Hvordan konvertere en laserskriver til en CISS. Forbruksvarer for trykking til engrospriser

Listen over utskriftsutstyr inkluderer profesjonelt og universelt utstyr. En skriver som skriver ut på stoff tilhører den andre gruppen. Bilder på hvite og fargede tekstiler er lyse og holdbare. Ulike materialer har sin egen teknologi og passende utstyr.

Enheter for direkte utskrift

Den digitale metoden er en av de mest tilgjengelige og effektive. Det er ikke behov for mellomformer; du kan jobbe med alle typer stoff. Teknikken er basert på impregnering av en tekstilbase med vannløselig maling etterfulgt av oppvarming. Under påvirkning av høye temperaturer er mønsteret godt festet til overflaten.

I teknologisk prosess 2 hovedenheter er involvert: en skriver og en varmepresse. Først utvikles et tegningsoppsett på en datamaskin - i et grafikkredigeringsprogram.

Elementet plasseres deretter i en direkteutskriftsskriver. Bildet overføres fra en digital kilde til tekstiler. Malingen trenger raskt inn i stoffet og legger seg i et jevnt lag. Bildet er lyst, med presise konturer, synlig fra begge sider og blekner ikke over lang tid.

Kjente merker: HP, Brother, Epson, JETEX, DreamJet, Power Jet. De mest populære er direktetrykkmaskiner som lager design i A4- og A3-størrelser.

Prisen på utstyr som opererer på blandede materialer i lyse farger starter fra 100 tusen rubler. Skrivere for utskrift på naturlige bomullsstoffer koster 400-650 tusen rubler. Modeller som jobber med både hvite og fargede tekstiler koster like mye.

Store trykkerier bruker industrielle tekstiltrykkere

Tilleggsutstyr

For å fikse mønsteret brukes en flat varmepresse (et annet navn er en flatbed). Tekstiler (for eksempel en T-skjorte) legges på arbeidsflaten og presses med en komfyr som varmes opp til 220-250 grader. Høytrykk og temperatur smelter fargestoffet inn i stoffet.

I henhold til åpningsmekanismen kan flatbedpresser være vertikalt foldebare eller roterende. I det første tilfellet stiger platen oppover. I den andre beveger den seg til siden i forhold til bordet.

Varmepresser er også forskjellige i dimensjonene til varmeplaten. De mest populære formatene er 380 x 380 og 400 x 500 mm. De kan brukes til å bruke bilder på forskjellige typer flate overflater: klær, skjerf, håndklær, sengetøy.

Når du kjøper, vær oppmerksom på pressens kraft, metoder for å justere trykk og temperatur, og typer materialer som behandles. Kontroller at ovnen er jevn og jevn oppvarming.

En enkel manuell enhet koster 15-35 tusen rubler. Automatisk kontroll øker prisen til 100 tusen rubler.

Populære varmepressemerker: HIX, Insta HTP, AcosGraf, Sefa, ZnakPress, Transfer Kit.

sublimeringsutstyr

Termisk overføringsteknologi er basert på å overføre et bilde til en tekstilbase gjennom et mellommedium. Hvis du bruker et design på syntetisk stoff, får du et strukturert, slitesterkt trykk. På bomull vaskes bildene raskt av ved vask.

For termisk overføring trenger du:

en datamaskin med en pakke med grafiske programmer for å lage layouter;
sublimering skriver;
flat varmepresse.

En sublimeringsskriver kan byttes ut med en vanlig digital. Ved kjøp trenger du bare å sjekke om den er etterfylt med sublimeringsblekk.

Tegningen er trykt på sublimeringspapir. Den absorberer ikke maling, lar den ikke spre seg og danner et klart bilde med en jevn overflate.

Produktet sendes til en varmepresse. Under påvirkning av høye temperaturer og vakuum brenner papiret, og sublimeringsblekk er fast loddet til stoffet. Det brukes samme typer varmepresser som ved digital direktetrykk.

Teksturert mønster ser bra ut på t-skjorter og andre klær

Silketrykkmaskiner

Denne trykkteknikken er basert på å lage et mønster ved hjelp av spesielle sjablonger, som hver tilsvarer en bestemt farge. Først er det digitale bildet delt inn i deler etter nyanser. Deretter skrives silhuetten av designet på separate papirark i en farge og dekkes med fotoemulsjon.

Etter det kobles sjablongmaskinen til verket. På den utføres flere handlinger sekvensielt:

overfør tegningen til en ramme med et strukket nett;
trekk tekstiler på maskinen;
En sjablong med blekk legges på toppen og presses gjennom små celler.

Enfargepresser har én trykkseksjon. To- og flerfargemodeller er enheter av karuselltypen. Du kan dekke flere ting med et mønster samtidig uten å bytte sjablonger. Hver maling er i en egen seksjon og presses gjennom sin egen maske.

Maling kan påføres arbeidsområdet med en pensel eller rull

I henhold til mekaniseringsnivået er silketrykkmaskiner delt inn i 3 typer:

Med manuell styring. Enkel enhet, praktisk betjening, kan brukes hjemme. Ikke egnet for store opplag. Minimumspris - 35 tusen rubler.
Halvautomatisk. De koster fra 70 tusen rubler. Økt produktivitet - prosessen med å skrive ut og fjerne produkter er automatisert. Overlegget av produktene gjøres manuelt. I mellomstadier sørger tekstilskriveren for tørking av blekket på klærne.
Automatisk. Profesjonelt silketrykkutstyr med høy produktivitet. Alle prosesser er automatiserte og krever ikke manuelt arbeid. Minimumskostnaden for utstyr er 150 tusen rubler.

Kjente produsenter av sjablongutstyr: Fusion, Chameleon, Economax, Kruzer, Sidewinder.

La blekket tørke etter hver farge er påført og når utskriften er fullført. I tillegg til manuelle og halvautomatiske stoffskrivere, må du kjøpe en tørkeanordning av kammer- eller tunneltype. Transportørtørkere er dyre (fra 250 tusen rubler) og er egnet for stor industriell produksjon.

Hjelpeutstyr for silketrykkteknologi:

maskin for å lage sjablonger;
eksponering enhet;
vaskerom for bearbeiding av nettingrammer.

Generelt vil settet koste 150-200 tusen rubler.

Termisk påføring på stoff

Termisk dekalteknologi er den enkleste av alle typer tekstiltrykk. Designet for klær er laget manuelt fra individuelle elementer i limfilmen. Deretter legges stoffet i en oppvarmet presse, som fikser påføringen. Det brukes de samme varmepressene som ved direktetrykk. Hjemme kan du fikse bildet med et strykejern.

Filmen trykkes på en vanlig digital- eller blekkskriver. Vinyl, fløyel og semsket skinn brukes også som forbruksvarer.

Gjennomgang av flaggskipsmodeller for tekstilskrivere

Kompakt sublimeringsstoffskriver med en utskriftsbredde på 64 tommer (1626 mm). Anbefales for store opplag. Fungerer med blekk med høy tetthet som gir dype svarte farger og økonomisk blekkforbruk. Utstyrt med innebygd tørkesystem.

Kjennetegn:

Oppløsning på opptil 720 x 1440 dpi lar deg lage utskrifter med fotografisk presisjon.
Produktivitet - opptil 58 kvm. meter stoff i timen.
De innebygde dobbeltrads utskriftsbeholderne rommer 1,5 liter blekk hver, og avfallsblekkoppsamlingsrommet rommer 2 liter. Store mengder containere sparer tid på vedlikehold av utstyr.
LCD-skjermen på 6,5 cm gjør det enkelt å sette opp og kontrollere prosessen.
Den estimerte kostnaden for Epson SureColor SC-F7200 sublimeringsskriver er 1 million rubler.

Profesjonell skriver for ujevne overflater av tekstiler. Jobber for vannløselig blekk. Designet for direkte trykk på lyse og mørke produkter laget av naturlige og blandede stoffer.

Lager trykk på hvite tekstiler i CMYK-farger i 1 eller 2 omganger. Bildene er lyse og saftige. Når du behandler mørke materialer, legger den hvit maling til fargemodellen.

