A && !B))(
if(!cw) gotDir = sant;
cw = sant;
)ellers(
if(cw) gotDir = sant;
cw = usann;
}

pulser++;
}

void onEncoderChannelB())(

if((B && A) || (!B && !A))(
if(cw) gotDir = sant;
cw = usann;
)ellers(
if(!cw) gotDir = sant;
cw = sant;
}

pulser++;
}

Noen få forklaringer om koden. I attachInterrupt() knytter vi en behandlerfunksjon til et eksternt avbrudd, som utløses av en endring i tilstanden til koderens optiske sensorkanal. Enhver endring fra 0 til 1 og 1 til 0 overvåkes av funksjonen på EncoderChannelA og onEncoderChannelB for henholdsvis kanal A og B. Vel, da teller vi ganske enkelt antall pulser fra koderen og sender STEP- og DIR-kommandoene til steppermotoren. Som du kan se, ingenting komplisert!

Deretter, avhengig av utformingen av bordet og overføringsmekanismen, vil det være nødvendig å velge koeffisienten for å konvertere pulser fra koderen til motortrinn. I mitt program er denne verdien satt i variabelen pps (pulser per trinn - pulser per trinn).

Videoen viser en mock-up av en kontroller for et flatbed skriverbord i aksjon. Foreløpig brukes en lineær koder i stedet for en sirkulær, men dette endrer ikke essensen. Du kan se hvordan kontrolleren i sanntid styrer posisjonen til trinnmotoren avhengig av posisjonen til kodersensoren.

Den enkleste, rimeligste og best resulterende metoden for å lage kretskort hjemme er det såkalte "laserjernet" (eller LUT). En beskrivelse av denne metoden kan enkelt bli funnet ved å bruke de tilsvarende søkeordene, så vi vil ikke dvele ved den i detalj, vi vil bare merke oss at i den enkleste versjonen er alt som trengs tilgang til en laserskriver og det mest vanlige strykejernet ( ikke medregnet de vanlige materialene for etsebrett). Så det er ingen alternativer til denne metoden?

Ved utvikling av en rekke elektroniske enheter brukt, for eksempel ved testing av skjermer, brukte vi flere metoder for montering av elektroniske komponenter. Samtidig ble kretskort som sådan ikke alltid brukt, siden når man lager prototyper og enheter i en enkelt kopi (og ofte viste dette seg å være begge deler), med forbehold om uunngåelige feil og modifikasjoner, er det ofte mer lønnsomt og mer praktisk å bruke fabrikklagde breadboards, utfører ledninger med tynn trådet ledning i teflonisolasjon. Selv de mest kjente selskapene gjør dette på en lignende måte, som demonstrert av prototypen til AIBO-lekeroboten fra Sony.

Butikker selger relativt billige tosidige hermetiske og til og med svært høykvalitets brødbrett med metalliserte hull og en beskyttende maske på jumperne.

Merk at slike utviklingskort gjør det mulig å oppnå høye pakketettheter uten mye anstrengelse, siden det ikke er nødvendig å bekymre seg for ruting av ledende spor. Men, for eksempel ved utvikling av kraftblokker og ved bruk av elementer med ikke-standard pinneavstand eller deres geometri, samt ved bruk av overflatemonterte elementer (som vi ikke gjør ennå), blir det vanskelig å bruke ferdige breadboards .

Som et alternativ til breadboards brukte vi metoder for å kutte folie i spaltene mellom ledende puter og den nevnte LUT-metoden. Den første metoden gjelder bare for de enkleste ledningsalternativene, men den krever ikke noe i det hele tatt bortsett fra en skarp kniv og en linjal. LUT-metoden ga generelt gode resultater, men jeg ville ha litt variasjon. Vi anså bruksmetoden for å være for arbeidskrevende og krever bruk av kaustiske kjemikalier, noe som ikke alltid er akseptabelt hjemme. Hendelsen tillot oss å lære om en annen metode - metoden for direkte blekkskriving av en mal på folieglassfiber (søk nøkkelord på engelsk - Direct to PCB Inkjet Printing).