Kjennetegn:

Bordstørrelse - 356 x 406 mm.
Oppløsning - fra 600 x 600 til 1200 x 1200 dpi.
8 skrivehoder.
gjennomsnittlig kostnad tekstilskriver - 1,3 millioner rubler.

Ranar Pony P-4400

Manuell roterende silketrykkmaskin for påføring av design på tekstiler Liten design for 4 skrivehoder og 4 bord. Maksimal rammebredde er 78 cm.

Det finnes alternativer for utskrift av baseballcapser og tall. En låseramme er gitt for arbeid på forede klær. Pris - 240-300 tusen rubler.

Småbedrifter, som er basert på ideen om å skrive ut på stoff: T-skjorter, lerreter, duker, blir stadig mer populær i det post-sovjetiske rommet. Folk elsker lyse, eksklusive ting til en lav pris og bruker villig utskriftstjenester på tekstilmaterialer. For at bildet skal være av høy kvalitet, med høy oppløsning, bør spørsmålet om å velge en spesiell skriver være hovedoppgaven til gründeren: dette er det som vil gi deg et navn og generere inntekt. Hvis en skriver for utskrift på stoff er kjøpt for hjemmebruk, ikke skynd deg å bruke dine hardt opptjente penger. Det er flere grunner til dette.

Det er en annen sak om formålet med oppkjøpet tekstil skriver –opprette eller utvide en virksomhet . I dette tilfellet er det ingen risiko for nedetid eller uttørking av enheten, det er volumet og levetiden til skriveren som er viktig. Hvis utskriftsvolumet er omtrent 200-300 produkter per dag eller små partier, men innen 3-5 år uten tap av kvalitet, må du tenke på å kjøpe profesjonelt utstyr. Profesjonskategorien inkluderer en skriver basert på Epson 4880 med A2-utskriftsformat. Evnen til å tegne små mønstre kombinert med evnen til å fylle store områder (40 x 80 cm) lar deg jobbe med mange materialer: bomull, lin, lær, silke, strikkevarer. Denne modellen vil koste kjøperen 500-600 tusen rubler, og er det mest pålitelige alternativet i linjen tekstiltrykkere Epson. Delene i modellen er hovedsakelig metall, og utskriftstiden er imponerende 20 tusen utskrifter. På russisk marked Flere mer verdige pro-klasse-modeller presenteres:

Epson F2000, flere DTX-400-modeller fra DekoPrint, et par modeller fra Brother, Kornit, American I-Dot, og Texjet fra Polyprint. Når du velger en utskriftsenhet, må du være oppmerksom på muligheten og kostnadene service Merk: Skriveren er en kompleks enhet, reparasjoner og vedlikehold bør utføres på et servicesenter av fagfolk. Sørg for å spørre selgerne hvordan de fungerer hvis du trenger garantireparasjoner.

Påfylling og reparasjon

Brother- og Epson F2000-skrivere tillater ikke bruk av ikke-originale forbruksvarer. Produsenten garanterer kvaliteten og påliteligheten til enheten bare hvis den bruker originale patroner, som brukeren må kjøpe så snart de gamle går tom. Men prisen på originale forbruksvarer for alle utskriftsenheter uten unntak er uoverkommelig høy, så før du kjøper, sørg for å sjekke med din nærmeste servicesentre tilgjengelighet av blekk og muligheten til å etterfylle patroner. Når du velger en skriver for tekstiler, vær oppmerksom på antall farger - dette vil tillate deg å spare betydelig på påfyll eller bytte av patroner i fremtiden. For høykvalitets fullfargeutskrift er 4 farger (svart, cyan, magenta, gul), én kassett per farge og fire kassetter for hvit tilstrekkelig. Hvit har det høyeste forbruket. Når du velger en tekstilskriver med 8-9 farger, husk at utskriftskvalitet og lysstyrke ikke vil endre seg mye, men blekkkostnadene vil dobles. Det vanligste problemet med blekkbaserte utskriftsenheter har vært og er fortsatt problemet blekk tørker ut mens den ikke er i bruk- når ingen bruker skriveren.

For å unngå tilstopping og uttørking av dysene er skriverne utstyrt med et blekkresirkuleringssystem og mikrorensing under nedetid. Resirkulering lar ikke blekket bevege seg hele veien fra patronen til spraydysene og kan bare forhindre at blekket tykner, men ikke tørker ut skrivehodet. Funksjonen er nyttig, men den eliminerer ikke faren. Mye viktigere er tilstedeværelsen av en mikrorensefunksjon i enheten: i automatisk modus og uten din deltakelse vil skriveren selv sende blekk fra patronene til dysene. Ja, en liten mengde blekk vil gå i avløpet, men brukeren vil beskytte skriveren mot et alvorlig problem.

Noen ganger kan tørking av pigmentblekk i dysene ikke elimineres helt, og den eneste løsningen er å erstatte skrivehodet, hvis kostnad kan sammenlignes med prisen på en ny skriver. Det er verdt å ta hensyn til skriverens leveringspakke: hva som er inkludert i pakken. En ubehagelig overraskelse fra mange skriverprodusenter kan være fraværet av skriverblekk i basissettet ved kjøp. Det er ingen måte å skrive ut uten blekk, så du må se etter blekk av høy kvalitet i spesialforretninger. Du bør ikke spare på blekk - kvaliteten på produktene og levetiden til enheten din avhenger direkte av kvaliteten på forbruksmateriellet. Akkurat som i biler: En sportsbil vil ikke produsere full kraft på dårlig drivstoff, og kraftenheten blir fort ubrukelig.

Tekstilskriver - velg med omhu

Viktige nyanser som du må være oppmerksom på når du kjøper en tekstilskriver:

— format og oppløsning;

— estimert opplag;

— merke (produsent);

— antall farger og mulighet for etterfylling i fremtiden;

— angitt utskriftstid for enheten;

— kompatibilitet med operativsystemer og programmer du bruker på jobben, tilgjengelighet av drivere;

- Energiforbruk;

- vekten til enheten.

Ikke gjør spontane kjøp - studer nøye tilbudene, les fora, søk råd fra serviceingeniører: de vil gi omfattende informasjon om de svake punktene til en bestemt modell. Arbeidskomforten med en tekstilskriver, vedlikeholdskostnadene og levetiden avhenger av dette.

Den enkleste, rimeligste og best resulterende produksjonsmetoden trykte kretskort hjemme er det såkalte "laser-jernet" (eller LUT). En beskrivelse av denne metoden kan enkelt bli funnet ved å bruke de tilsvarende søkeordene, så vi vil ikke dvele ved den i detalj, vi vil bare merke oss at i den enkleste versjonen er alt som trengs tilgang til en laserskriver og det mest vanlige strykejernet ( ikke medregnet de vanlige materialene for etsebrett). Så det er ingen alternativer til denne metoden?

Ved utvikling av en rekke elektroniske enheter brukt, for eksempel ved testing av skjermer, brukte vi flere metoder for montering av elektroniske komponenter. Samtidig ble kretskort som sådan ikke alltid brukt, siden når man lager prototyper og enheter i en enkelt kopi (og ofte viste dette seg å være begge deler), med forbehold om uunngåelige feil og modifikasjoner, er det ofte mer lønnsomt og mer praktisk å bruke fabrikklagde breadboards, utføre ledninger med en tynn trådet ledning i Teflon-isolasjon. Selv de mest kjente selskapene gjør dette på en lignende måte, som demonstrert av prototypen til AIBO-lekeroboten fra Sony.

Butikker selger relativt billige tosidige hermetiske og til og med svært høykvalitets brødbrett med metalliserte hull og en beskyttende maske på jumperne.

Merk at slike utviklingskort gjør det mulig å oppnå høye pakketettheter uten mye anstrengelse, siden det ikke er nødvendig å bekymre seg for ruting av ledende spor. Men, for eksempel ved utvikling av kraftblokker og ved bruk av elementer med ikke-standard pinneavstand eller deres geometri, samt ved bruk av overflatemonterte elementer (som vi ikke gjør ennå), blir det vanskelig å bruke ferdige breadboards .

Som et alternativ til breadboards brukte vi metoder for å kutte folie i spaltene mellom ledende puter og den nevnte LUT-metoden. Den første metoden gjelder bare for de enkleste ledningsalternativene, men den krever ikke noe i det hele tatt bortsett fra en skarp kniv og en linjal. LUT-metoden ga generelt gode resultater, men jeg ville ha litt variasjon. Vi anså bruksmetoden for å være for arbeidskrevende og krever bruk av kaustiske kjemikalier, noe som ikke alltid er akseptabelt hjemme. Hendelsen tillot oss å lære om en annen metode - metoden for direkte blekkskriving av en mal på folieglassfiber (søkeord å søke på engelske språk- Direkte til PCB Inkjet Printing).

Metoden er delt inn i følgende trinn:

Selve forseglingen pigmentert
Termisk fiksering av den trykte malen. I dette tilfellet blir blekket motstandsdyktig mot etseløsningen.
Fjerning av blekk fra kretskortet.

Det finnes også et alternativ:

Utskrift i prinsippet noen blekk PCB-malen direkte på det folierte glassfiberlaminatet, vanligvis med en modifisert blekkskriver.
Pulverisert toner fra en laserskriver/kopimaskin sprayes på det fortsatt våte blekket, og overflødig toner fjernes.
Termisk herding av den trykte malen. I dette tilfellet smelter toneren og fester seg pålitelig til folien.
Etse områder av folien ubeskyttet av malen på vanlig måte, for eksempel ved bruk av jern III-klorid.
Fjerning av kaket toner fra et kretskort.

Vi vurderte ikke det andre alternativet på grunn av vår motvilje mot å jobbe med pulvertoner, som kunne flekke alt rundt med en utilsiktet feil bevegelse eller et nys. Alle de implementerte metodene for utskrift av direkte blekkmaler vi fant brukte Epson-blekkskrivere. Også typen blekk, eller snarere typen fargestoff som brukes i den - pigment, er sterkt assosiert med skriverne til denne produsenten, så vi begynte å søke etter en passende skriver med Epson-katalogen. Tilsynelatende har Epson, eller i det minste hatt modeller som er i stand til å skrive ut på medier med en tykkelse på opptil 2,4 mm (og ikke bare på CDer/DVDer), for eksempel Epson Stylus Photo R800, men denne modellen produseres ikke lenger. , og vi visste ikke på forhånd om vi ville være i stand til å bruke noen av de moderne analogene (åpenbart ikke billig). Som et resultat ble det besluttet å se etter den billigste modellen som bruker pigment blekk. Modellen ble funnet - Epson Stylus S22. Denne skriveren viste seg også å være den billigste blant alle Epson-skrivere - prisen var mindre enn 1500 rubler, men da økte den merkbart: i Moskva detaljhandel (rubelekvivalent - i verktøytipset) - N/A (0) .

En rask inspeksjon viste behovet for å gjøre betydelige endringer i designen til skriveren, siden det innebar utskrift på fleksible medier med bøyning når de flyttes fra toppmatingsbrettet til utmatingsbrettet. Den sekvensielle modifikasjonen beskrevet nedenfor ble syntetisert fra flere iterasjoner, siden det etter neste montering ble klart at visse endringer måtte gjøres i designet. Derfor kan muligheten for små unøyaktigheter i beskrivelsen av denne prosessen ikke utelukkes. Modifikasjonen har to hovedmål. For det første for å sikre en rett tilførsel av media uten bøyninger eller høydeforskjeller, som du må endre, og faktisk opprette på nytt, forsynings- og mottaksbrettene for. For det andre, for å sikre muligheten til å skrive ut på tykke materialer - opptil 2 mm, for hvilke det er nødvendig å heve enheten med skrivehodet og dets styreglider. Så:

1. Skru løs de to skruene på bakveggen og fjern dekselet, og løsne låsene som fortsatt klamrer seg til bunnen.

2. Koble kontrollpanelkabelen fra hovedkortet, skru ut de to skruene som fester kontrollpanelet,

løsne kontrollpanelkabelen og legg den til side. Det vil fortsatt komme godt med, i motsetning til husets deksel.

3. Skru løs de 4 selvskruende skruene til papirmatingsenheten, løsne ledningene som går til vognmotoren, løsne materullens girlås, fjern materrullestativet og hele mateenheten, fjern papirklemmen på siden - disse delene vil ikke lenger være nyttig.

4. Skru ut den selvskjærende skruen på skuffen for absorberende puter og på strømforsyningen, koble av avløpsslangen fra skuffen og kabelen fra strømforsyningen på hovedkortet, fjern den absorberende puten og strømforsyningen. Legg dem til side – de kommer godt med senere.

5. Skru løs de to selvskruende skruene med rullene som trykker på det nye arket, fjern denne sammenstillingen og flytt den til en haug med "ekstra" deler.

6. Til høyre, skru ut den selvskjærende skruen og skruen som fester sleiden som skrivehodet beveger seg langs.

Fjern fjæren som presser sleiden.

Fjern vognlinjalfjæren (stemplet tape) og selve linjalen.

Skru løs de to skruene som fester hovedkortet,

og trykk den bort fra lysbildet (vær forsiktig med papirsensoren!). Skru ut skruen som fester sleiden under hovedkortet.

Skru ut skruen som fester sleiden til venstre.

Koble matemotorkontakten (J7) fra hovedkortet.

Koble fra fjæren på venstre side av sleiden.

Fjern lysbildeenheten med skrivervognen og hovedkortet.

7. Skru ut den selvskjærende skruen til broach aksellåsen til venstre,

fjern akselen og dens holder.

8. Fjern alle ekstra føringer ved begynnelsen av broaching, som er festet til klemmene.

9. Bruk et baufilblad og nålefil, skjær ut et vindu i bunnen fra sidestolpene, til bunnen av matebrettet og til mateakselen. I dette tilfellet er det praktisk å bruke de eksisterende sporene og hullene i bunnen. Skjær av gratene med en kniv og fjern sagflis.

10. Nå må du lage et direktematingsbrett. For å gjøre dette kan du bruke to stykker aluminiumshjørne 10 x 10 mm, 250 mm langt, og en del av originalpapirstøtten i mateskuffen (du kan bruke hvilken som helst stiv plate av passende størrelse). Hjørnene festes med M3 forsenkede skruer som vist på bildene nedenfor. Riller bør kuttes ut på de vertikale planene på skriverhuset som hjørnene er festet til, slik at matebrettet kan flyttes litt opp og ned for å finjustere posisjonen.

På høyre hjørne må du kutte av det vertikale hjørnet, ellers vil den høyre trykkrullen hvile mot den. Du må også kutte et spor på pallen overfor papirsensoren (selv om du tilsynelatende ikke trenger å gjøre dette).

Og sett et stykke rør på antennen til papirsensoren, og forlenge den litt.

11. Koble fra mateakselens posisjonssensor (én skrue), kutt av stopperen på sensorhuset, og fest den ved å flytte den så langt ned som mulig.

Under påfølgende montering, sørg for at skiven med slagene er plassert i midten av sensorsporet og ikke berører kantene.

12. Plasser under de tre monteringspunktene til lysbildet to skiver med et hull på 4 mm, hver 1 mm tykk. Ved bruk av brede skiver to steder, må de files ned slik at de ikke hviler mot kroppselementene.

13. Fjern trykkrullene, legg 2-3 lag på dem (minst 3 lag på det sentrale paret ruller) av krympeslange, krymp mellomlagene med en varmluftpistol eller annen oppvarmingsmetode. Bruk en fil til å utdype sporene til rullene slik at de roterer fritt. Sett rullene inn i holderne.