Metoden er delt inn i følgende stadier:

  1. Selve forseglingen pigmentert
  2. Termisk herding av den trykte malen. I dette tilfellet blir blekket motstandsdyktig mot etseløsningen.
  3. Fjerne blekk fra et kretskort.

Det er også et alternativ:

  1. Utskrift i prinsippet noen blekk PCB-malen direkte på det folierte glassfiberlaminatet, vanligvis med en modifisert blekkskriver.
  2. Pulverisert toner fra en laserskriver/kopimaskin sprayes på det fortsatt våte blekket, og overflødig toner fjernes.
  3. Termisk herding av den trykte malen. I dette tilfellet smelter toneren og fester seg pålitelig til folien.
  4. Etse områder av folien ubeskyttet av malen på vanlig måte, for eksempel ved bruk av jern III-klorid.
  5. Fjerning av kaket toner fra et kretskort.

Vi vurderte ikke det andre alternativet på grunn av vår motvilje mot å jobbe med pulvertoner, som kunne flekke alt rundt med en utilsiktet feil bevegelse eller et nys. Alle de implementerte metodene for utskrift av direkte blekkmaler vi fant brukte Epson-blekkskrivere. Også typen blekk, eller snarere typen fargestoff som brukes i den - pigment, er sterkt assosiert med skriverne til denne produsenten, så vi begynte å søke etter en passende skriver med Epson-katalogen. Tilsynelatende har Epson, eller i det minste hatt modeller som er i stand til å skrive ut på medier med en tykkelse på opptil 2,4 mm (og ikke bare på CDer/DVDer), for eksempel Epson Stylus Photo R800, men denne modellen produseres ikke lenger. , og vi visste ikke på forhånd om vi ville være i stand til å bruke noen av de moderne analogene (åpenbart ikke billig). Som et resultat ble det besluttet å se etter den billigste modellen som bruker pigmentblekk. Modellen ble funnet - Epson Stylus S22. Denne skriveren viste seg også å være den billigste blant alle Epson-skrivere - prisen var mindre enn 1500 rubler, men da økte den merkbart: i Moskva detaljhandel (rubelekvivalent - i verktøytipset) - N/A (0) .

En rask inspeksjon viste behovet for å gjøre betydelige endringer i designen til skriveren, siden det innebar utskrift på fleksible medier med bøyning når de flyttes fra toppmatingsbrettet til utmatingsbrettet. Den sekvensielle modifikasjonen beskrevet nedenfor ble syntetisert fra flere iterasjoner, siden det etter neste montering ble klart at visse endringer måtte gjøres i designet. Derfor kan muligheten for små unøyaktigheter i beskrivelsen av denne prosessen ikke utelukkes. Modifikasjonen har to hovedmål. For det første for å sikre en rett tilførsel av media uten bøyninger eller høydeforskjeller, som du må endre, og faktisk opprette på nytt, forsynings- og mottaksbrettene for. For det andre, for å sikre muligheten til å skrive ut på tykke materialer - opptil 2 mm, for hvilke det er nødvendig å heve enheten med skrivehodet og dets styreglider. Så:

1. Skru løs de to skruene på bakveggen og fjern dekselet, og løsne låsene som fortsatt klamrer seg til bunnen.

2. Koble kontrollpanelkabelen fra hovedkortet, skru ut de to skruene som fester kontrollpanelet,

løsne kontrollpanelkabelen og legg den til side. Det vil fortsatt komme godt med, i motsetning til husets deksel.

3. Skru løs de 4 selvskruende skruene til papirmatingsenheten, løsne ledningene som går til vognmotoren, løsne materullens girlås, fjern materrullestativet og hele mateenheten, fjern papirklemmen på siden - disse delene vil ikke lenger være nyttig.

4. Skru ut den selvskjærende skruen på skuffen for absorberende puter og på strømforsyningen, koble av avløpsslangen fra skuffen og kabelen fra strømforsyningen på hovedkortet, fjern den absorberende puten og strømforsyningen. Legg dem til side – de kommer godt med senere.

5. Skru løs de to selvskruende skruene med rullene som trykker på det nye arket, fjern denne sammenstillingen og flytt den til en haug med "ekstra" deler.

6. Til høyre, skru ut den selvskjærende skruen og skruen som fester sleiden som skrivehodet beveger seg langs.

Fjern fjæren som presser sleiden.