14. I den parkerte posisjonen, så vel som under prosessen med å rense dysene og initialisere nye patroner, presses en pute med en gummipakning mot undersiden av skrivehodet, der dysene er plassert. Det er et rør koblet til bunnen av puten som går til vakuumpumpen. Ved rengjøring suger pumpen blekk fra patronene, og under lagring er dysene beskyttet mot at blekket tørker ut i dem. Derfor er det viktig å sørge for at gummipakningen passer tett til hodet, men på grunn av den oppadgående bevegelsen av lysbildet og skrivehodet, kan det hende at denne betingelsen ikke er oppfylt. Det er nødvendig å øke bevegelsen til puten i barnesengen. For å gjøre dette, må du fjerne eller i det minste flytte pumpen - skru ut de to skruene og trykk ut de to låsene.

Fjern deretter fjæren som strammer krybbeputen, fjern krybbeputeenheten og koble fra røret som strekker seg fra puten. Bruk deretter en kniv til å trimme delene av putens kropp og sengen med ca. 1,5 mm på de riktige stedene, og øke det vertikale slaget på puten. Sett deretter enheten sammen igjen. Siden ved bruk av ikke-originale patroner, automatisk rengjøring av dyser og initialisering av patroner førte til merkelige resultater, bestemte vi oss for å koble pumpen fra puten, som vi brukte et stykke rør og en tee for. For å fjerne overflødig blekk eller når du vasker puten manuelt, kan du koble en sprøyte til t-skjorten, eller ganske enkelt holde utløpet med fingeren og, vri mateakselen bakover (ved tannhjulet foran til venstre), slå på skriverpumpen .

15. Sett sammen skriveren i motsatt rekkefølge. Når du installerer mateakselen, rengjør setene forsiktig fra spon og støv og påfør et lag med fett på dem og på de tilsvarende områdene på akselen. Etter å ha installert akselen, må du justere matebrettet. Ved å løsne skruene som fester brettet til kassens sidevegger, ved å bruke en stiv plate av passende størrelse (for eksempel et stykke glassfiber), må du sørge for at bevegelsen av platen fra matebrettet langs fôret. skaft og langs skaftet i utmatingsbrettet er glatt, uten høydeforskjeller. Du bør også sørge for at matebrettførerne er strengt parallelle og vinkelrett på mateakselen. Etter å ha funnet denne posisjonen til matebrettet, skal skruene strammes og fortrinnsvis festes på muttersiden med en dråpe lakk. Fortsett deretter monteringen. På høyre side, på grunn av den oppovergående forskyvningen av sleiden, vil ikke monteringshullet falle sammen med hullet i husstativet - du kan file hullet og feste sleiden med en skrue, eller du kan la det være som det er.

Vi installerte det absorberende putebrettet, etter tidligere å ha forkortet det høyre stolpen, på sin opprinnelige plassering, og festet det på to punkter med smeltelim. Strømforsyningen passet ikke i sin opprinnelige posisjon, så vi fant ikke noe bedre enn å bare feste den med et plastbånd på venstre stolpe på skriverrammen. Vi skrudde kontrollpanelet til øyet på PSU-en.

Den originale utskuffen får arket til å komme bøyd ut, så det må forbedres for å sikre at arket kommer ut jevnt og horisontalt. For å gjøre dette, legg bare noe mindre enn 3 cm høyt under brettet, og legg et par tykke magasiner eller en bunke papir på brettet. Etter en stund byttet vi imidlertid ut dette designet med et brett laget av kabinettet til en ikke-fungerende DVD-spiller. Hva som må gjøres med hylsteret for å gjøre det om til et brett fremgår tydelig av fotografiene, men her kan alle bruke fantasien og tilgjengelig materiale.

Resultat:

Flytt lysbildet opp til b O en større verdi enn beskrevet ovenfor er forbundet med noen vanskeligheter. Problemområder er i det minste mateakselens posisjonssensor, den høyre braketten til vognlinjalen og parkeringsenheten. Kanskje noe annet. Som et resultat er tykkelsen på materialet som en modifisert skriver kan skrive ut på et sted rundt 2 mm eller litt mer, derfor, med en PCB 1,5 mm tykk, bør underlaget ikke være tykkere enn 0,5 mm, og det bør være stivt nok til å flytte emner for trykte kretskort. Tykk papp, for eksempel fra en mappe for papirer, viste seg å være et passende og rimelig materiale. Foringen må kuttes nøyaktig til bredden på innskuffen, siden enhver horisontal bevegelse vil påvirke utskriftsnøyaktigheten. I vårt tilfelle viste underlaget seg å være 216,5 x 295 mm i størrelse. Den originale mateenheten kan ikke brukes, så foringen må plasseres manuelt under trykkrullene, men papirsensoren må ikke aktiveres. På grunn av dette vil det måtte lages en utskjæring i underlaget for papirsensorantennen, i vårt tilfelle i en avstand på 65 mm fra høyre kant, 40 mm dyp og 10 mm bred. I dette tilfellet begynner utskriften i en avstand på 6 mm fra bunnen av utskjæringen, det vil si 6 mm før kanten av mediet som skriveren oppdager. Hvorfor det er slik - vet vi ikke. For å feste arbeidsstykkene til underlaget er det praktisk å bruke dobbeltsidig klebende tape. Trykkruller presser underlaget mot materullen med stor kraft, så for jevn utskrift bør ikke rullene ri eller bevege seg av arbeidsstykket. For å sikre denne tilstanden, før, etter og muligens på sidene av arbeidsstykket, er det nødvendig å lime materiale med samme tykkelse. Dette vil også gjøre det lettere å plassere arbeidsstykket for seriell og/eller tosidig utskrift.

De originale patronene gikk tom ganske raskt, men totalt sett var resultatene med det originale blekket svært flink. Imidlertid ble det besluttet å kjøpe gjenfyllbare patroner og kompatibelt blekk.

Sjelen hviler ikke på dette, det ble gjort forsøk på å modifisere blekket for å øke innholdet av polymerkomponenten i det. Som et resultat av disse eksperimentene ble dysene med svart blekk tilstoppet med 90 %, med magenta blekk med 50 %, en dyse i den "gule" raden fungerte ikke, og bare dysene med cyan blekk forble fullt funksjonelle. Men for utskriftsmaler er én farge nok. Siden magenta blekk viste de beste resultatene, var det de som ble etterfylt i den cyan patronen.

1. Forbered overflaten på arbeidsstykket. Hvis det er relativt rent, er det nok å avfette det med aceton. Ellers, avfett, rengjør med en slipesvamp, og for å danne et oksidlag, sett i ovnen i 15-20 minutter ved en temperatur på 180°C. Avkjøl deretter og avfett med aceton.

2. Bruk dobbeltsidig klebende tape og hjelperester av tekstolitt, fest arbeidsstykket til underlaget.

3. Konverter malen til en ren farge som skal brukes til utskrift. I vårt tilfelle - i blått (RGB = 0, 255, 255). Utfør en prøveutskrift (ikke hele malen, men bare dimensjonspunktene, for eksempel hjørner), korriger om nødvendig posisjonen til malen i programmet som ble brukt til utskrift, vask av forrige resultat med aceton, gjenta korreksjonsprosedyren hvis nødvendig.

4. Skriv ut malen på arbeidsstykket. De beste resultatene ble oppnådd med følgende innstillinger:

5. Lufttørk arbeidsstykket i 5 minutter, du kan bruke en hårføner for å øke hastigheten. Deretter løsnes arbeidsstykket fra underlaget og foreløpig fiksering i ovnen i 15 minutter (tiden fra du slår på ovnen) ved 200°C på topp. Avkjøl arbeidsstykket.

6. For nøyaktig plassering av det andre laget kan du bore flere hull med liten diameter, for eksempel 1 mm i diameter, ved festepunktene til det fremtidige brettet. Fest arbeidsstykket med overflaten for det andre laget vendt opp, og påfør dobbeltsidig teip på de ferdig malte områdene av det første laget. Hvis arbeidsstykket er tett klemt mellom to plater foran og bak, er det ikke nødvendig å bruke dobbeltsidig tape. Avfett arbeidsstykket med aceton.

7. Utfør posisjonering og utskrift - gjenta trinn 3 og 4.

8. Lufttørk arbeidsstykket i 5 minutter, du kan bruke en hårføner for å øke hastigheten. Løsne deretter arbeidsstykket fra underlaget, fest det på stativer, for eksempel laget av binders, plasser det i ovnen og utfør fikseringen i 15 minutter (tiden fra du slår på ovnen) ved 210 ° C på topp. . Avkjøl arbeidsstykket.

9. Inspiser arbeidsstykket, mal over områder med et mistenkelig tynt lag blekk (for eksempel nær hull eller fastsittende støvpartikler) med en vanntett markør. Ets arbeidsstykket. For å sikre at overflaten på arbeidsstykket holder en avstand fra bunnen av beholderen, kan du sette inn tannpirkere i hullene (1 mm i diameter brukes til å plassere det andre laget), slik at den skarpe spissen strekker seg 1,5-2 mm, og bite av den tykke til samme høyde. Ved etsing, snu brettet med jevne mellomrom og kontroller at det er beredskap.

Vask av blekket med aceton.

Viktige notater.

1. For at blekket som brukes skal bli motstandsdyktig mot etseløsningen, må det oppbevares i ca. 15 minutter (tiden fra man slår på komfyren) ved en temperatur på ca. 210°C på toppen (oppnådd ved hjelp av et termoelement plassert ved siden av til arbeidsstykket). Intervallet er smalt, siden når det overskrides med 5-10°C, begynner tekstolitten å kollapse, og når det er for lavt, vaskes blekket av med etseløsningen. De nøyaktige forholdene i et bestemt tilfelle må bestemmes empirisk. For kontroll kan du bruke en bomullspinne-test. Hvis en bomullspinne fuktet med vann lett vasker av blekket, må du øke temperaturen; hvis den ikke vaskes av, eller bare litt flekker, er motstanden mot etseløsningen oppnådd. Hvis selv en bomullspinne fuktet med aceton har problemer med å fjerne blekket, betyr det at motstanden mot etseløsningen er meget god. På denne måten kan du velge blekk og herdeforhold som gir best resultat. Legg merke til at vi brukte en elektrisk grillkomfyr, skrudde kun på det øvre varmeelementet, og da blekket endelig var fikset ble komfyrtermostaten satt til 220°C.

2. Utskriftsreproduserbarheten når ca. 0,1 mm, så om nødvendig kan du skrive den ut en gang til på toppen av den første siden av malen, med mellomtørking direkte på underlaget med en varmluftspistol (med justerbar temperatur) eller en husholdning hårføner satt til maksimal temperatur. Tørking er nødvendig for at trykkrullene ikke skal smøre det forrige laget.

3. Produksjonen av to sider kan gjøres sekvensielt. Først, skriv ut og fest den første siden, og beskytt folien på den andre, for eksempel med akrylspraymaling. Ets den første siden, vask av beskyttelsen fra den andre med aceton, skriv ut og fest den andre siden, beskytt den første med maling, ets den andre siden, og vask av beskyttelsen fra den første.

4. Du må skrive ut som følger: send først utskriftsjobben, vent til skriveren melder at det ikke er papir, skyv deretter substratet med det faste arbeidsstykket forsiktig under trykkrullene, og rull materullen etter tannhjulet foran på venstre, og trykk deretter på knappen for å fortsette utskriften. Hvis det er korte pauser mellom utskriftsøktene, vil ikke skriveren utføre en kort rengjøringsprosedyre, så du kan fylle på substratet med det tomme først, og deretter sende utskriftsjobben.

5. Spesiell renslighet må overholdes, da støv som har falt på vått blekk på arbeidsstykket kan føre til en defekt.

Flere dobbeltsidige trykte kretskort ble laget på denne måten, og selv om sporene på enn 0,5 mm ikke ble brukt, ble det demonstrert muligheten for å få spor med en bredde på 0,25 mm i testområdene, og dette er tydeligvis ikke grensen for denne metoden.

P.S. Et eksempel på et dobbeltsidig brett med 0,25 mm spor (under prosjekteringen ble normene på 0,25 mm for bredden på sporene og for spalter fastsatt, men med manuell finjustering ble avstandene mellom sporene økt som mye som mulig). Merk at ved produksjon av dobbeltsidige plater er det tilsynelatende fortsatt mer pålitelig å skrive ut og etse sidene sekvensielt. Side 1:

Side 2:

Tre typer defekter kan merkes:

1. Lineær forvrengning, som tilsynelatende er forårsaket av det faktum at den ene siden ble skrevet ut i en rask topassmodus, og den andre i en langsom enkeltpassmodus. Det vil si at det er bedre å skrive ut begge sider i samme modus.

2. Noen steder er sporene noe bredere på grunn av blekkspredning. Denne defekten kan unngås ved å forberede overflaten nøye - avfett med et stykke klut fuktet i aceton, tørk deretter grundig med en tørr bomullspinne.

3. På den ene kanten var sporene og kontaktputene merkbart mer etset. Dette skjedde på grunn av overoppheting, som et resultat av at blekket ble veldig mørkt og begynte å flasse av. Dette betyr at det er nødvendig å nøye overvåke jevnheten til oppvarmingen (velg et sted i ovnen hvor oppvarmingen er mer jevn) og ikke i noe tilfelle tillate overoppheting - blekket skal mørkere merkbart, men ikke få en mørk svovelfarge.

Disse feilene viste seg imidlertid ikke å være kritiske, og som et resultat, uten noen ledningskorreksjon, fikk vi en fullt fungerende enhet.

I det siste har jeg lett etter måter å gjøre PCB-produksjon enklere. For omtrent et år siden kom jeg over en interessant side som beskrev prosessen med å modifisere en Epson-blekkskriver for utskrift på tykke materialer, inkludert. på kobbertekstolitt. Artikkelen beskrev modifikasjonen av Epson C84-skriveren, men jeg hadde en Epson C86-skriver, men fordi... Jeg tror mekanikken til Epson-skrivere er lik for alle, så jeg bestemte meg for å prøve å oppgradere skriveren min.

I denne artikkelen vil jeg prøve å beskrive så detaljert som mulig, trinn for trinn, prosessen med å oppgradere en skriver for utskrift på kobberbundet PCB.

Nødvendige materialer:
- Vel, selvfølgelig trenger du selve skriveren i Epson C80-familien.
- plate av aluminium eller stålmateriale
- klemmer, bolter, muttere, skiver
- et lite stykke kryssfiner
- epoksy eller superlim
- blekk (mer om det senere)

Verktøy:
- en kvern (Dremel, etc.) med et skjærehjul (du kan prøve med en liten ape)
- ulike skrutrekkere, skiftenøkler, sekskanter
- bore
- varmluftspistol

Trinn 1. Demonter skriveren

Det første jeg gjorde var å fjerne det bakre papirutmatingsbrettet. Etter dette må du fjerne frontbrettet, sidepanelene og deretter hoveddelen.

Bildene nedenfor viser den detaljerte prosessen med å demontere skriveren:

Trinn 2. Fjern de interne delene av skriveren

Etter at skriverhuset er fjernet, er det nødvendig å fjerne noen interne deler av skriveren. Først må du fjerne papirmatingssensoren. Vi vil trenge den senere, så ikke skade den når du fjerner den.

Deretter er det nødvendig å fjerne de sentrale trykkrullene, fordi de kan forstyrre matingen av PCB. I prinsippet kan også siderullene tas av.

Til slutt må du fjerne skrivehoderensemekanismen. Mekanismen holdes fast av låser og kan fjernes veldig enkelt, men når du fjerner, vær veldig forsiktig, fordi forskjellige rør passer til den.

Demonteringen av skriveren er fullført. La oss nå begynne å "løfte" den.

Trinn 3: Fjerning av skrivehodeplattformen

Vi begynner prosessen med å oppgradere skriveren. Arbeidet krever nøyaktighet og bruk av verneutstyr (du må beskytte øynene dine!).

Først må du skru av skinnen, som er festet med to bolter (se bildet over). Skrudd av? Vi legger det til side, vi vil fortsatt trenge det.