Fjern vognlinjalfjæren (stemplet tape) og selve linjalen.

Skru løs de to skruene som fester hovedkortet,

og trykk den bort fra lysbildet (vær forsiktig med papirsensoren!). Skru ut skruen som fester sleiden under hovedkortet.

Skru ut skruen som fester sleiden til venstre.

Koble matemotorkontakten (J7) fra hovedkortet.

Koble fra fjæren på venstre side av sleiden.

Fjern lysbildeenheten med skrivervognen og hovedkortet.

7. Skru ut den selvskjærende skruen til broach aksellåsen til venstre,

fjern akselen og dens holder.

8. Fjern alle ekstra føringer ved begynnelsen av broaching, som er festet til klemmene.

9. Bruk et baufilblad og nålefil, skjær ut et vindu i bunnen fra sidestolpene, til bunnen av matebrettet og til mateakselen. I dette tilfellet er det praktisk å bruke de eksisterende sporene og hullene i bunnen. Skjær av gratene med en kniv og fjern sagflis.

10. Nå må du lage et direktematingsbrett. For å gjøre dette kan du bruke to stykker aluminiumshjørne 10 x 10 mm, 250 mm langt, og en del av originalpapirstøtten i mateskuffen (du kan bruke hvilken som helst stiv plate av passende størrelse). Hjørnene festes med M3 forsenkede skruer som vist på bildene nedenfor. Riller bør kuttes ut på de vertikale planene på skriverhuset som hjørnene er festet til, slik at matebrettet kan flyttes litt opp og ned for å finjustere posisjonen.

På høyre hjørne må du kutte av det vertikale hjørnet, ellers vil den høyre trykkrullen hvile mot den. Du må også kutte et spor på pallen overfor papirsensoren (selv om du tilsynelatende ikke trenger å gjøre dette).

Og sett et stykke rør på antennen til papirsensoren, og forlenge den litt.

11. Koble fra mateakselens posisjonssensor (én skrue), kutt av stopperen på sensorhuset, og fest den ved å flytte den så langt ned som mulig.

Under påfølgende montering, sørg for at skiven med slagene er plassert i midten av sensorsporet og ikke berører kantene.

12. Plasser under de tre monteringspunktene til lysbildet to skiver med et hull på 4 mm, hver 1 mm tykk. Ved bruk av brede skiver to steder, må de files ned slik at de ikke hviler mot kroppselementene.

13. Fjern trykkrullene, legg 2-3 lag på dem (minst 3 lag på det sentrale paret ruller) av krympeslange, krymp mellomlagene med en varmluftpistol eller annen oppvarmingsmetode. Bruk en fil til å utdype sporene til rullene slik at de roterer fritt. Sett rullene inn i holderne.

14. I den parkerte posisjonen, så vel som under prosessen med å rense dysene og initialisere nye patroner, presses en pute med en gummipakning mot undersiden av skrivehodet, der dysene er plassert. Det er et rør koblet til bunnen av puten som går til vakuumpumpen. Ved rengjøring suger pumpen blekk fra patronene, og under lagring er dysene beskyttet mot at blekket tørker ut i dem. Derfor er det viktig å sørge for at gummipakningen passer tett til hodet, men på grunn av den oppadgående bevegelsen av lysbildet og skrivehodet, kan det hende at denne betingelsen ikke er oppfylt. Det er nødvendig å øke bevegelsen til puten i barnesengen. For å gjøre dette, må du fjerne eller i det minste flytte pumpen - skru ut de to skruene og trykk ut de to låsene.

Fjern deretter fjæren som strammer krybbeputen, fjern krybbeputeenheten og koble fra røret som strekker seg fra puten. Bruk deretter en kniv til å trimme delene av putens kropp og sengen med ca. 1,5 mm på de riktige stedene, og øke det vertikale slaget på puten. Sett deretter enheten sammen igjen. Siden ved bruk av ikke-originale patroner, automatisk rengjøring av dyser og initialisering av patroner førte til merkelige resultater, bestemte vi oss for å koble pumpen fra puten, som vi brukte et stykke rør og en tee for. For å fjerne overflødig blekk eller når du vasker puten manuelt, kan du koble en sprøyte til t-skjorten, eller ganske enkelt holde utløpet med fingeren og, vri mateakselen bakover (ved tannhjulet foran til venstre), slå på skriverpumpen .