Legg nå merke til de 2 boltene nær hoderensemekanismen. Vi skrur dem også ut. Men på venstre side er det gjort litt annerledes, festene kan klippes av der.
For å fjerne hele plattformen med hodet, inspiser først alt nøye og merk med en markør stedene der du må kutte metallet. Og kutt deretter metallet forsiktig med en håndkvern (Dremel, etc.)

Trinn 4: Rengjør skrivehodet

Dette trinnet er valgfritt, men siden du har demontert skriveren helt, er det bedre å rengjøre skrivehodet med en gang. Dessuten er det ikke noe komplisert med det. Til dette formålet brukte jeg vanlige ørestikker og glassrens.

Trinn 5: Installer skrivehodeplattformen. Del 1

Etter at alt er demontert og rengjort, er det på tide å montere skriveren, med tanke på nødvendig klaring for utskrift på PCB. Eller, som jeepere sier, "løfting" (dvs. løfte). Mengden løft avhenger helt av materialet du skal trykke på. I min modifikasjon av skriveren planla jeg å bruke en stålmaterialmater med et PCB festet til den. Tykkelsen på plattformen for tilførsel av materiale (stål) var 1,5 mm, tykkelsen på folie-PCB, som jeg vanligvis laget plater av, var også 1,5 mm. Jeg bestemte meg imidlertid for at hodet ikke skulle presse hardt på materialet, og derfor valgte jeg en spaltestørrelse på ca 9 mm. Noen ganger skriver jeg dessuten ut på dobbeltsidig PCB, som er litt tykkere enn enkeltsidig.

For å gjøre det lettere for meg å kontrollere løftenivået, bestemte jeg meg for å bruke skiver og muttere, hvis tykkelse jeg målte med en skyvelære. Dessuten kjøpte jeg noen lange bolter og muttere til dem. Jeg begynte med frontmatingssystemet.

Trinn 6: Installer skrivehodeplattformen. Del 2

Før du installerer skrivehodeplattformen, er det nødvendig å lage små hoppere. Jeg laget dem av hjørner som jeg saget i 2 deler (se bildet over). Du kan selvfølgelig lage dem selv.

Etterpå merket jeg hullene for boring i skriveren. De nederste hullene er veldig enkle å merke og bore. Deretter skrudde jeg umiddelbart brakettene på plass.

Neste trinn er å merke og bore de øvre hullene i plattformen; dette er noe vanskeligere å gjøre, fordi alt skal være på samme nivå. For å gjøre dette, plasserte jeg et par muttere på stedene der plattformen går sammen med bunnen av skriveren. Ved å bruke et nivå, sørg for at plattformen er i vater. Vi merker hullene, borer og strammer med bolter.

Trinn 7. "Løft" av skrivehoderensemekanismen

Når skriveren er ferdig med å skrive ut, "parkeres" hodet i hoderensemekanismen hvor hodedysene rengjøres for å forhindre at de tørker ut og tetter seg. Denne mekanismen må også heves litt.

Jeg festet denne mekanismen ved hjelp av to hjørner (se bildet over).

Trinn 8: Matesystem

På dette stadiet vil vi vurdere produksjonsprosessen til forsyningssystemet og installasjonen av materialforsyningssensoren.

Ved utformingen av fôringssystemet var det første problemet installasjonen av en materialfôringssensor. Uten denne sensoren ville ikke skriveren fungert, men hvor og hvordan installeres den? Når papiret passerer gjennom skriveren, forteller denne sensoren skriverkontrolleren når toppen av papiret passerer, og basert på disse dataene beregner skriveren den nøyaktige posisjonen til papiret. Matesensoren er en konvensjonell fotosensor med en emitterende diode. Når papir passerer (i vårt tilfelle materiale), blir strålen i sensoren avbrutt.
For sensoren og matesystemet bestemte jeg meg for å lage en plattform av kryssfiner.

Som du kan se på bildet ovenfor, limte jeg flere lag med kryssfiner sammen for å få matingen til å flushe med skriveren. I det lengste hjørnet av plattformen festet jeg matesensoren som materialet skal passere gjennom. Jeg laget en liten utskjæring i kryssfineren for å sette inn sensoren.

Den neste oppgaven var behovet for å lage guider. For å gjøre dette brukte jeg aluminiumshjørner, som jeg limte på kryssfiner. Det er viktig at alle vinkler er tydelige 90 grader og at føringene er strengt parallelle med hverandre. Som tilførselsmateriale brukte jeg en aluminiumsplate, som kobberbelagt tekstolitt skal legges på og festes for trykking.

Jeg laget materialforsyningsarket av en aluminiumsplate. Jeg prøvde å gjøre arkstørrelsen omtrent lik A4-format. Etter å ha lest litt på Internett om bruken av papirmatingssensoren og skriveren generelt, fant jeg ut at for at skriveren skal fungere riktig, er det nødvendig å lage et lite utsnitt i hjørnet av materialmatingsarket slik at sensoren utløses litt senere enn materullene begynner å snurre. Lengden på utskjæringen var ca. 90 mm.

Etter at alt var gjort festet jeg et vanlig ark på matearket, installerte alle driverne på datamaskinen og laget en prøveutskrift på et vanlig ark.

Trinn 9. Fylle blekkpatronen

Den siste delen av skrivermodifikasjonen er viet til blekk. Vanlig Epson-blekk er ikke motstandsdyktig mot de kjemiske prosessene som oppstår under etsing av et trykt kretskort. Derfor trengs spesialblekk, de kalles Mis Pro gult blekk. Imidlertid kan dette blekket ikke være egnet for andre skrivere (ikke-Epson), fordi. andre typer skrivehoder kan brukes der (Epson bruker et piezoelektrisk skrivehode). Nettbutikken inksupply.com tilbyr levering til Russland.

I tillegg til blekk kjøpte jeg nye patroner, selv om du selvfølgelig kan bruke gamle hvis du vasker dem godt. For å fylle patronene trenger du naturligvis også en vanlig sprøyte. Jeg kjøpte også en spesiell enhet for tilbakestilling av skriverkassetter (blått på bildet).

Trinn 10. Tester

La oss nå gå videre til utskriftstester. I designprogrammet lagde jeg flere emner for trykking, med spor av ulik tykkelse.

Du kan vurdere kvaliteten på utskriften fra fotografiene ovenfor. Og nedenfor er en video av utskrift:

Trinn 11: Etsning

For etseplater produsert med denne metoden er kun en jernkloridløsning egnet. Andre etsemetoder (kobbersulfat, saltsyre, etc.) kan korrodere Mis Pro gult blekk. Ved etsning med jernklorid er det bedre å varme opp kretskortet ved hjelp av en varmepistol, dette fremskynder etseprosessen osv. Mindre "spising" av blekklaget.

Oppvarmingstemperaturen, proporsjonene og varigheten av etsingen velges eksperimentelt.

Epson-skriverkonvertering

epson t-skjorteutskrift, epson flatbed-skriver, epson-tekstilskrivere, epson direct printing, epson canvas printing, konvertere en epson til en flatbed, konvertere en epson-skriver for direkte utskrift, hvordan lage en flatbed-skriver med egne hender, konvertere en skriver for utskrift på tre, flatbed-skriver for utskrift på harde overflater, en skriver for utskrift på tre med egne hender, en hjemmelaget flatbed-skriver, konvertering av en skriver for utskrift på stoff, en hjemmelaget UV-skriver

Håndholdt skriver, beskrivelse, innstillinger og bruk

Opprettet 07.02.2018 19:37

Besheng manual skriver brukerhåndbok

Brukerhåndbok for Besheng bærbar blekkskriver
Katalog
Oppsummer
Pakkeliste
Produktspesifikasjoner
Knappe introduksjon

Driftsintroduksjon
Løser et vanlig problem
Garantikort
Vedlikeholdsrekord

ⅰ oppsummere
Besheng-skriver designet med termopneumatisk spraydyse, som kan skrives ut på blokkbrett, boks, stein, medium tetthet fiberplate, rustfritt stål, rør, metall, plast, aluminiumsfolie, kabel, etc.
Spraytrykk inneholder engelsk, kinesisk, tall, symbol, QR-kode, strekkode, bilde, klokkeslett, dato. I tillegg kan den bærbare blekkskriveren også settes direkte inn i U-disken for å importere informasjon. Sammenlignet med andre dyre håndholdte bærbare skrivere, "Besheng Pocket Printer er mye mer egnet for småskala produksjon.