15. Sett sammen skriveren i motsatt rekkefølge. Når du installerer mateakselen, rengjør setene forsiktig fra spon og støv og påfør et lag med fett på dem og på de tilsvarende områdene på akselen. Etter å ha installert akselen, må du justere matebrettet. Ved å løsne skruene som fester brettet til kassens sidevegger, ved å bruke en stiv plate av passende størrelse (for eksempel et stykke glassfiber), må du sørge for at bevegelsen av platen fra matebrettet langs fôret. skaft og langs skaftet i utmatingsbrettet er glatt, uten høydeforskjeller. Du bør også sørge for at matebrettførerne er strengt parallelle og vinkelrett på mateakselen. Etter å ha funnet denne posisjonen til matebrettet, skal skruene strammes og fortrinnsvis festes på muttersiden med en dråpe lakk. Fortsett deretter monteringen. På høyre side, på grunn av den oppovergående forskyvningen av sleiden, vil ikke monteringshullet falle sammen med hullet i husstativet - du kan file hullet og feste sleiden med en skrue, eller du kan la det være som det er.

Vi installerte det absorberende putebrettet, etter tidligere å ha forkortet det høyre stolpen, på sin opprinnelige plassering, og festet det på to punkter med smeltelim. Strømforsyningen passet ikke i sin opprinnelige posisjon, så vi fant ikke noe bedre enn å bare feste den med et plastbånd på venstre stolpe på skriverrammen. Vi skrudde kontrollpanelet til tappen på strømforsyningen.

Den originale utskuffen får arket til å komme bøyd ut, så det må forbedres for å sikre at arket kommer ut jevnt og horisontalt. For å gjøre dette, legg bare noe mindre enn 3 cm høyt under brettet, og legg et par tykke magasiner eller en bunke papir på brettet. Etter en stund byttet vi imidlertid ut dette designet med et brett laget av kabinettet til en ikke-fungerende DVD-spiller. Hva som må gjøres med hylsteret for å gjøre det om til et brett fremgår tydelig av fotografiene, men her kan alle bruke fantasien og tilgjengelig materiale.

Resultat:

Flytt lysbildet opp til b O en større verdi enn beskrevet ovenfor er forbundet med noen vanskeligheter. Problemområder er i det minste mateakselens posisjonssensor, den høyre braketten til vognlinjalen og parkeringsenheten. Kanskje noe annet også. Som et resultat er tykkelsen på materialet som en modifisert skriver kan skrive ut på et sted rundt 2 mm eller litt mer, derfor, med en PCB 1,5 mm tykk, bør underlaget ikke være tykkere enn 0,5 mm, og det bør være stivt nok til å flytte emner for trykte kretskort. Tykk papp, for eksempel fra en mappe for papirer, viste seg å være et passende og rimelig materiale. Foringen må kuttes nøyaktig til bredden på innskuffen, siden enhver horisontal bevegelse vil påvirke utskriftsnøyaktigheten. I vårt tilfelle viste underlaget seg å være 216,5 x 295 mm i størrelse. Den originale mateenheten kan ikke brukes, så foringen må plasseres manuelt under trykkrullene, men papirsensoren må ikke aktiveres. På grunn av dette vil det måtte lages en utskjæring i underlaget for papirsensorantennen, i vårt tilfelle i en avstand på 65 mm fra høyre kant, 40 mm dyp og 10 mm bred. I dette tilfellet begynner utskriften i en avstand på 6 mm fra bunnen av utskjæringen, det vil si 6 mm før kanten av mediet som skriveren oppdager. Hvorfor det er slik - vet vi ikke. For å feste arbeidsstykkene til underlaget er det praktisk å bruke dobbeltsidig klebende tape. Trykkruller presser underlaget mot materullen med stor kraft, så for jevn utskrift bør ikke rullene ri eller bevege seg av arbeidsstykket. For å sikre denne tilstanden, før, etter og muligens på sidene av arbeidsstykket, er det nødvendig å lime materiale med samme tykkelse. Dette vil også gjøre det lettere å plassere arbeidsstykket for seriell og/eller tosidig utskrift.

De originale patronene gikk tom ganske raskt, men totalt sett var resultatene med det originale blekket svært flink. Imidlertid ble det besluttet å kjøpe gjenfyllbare patroner og kompatibelt blekk.

Sjelen hviler ikke på dette, det ble gjort forsøk på å modifisere blekket for å øke innholdet av polymerkomponenten i det. Som et resultat av disse eksperimentene ble dysene med svart blekk tilstoppet med 90 %, med magenta blekk med 50 %, en dyse i den "gule" raden fungerte ikke, og bare dysene med cyan blekk forble fullt funksjonelle. Men for utskriftsmaler er én farge nok. Siden magenta blekk viste de beste resultatene, var det de som ble etterfylt i den cyan patronen.

1. Forbered overflaten på arbeidsstykket. Hvis det er relativt rent, er det nok å avfette det med aceton. Ellers, avfett, rengjør med en slipesvamp, og for å danne et oksidlag, sett i ovnen i 15-20 minutter ved en temperatur på 180°C. Avkjøl deretter og avfett med aceton.

2. Bruk dobbeltsidig klebende tape og hjelperester av tekstolitt, fest arbeidsstykket til underlaget.

3. Konverter malen til en ren farge som skal brukes til utskrift. I vårt tilfelle - i blått (RGB = 0, 255, 255). Utfør en prøveutskrift (ikke hele malen, men bare dimensjonspunktene, for eksempel hjørner), korriger om nødvendig posisjonen til malen i programmet som ble brukt til utskrift, vask av forrige resultat med aceton, gjenta korreksjonsprosedyren hvis nødvendig.

4. Skriv ut malen på arbeidsstykket. De beste resultatene ble oppnådd med følgende innstillinger:

5. Lufttørk arbeidsstykket i 5 minutter, du kan bruke en hårføner for å øke hastigheten. Deretter løsnes arbeidsstykket fra underlaget og foreløpig fiksering i ovnen i 15 minutter (tiden fra du slår på ovnen) ved 200°C på topp. Avkjøl arbeidsstykket.

6. For nøyaktig plassering av det andre laget kan du bore flere hull med liten diameter, for eksempel 1 mm i diameter, ved festepunktene til det fremtidige brettet. Fest arbeidsstykket med overflaten for det andre laget vendt opp, og påfør dobbeltsidig teip på de ferdig malte områdene av det første laget. Hvis arbeidsstykket er tett klemt mellom to plater foran og bak, er det ikke nødvendig å bruke dobbeltsidig tape. Avfett arbeidsstykket med aceton.

7. Utfør posisjonering og utskrift - gjenta trinn 3 og 4.

8. Lufttørk arbeidsstykket i 5 minutter, du kan bruke en hårføner for å øke hastigheten. Løsne deretter arbeidsstykket fra underlaget, fest det på stativer, for eksempel laget av binders, plasser det i ovnen og utfør fikseringen i 15 minutter (tiden fra du slår på ovnen) ved 210 ° C på topp. . Avkjøl arbeidsstykket.

9. Inspiser arbeidsstykket, mal over områder med et mistenkelig tynt lag blekk (for eksempel nær hull eller fastsittende støvpartikler) med en vanntett markør. Ets arbeidsstykket. For å sikre at overflaten på arbeidsstykket holder en avstand fra bunnen av beholderen, kan du sette inn tannpirkere i hullene (1 mm i diameter brukes til å plassere det andre laget), slik at den skarpe spissen strekker seg 1,5-2 mm, og bite av den tykke til samme høyde. Ved etsing, snu brettet med jevne mellomrom og kontroller at det er beredskap.

Vask av blekket med aceton.

Viktige notater.