Liste over pakker
nr. Modellnavn Antall Foto
1 Besheng 1 (附图) bærbar blekkskriver
2 blekkpatron 1 (附图)
3 Strømforsyning 1 (附图)
4 U disk 1 (附图)

Ⅲ Produktspesifikasjon
Modellnavn Besheng håndholdt skriver Datalagringsinformasjon Mer enn 1000mb
størrelse 110mm * 90mm * 230mm Sprayhastighet Ved 300 DPI, opptil 76m/min 中文版是 70m
Sprayfont Høyoppløselig skrift, punktgrafikkskrift Patronkapasitet 45 ml 中文版是 42ml
Spraybilde Inngang med U-disk Eksternt grensesnitt U-disk
Utskriftspresisjon Standardoppløsning 300 dpi, kvalitet 600 dpi, fet kontroll måte 3,5 tommers berøringsskjerm
Spraylinje 1~7 linjer justerbar Vekt 550g (inkludert blekk og batteri)
Skrifthøyde 2 mm ~ 13 mm (justerbar) Systemets strømforbruk Gjennomsnittlig under 5W
Sprayavstand 2~5mm
(Avstand fra pistol og pistol) Temperatur miljø 0~40, fuktighet 10%~80%
360 graders sprøyteretning
360 graders spraymateriale hele sesongen Grunnmateriale Blockboard, papp, stein, middels tetthet treplate, stål, rør, metall, plast, aluminium, kabel, papir
Serienummer 1~8 variabel Strøm 2600mAh 应该写具体电源参数 DC8.4V-2A, litiumbatteristativ: 15 timer, utskrift 7 timer
Blekktype Løsemiddelblekk og vannbasert blekk Blekkfarge svart

ⅣIntroduksjonsknapp (附图)

ⅤIntroduksjon av drift
1. Slik installerer du blekkpatronen (附图)
Slå av den bærbare skriveren når du installerer en blekkpatron. Trykk på sidebryteren og sett den deretter inn i stikkontakten.

2. Strømbryter (附图)

3. Redigeringsgrensesnitt (附图)
"LOCK": I låst tilstand kan ikke innhold dras.
"DRAG": Trykk "LOCK" for å gå inn i "DRAG"-tilstand, dra innholdet til en hvilken som helst posisjon. Legg til opptil syv linjer for å justere skriftstørrelsen til den beste verdien.
"+ ADD": Legg til tekst, bilde, tid osv.
"EDIT": Klikk først på redigeringsteksten, klikk deretter på "EDIT", gå inn i redigeringsgrensesnittet. Du kan tilpasse størrelsen,
Pitch, skriftformat og punktmatrise.
"DEL": Slett gjeldende tekst.
"SET": systeminstallasjon. Generelt er det ikke nødvendig å endre innstillinger, standard utskrift er kvalitet - svart, se på tilpasningsbehovene.
"Administrer": Lag en ny mal for å lagre informasjonsinnhold.
"Clean NOZZ": Dyserengjøringsfunksjon.

4. Innstilling, Sletting av dyseinnstillingen
1) "Rengjør dyser" (上面写了这里便可去掉): Klikk på "Rengjør dyse" for å oppnå en renere dysefunksjon.
2) Trykk på "SET"-knappen, gå inn i skjermsparerinnstillingene.
Prejet: "Close" betyr "Deaktiver Quick Clean-funksjonen."
"Ingen bevegelse" betyr bare å trykke på "Skriv ut"-knappen før du skriver ut for raskt å rengjøre dysefunksjonen.

5. Justering av utskriftsnøyaktighet
CTL-utskrift: "Standard" betyr 300 dpi, "Kvalitet" betyr 600 dpi, "Fet" betyr fet.

6. Stille inn utskriftsretningen
"L->R" betyr utskrift fra venstre til høyre.
"R->L" betyr utskrift fra høyre til venstre.

7. Stille inn forsinkelsen
Når du justerer, jo mindre verdi, jo kortere forsinkelse.

8. Stille inn tiden
Klikk på "Angi tid"-knappen, du kan tilbakestille systemtiden.

9. Språkinnstillinger
Språket inkluderer EN/S CN/T CN/tsjekkisk. (Språkoppdatering)
Språket inkluderer EN/S CN/T CN/tsjekkisk. (Oppdaterer språk i SETTING)

10. Informasjonshåndtering
Klikk på "Administrer"-knappen, du kan lagre forskjellige maler for innholdsinformasjon. Du kan bytte til innholdet ditt når som helst.
"Ny" betyr at du kan tilpasse en ny mal ved å skrive inn informasjonen du vil skrive ut. Den lagres automatisk.
"Kopier" betyr å kopiere den samme malen
"Gi nytt navn" betyr å gi nytt navn til malen.
"DEL" betyr sletting av en fil.
"Velg" betyr å velge en fil.

11. “ADD”-knapp
Velg filen din inkludert tekst, QR-kode, strekkode, bilde, tid og mengde.

12. TEKST-knapp
Klikk på "TEXT"-knappen, du kan legge til kinesisk, engelsk, nummer og dato

Tekstfont:
Skriv inn en tekstfont, det er tre vektorfonter og tre typer bitmap-fonter. Rasterfonter kan tilpasses.
Vektorfonteffekter:

Justering av tegnstørrelse: (字符大小调节)
Første skyvepanel for å justere størrelsen på gjeldende tekst. Eller skriv inn verdien direkte, område: 20 til 180

Sette opp punktgrafikkfonter:
Klikk på Vector Font-bryteren til Raster Font. Andre skyvepanel for å justere størrelsen på gjeldende tekst. Eller skriv inn verdien direkte, område: 5p, 7p, 11p, 16p, 24p, 32p. Liten prikk, middels prikk, stor prikk. For kinesisk kan den bare skrive ut med 11p og 16p.

Justere tegnavstanden:
Den tredje glidebryteren kan justere avstanden mellom hvert tegn.

13. Installere en QR-kode
Klikk "QR", du kan skrive inn nettside, nummer, tekst osv. MERK: Hvis du trenger å skrive inn wechat- og nettsidekoden, må du skrive inn "bilde".

14. Sette opp strekkoden
Trykk "BAR" og skriv deretter inn nummeret. Det er fem strekkodetyper du kan velge mellom. Inkludert kode128, kode39, EAN8/13, UPCA, ITF (2av5)

15. Bildejustering
Trinnene er som følger:
1) Den største størrelsen er 800px * 150px (px betyr piksel). Først må du angi bildestørrelsen.
2) Bruk systemtilbehør for windows - maling. Lagre som type vil være "Monochrome bitmap (*.bmp, *.dib)".
3) Legg deretter inn bildet på U-disken. U koblet til den bærbare skriveren, trykk deretter "Pic" for å velge filen fra u disk.

16. Stille inn tiden
Klikk på "Tid"-knappen, den vil skrive ut gjeldende tid.

17. Beregn innstilling
Klikk "CNT". Kalkulator: teller, serienummer, antall poster som skal skrives ut, klikk på parameterinnstillinger, 1-8 bit variabel sekvensnummer, sluttverdi opp til 99999999.

18. Utskriftsoperasjon
Slå på strømbryteren, etter å ha startet systemet, trykk på utskriftsknappen på håndtaket. Blått lys betyr utskrift. Mens du skriver ut, må du trykke på knappen. "Di"-ledeteksten vises under utskrift og etter utskrift.

Merk. Nylig har skriverens hovedmeny blitt oppdatert, det vil være en viss forskjell mellom spesifikasjonen og driften. Men selve funksjonen har ingen endringer, vi vil ha en påfølgende oppdatering i fremtiden.