1. For at blekket som brukes skal bli motstandsdyktig mot etseløsningen, må det oppbevares i ca. 15 minutter (tiden fra man slår på komfyren) ved en temperatur på ca. 210°C på toppen (oppnådd ved hjelp av et termoelement plassert ved siden av til arbeidsstykket). Intervallet er smalt, siden når det overskrides med 5-10°C, begynner tekstolitten å kollapse, og når det er for lavt, vaskes blekket av med etseløsningen. De nøyaktige forholdene i et bestemt tilfelle må bestemmes empirisk. For kontroll kan du bruke en bomullspinne-test. Hvis en bomullspinne fuktet med vann lett vasker av blekket, må du øke temperaturen; hvis den ikke vaskes av, eller bare litt flekker, er motstanden mot etseløsningen oppnådd. Hvis selv en bomullspinne fuktet med aceton har problemer med å fjerne blekket, betyr det at motstanden mot etseløsningen er meget god. På denne måten kan du velge blekk og herdeforhold som gir best resultat. Legg merke til at vi brukte en elektrisk grillkomfyr, skrudde kun på det øvre varmeelementet, og da blekket endelig var fikset ble komfyrtermostaten satt til 220°C.

2. Utskriftsreproduserbarheten når ca. 0,1 mm, så om nødvendig kan du skrive den ut en gang til på toppen av den første siden av malen, med mellomtørking direkte på underlaget med en varmluftspistol (med justerbar temperatur) eller en husholdning hårføner satt til maksimal temperatur. Tørking er nødvendig for at trykkrullene ikke skal smøre det forrige laget.

3. Produksjonen av to sider kan gjøres sekvensielt. Først, skriv ut og fest den første siden, og beskytt folien på den andre, for eksempel med akrylspraymaling. Ets den første siden, vask av beskyttelsen fra den andre med aceton, skriv ut og fest den andre siden, beskytt den første med maling, ets den andre siden, og vask av beskyttelsen fra den første.

4. Du må skrive ut som følger: send først utskriftsjobben, vent til skriveren rapporterer at det ikke er papir, skyv deretter substratet forsiktig med arbeidsstykket festet under trykkrullene, vri mateakselen ved tannhjulet foran på venstre, og trykk deretter på fortsett utskrift-knappen. Hvis det er korte pauser mellom utskriftsøktene, vil ikke skriveren utføre en kort rengjøringsprosedyre, så du kan først fylle på substratet med arbeidsstykket, og deretter sende jobben til utskrift.

5. Spesiell renslighet må overholdes, siden enhver støvflekk som kommer på vått blekk på arbeidsstykket kan føre til en defekt.

Flere dobbeltsidige trykte kretskort ble produsert ved hjelp av denne metoden, og selv om sporene på Men i stedet for at 0,5 mm ikke ble brukt, ble muligheten for å få spor med en bredde på 0,25 mm demonstrert i testområder, og dette er tydeligvis ikke grensen for denne metoden.

P.S. Et eksempel på en dobbeltsidig plate med 0,25 mm spor (under prosjekteringen ble standardene på 0,25 mm fastsatt for bredden på sporene og for spaltene, men ved manuell etterbehandling ble avstandene mellom sporene økt så mye som mulig). Merk at når du lager dobbeltsidige plater, er det tilsynelatende fortsatt tryggere å skrive ut og etse sidene sekvensielt. Side 1:

Side 2:

Tre typer defekter kan merkes:

1. Lineær forvrengning, som tilsynelatende er forårsaket av det faktum at den ene siden ble skrevet ut i en rask topassmodus, og den andre i en langsom enkeltpassmodus. Det vil si at det er bedre å skrive ut begge sider i samme modus.

2. Noen steder er sporene noe bredere på grunn av blekkspredning. Denne defekten kan unngås ved å forberede overflaten nøye - avfett med et stykke klut fuktet i aceton, tørk deretter grundig med en tørr bomullspinne.

3. På den ene kanten var sporene og kontaktputene merkbart mer etset. Dette skjedde på grunn av overoppheting, som et resultat av at blekket ble veldig mørkt og begynte å flasse av. Dette betyr at det er nødvendig å nøye overvåke jevnheten til oppvarmingen (velg et sted i ovnen hvor oppvarmingen er mer jevn) og ikke i noe tilfelle tillate overoppheting - blekket skal mørkere merkbart, men ikke få en mørk svovelfarge.

Disse feilene viste seg imidlertid ikke å være kritiske, og som et resultat, uten noen ledningskorreksjon, fikk vi en fullt fungerende enhet.