Merk følgende:

2) Legg til "Prejet"-funksjonen.
Velg "Ingen bevegelse" i forhåndsinnstillingen. Deretter kan du klikke på utskriftsknappen før du skriver ut. Det vil rense munnstykket raskt.

ⅥImplementering av et vanlig problem
1. Hva bør jeg gjøre hvis skriveren ikke kan skrive ut?
1) Sjekk om dataene vises på skriveren. Sjekk om skriveren viser de viste dataene eller ikke.
2) Sjekk om skrivergummien er løs eller har mistet.
3) Kontroller om blekkpatronene har blekk

2. Hvordan håndtere uleselige eller manglende pinner (med avbrutte kryssstriper)?
1) Klikk først "Slett NOZZ".
2) Juster deretter blekkpatronen for å la blekket strømme ut og drenere boblen.
3) Bruk vaskemiddel til å rengjøre blekkpatronhodet og rengjør rusk sammen.
4) Ta kontakt med produsenten hvis de fortsatt ikke kan løse problemet.

3. Hvordan gjøre når munnstykket lekker ut i væske?
Det vil være noe lekkasje ved bruk av blekkpatronen. Fordi dette vil sikre at blekkpatronen kan brukes.
For en lang tid, vennligst forsegl patronen med en spesiell hette. Vær forsiktig så du ikke skader dysen.
Hvis dyselekkasjen er alvorlig, kontakt din leverandør for service.

4. Hva er forskjellen mellom vannbasert blekk og løsemiddelbasert blekk?
Det vannbaserte blekket er laget av kinesisk blekk. Støttematerialer inkluderer ubelagte (mattede) bokser, tekstiler og andre absorberende materialer.
Det løselige blekket er laget av importert hurtigtørkende blekk. Støttematerialer inkluderer mat, drikke, kosmetikk, husholdningsprodukter, plast, glass, metall, pipe, stein, treplater, MDF, aluminiumsfolie, kabel, lær, papirboks og andre materialer.
*MERK: Vannbasert blekkpatron og løsemiddelpatron er ikke vanlig. Kun håndholdt skriver støttes.

5. Hva er kapasiteten til blekkpatronen? Hvor lenge kan jeg bruke det?
Blekkpatron - 42 ml. Foreløpig kun svart blekk. (bytt hele patronen hvis det er lite blekk)
Kassetten kan skrive ut mer enn 300 000 tegn. Levetiden avhenger av faktisk bruk. Noen mennesker kan bruke i noen måneder, men noen kan bruke i mer enn ett år. Vår kassett er ekstremt holdbar med høy oppløsning. Ved å bruke passende beskyttelseshette for blekkpatroner vil den effektivt forhindre tilstopping og forlenge levetiden.

6. Hvor mye koster en blekkpatron?
Ett sett med lommeskriver er utstyrt med en blekkpatron. Løsemiddelblekk koster 300 RMB. For vannbasert blekk koster det 200 rmb.

7. Hvilke fonter inneholder den? Hvis størrelsen kan justeres?
Håndholdte skrivere, også kjent som bærbare skrivere, kan bære utskrifter med seg, lette og enkle å betjene. En blekkskriver er forskjellig fra en nettskriver. Den passer for selskaper som ikke krever høy produksjonshastighet. Produktet krever en bestemt størrelse for å skrive ut. Fonten inkluderer tre vektorfonter og tre typer rasterfonter. Rasterfonter kan tilpasses. Du kan skrive ut tekst, QR-kode, strekkode, bilde, tid og mengde. Bildet og logoen må settes inn på u-disken.

8. Hva er skrifthøydeområdet?
Rekkevidden er 2mm~13mm (0,0789inch~0,0512inch, justerbar). Den kan skrive ut 7 linjer, men skriften vil være liten. For hver linje er den maksimale høyden på enkeltlinjefonter 13 mm; total lengde er 250 mm.

9. Kan vi slette det?
Du kan tørke den med en spesiell rengjøringsvæske. De fleste blekk kan tørkes av, noen produkter kan tørkes av med et fuktig håndkle eller alkohol. Ulike materialer avhenger av den spesifikke situasjonen. Det er lett å vaske på en glatt overflate.

10. Kan den skrive ut QR-kode og strekkode?
Hvis du skriver inn tall og bokstaver, kan du legge dem inn direkte på maskinen.
Hvis du vil skanne til nettside eller wechat, må du konvertere den til bilde (*.bmp, *.dib).
Følg oppsettet til bilde NR.15 i del fem "Introduksjon".

11. Kan den skrive ut på små gjenstander eller ujevne overflater?
Ja, du kan skrive ut med vår spesielle metalldel. Små gjenstander som flaskekorker eller forsenket bunn og buede overflater.

12. Hvordan lagre kassetten hvis vi ikke skriver ut over en lengre periode?
1) Slå av den håndholdte skriveren.
2) Påfør mykt og rent papir eller klut foran på munnstykket og lagre det med spesialhetten. Vær forsiktig så du ikke skader blekkpatronhodet.
3) For å hindre at støv kommer inn, oppbevar maskinen på et tørt sted og oppbevar den i et temperaturområde på 5°C til 40°C.

13. Hvordan håndtere uleselige eller manglende pinner (horisontalt brutte striper)?
1) Bruk en tørr klut til å tørke fra topp til bunn. Still inn utskriftsnøyaktighet til kvalitet.
2) Ved starten av utskriften må du klikke på "prejet". Den beste sprayutskriftseffekten oppnås etter flere påfølgende utskrifter.
3) Hvis den ikke kan spraymaling, kan munnstykket tørkes ut. Ta ut blekkpatronen og pakk den inn i et papirhåndkle.
4) Blekkpatronen har sitt eget beskyttende deksel. Hver gang du bruker den, bør du oppbevare den med det eksklusive dekselet. Det kan også forhindre at dysen tetter seg og forlenge levetiden.

14. Introduksjon av hurtigtørkende blekkpatron

1) Ved begynnelsen av intervallutskrift (ikke kontinuerlig), kan det første ordet være uskarpt.

På grunn av det hurtigtørkende blekket møter hele lommeskriveren de samme bekymringene.

2) Legg til "Prejet"-funksjonen.

Velg "Ingen bevegelse" i forhåndsinnstillingen. Deretter kan du trykke på utskriftsknappen 3 sekunder før utskrift. Det vil rense munnstykket raskt. Samme som å klikke "Tøm NOZZ". (Vær oppmerksom på sprøyteretningen)

Hvis du vil ha en dypere farge, velg "kvalitet" eller "fet".

15. Plasseringsvinkel

For å forhindre at dysene tørker ut, er dysene plassert nedover når blekkskriveren ikke er i bruk.

(Som vist nedenfor) (附图)

16. Vil systemet stoppes når det er i bruk?

Systemet er nå oppdatert til siste versjon situasjon hvis systemet stoppes med forrige versjon. Hvis det fortsatt er et problem, kan du slette alle maler og lage en ny.

Ⅶ Garantikort

1. Garanti: 12 måneder. Gratis Vedlikehold i garantiperioden, unntatt slitasje.

2. Noen av de følgende omstendighetene vil ikke gjelde for garantien.

1) Ikke brukt, lagret eller beskyttet som beskrevet i håndboken.

2) Del maskinen uten produsentens tillatelse.

3) Uten garantikort eller uautorisert modifikasjon av garantikortet.

4) Modellen i garantikortet samsvarer ikke med produkttypen.

5) forårsaket av force majeure.

6) Godkjent annen avtale.

7) Uten bruk av selskapets forbruksmateriell.

Kjøperinformasjon

Modell nr.:

Klientens navn:

Produsentinformasjon

Selskapsnavn:

Kontaktperson:

Garantiperiode: DATO / MÅNED / ÅR TIL DATO / MÅNED / ÅR

Produsentens signatur:

(For å sikre rettidig og effektiv service, vennligst oppbevar dette garantikortet og vis det når det er reparert.)