Batikkens historie i Vest-Europa. Historien om utviklingen av batikk

Nederlenderne var de første som brukte batikk til dekorative stoffer i første halvdel av 1800-tallet. Men ved midten av århundret hadde de mistet sin innflytelse på det europeiske markedet og utviklet gründervirksomhet på Java. Dermed ble hele fabrikker for produksjon av batikk åpnet, som fulgte de rådende trendene og kunne glede den mest krevende kunden.

Samtidig går den britiske bomullsindustrien, som er avhengig av høyteknologien til bomullstrykk, gradvis forbi den nederlandske. Dette påvirket det faktum at de allerede utviklede batikkteknologiene ble truet av glemsel.

Men på begynnelsen av 1900-tallet kom batikk tilbake på moten i Europa, England og Amerika. Dette skjedde takket være entusiasmen til et lite antall kunstnere som, fascinert av batikk, dro til fjerne land og studerte den unike batikkteknikken fra indiske og indonesiske mestere. Ved midten av forrige århundre hadde således batikkteknikken en stor hær av sine beundrere og tilhengere over hele verden. Å male batikk blir ikke bare fasjonabelt, men også prestisjefylt.

Batikk i Russland

I det meste av 1900-tallet forble Russland bak jernteppet, så batikk dukket opp i vårt land først på begynnelsen av århundret. Det var da en reservesammensetning ble oppfunnet som ikke krevde oppvarming - kald batikk dukket opp. Men til tross for de nye funnene utviklet batikken seg sakte i Russland. Kunstnere måtte oftere ikke skape, men tilpasse seg.

Under NEP var det en betydelig etterspørsel etter kjoler med asymmetriske mønstre, silkesjal med utsøkte ornamenter i orientalsk stil. Dette ga kunstnerne arbeid en stund, men etter hvert gikk moten og de måtte lete etter nye kilder til bestillinger.

I utgangspunktet ble batikk distribuert i store byer som Leningrad og Moskva. Til tross for mangel på erfaring, var kunstnerne glad i å male sjal, gardiner, skjerf. For å utveksle i det minste litt erfaring, forente kunstnere seg i arteller.

Tomtene til datidens veggmalerier ble diktert av den vanskelige politiske situasjonen i landet. Sovjetiske symboler ble oppmuntret.

Den andre vinden til russisk batikk ble gitt av den nå ærede kunstneren i Russland Irina Trofimova. Hun klarte å reise til utlandet til batikkens hjemland. Takket være henne, den første detaljert informasjon om denne teknikken.

På 1970-tallet dukket det opp en ny generasjon tekstilkunstnere som ble utdannet ved Stroganov- og Mukhinsky-skolene, ved tekstil- eller teknologiske institutter. De valgte bevisst veien til kunstneren, og omhandlet utelukkende "forfatterens batikk."

Etter hvert ble batikk en fullverdig deltaker på alle kunstutstillinger, både unions- og internasjonalt.

Batikk teknikker

Kald batikk. Teknologien til kald batikk dukket opp for ikke så lenge siden - med utviklingen av kjemisk kunnskap. Dette skjedde på begynnelsen av 1900-tallet. Det viktigste kjennetegn ved reservesammensetningen er at den ikke krever oppvarming. Dette gjør kald batikk svært tilgjengelig for et bredt spekter av kunstnere og hobbyister.

Kald batikk er basert på det faktum at med denne metoden for å male stoffer, har alle former for mønsteret som regel et lukket konturslag (reserveringskomposisjon), noe som gir mønsteret en særegen karakter.

Etter at omrisset er tegnet, får tegningen tørke. Det anbefales ikke å la det induserte mønsteret på stoffet være umalt i mer enn 24 timer, siden reservesammensetningen i dette tilfellet gir en halo på grunn av det frigjorte fettet og malingen kommer ikke i nærheten av konturføringen når den helles.

Kald batikk er representert av tre teknikker: klassisk, flerlags, åpen grafikk.

Så klassisk batikk er skapt av metoden for å plukke opp reservelinjer som begrenser lukkede fly. Som et resultat av dette oppnås en tegning som ligner et glassmaleri og er malt i ett lag (se pr.8).

Flerlags batikk er også laget etter glassmaleriprinsippet. Men samtidig brukes flere overlegg av fargetoner oppå hverandre (se eksempel 9).

Åpne grafikk. Signert uten bruk av lukkede fly. I denne teknikken brytes de overflødige linjene. Dette gjør at fargen på ett plan kan angi fargen til et annet (se eksempel 10).

Gratis maling. Gratis maleteknikk er kanskje mest rask måte lage interessant kunstverk. Gratismaling skiller seg fra klassisk varm og kald batikk ved at det er mer som maling enn batikk. Lag en komposisjon på det grunnede stoffet, som på papir. Takket være primeren blir malingen mindre uskarp og beholder slagets form. Gratis maling med maling med innføring av saltvann i dem kan kombineres med vanlig maling med kald batikk.

Gratis maling inkluderer også tre teknikker: akvarell, sjablong, gratis malegrafikk.

Akvarellteknikk - stoffet males "rå" med tørking enkelte steder og bruk av alkoholeffekt (se pr.11).

Sjablongteknikk. Tegningen er laget ved hjelp av en sjablong og spesialbokser for spraying av fargestoffet (se pr.12).

Frihåndsgrafikk. Den er laget ved bruk av saltteknologi og sikting med reserve (se pr.13).

Varm batikk. Varm batikk er den eldste typen maleri på stoff. Det kalles den varme metoden fordi reservestoffet som brukes i maling påføres stoffet bare når det er varmt. Parafin, voks, stearin eller deres blanding brukes som reservestoff. Den påføres stoffet med en børste eller en spesiell kobberlinjal.

I varm batikk skilles følgende hovedmetoder ut:

1. Enkel batikk (i en overlapping).

2. Kompleks batikk (i to eller flere overlappinger. Se pr.14).

3. Arbeid fra flekken (se pr.15).

Enkel batikk. Tegningen i henhold til malen påføres stoffet ved hjelp av børster, frimerker, kniver, trakter eller gurneys med en oppvarmet reserveblanding. Det viser seg en konturtegning, et geometrisk eller floral ornament.

Maleri med metoden for kompleks batikk består av flere stadier, som hver for seg gjentar maleriet med metoden for enkel batikk: etter den første overlappingen av bakgrunnen og dens tørking, påføres tegningen igjen med en reservekomposisjon og igjen er hele overflaten av stoffet strukket over rammen dekket. Slike overlappinger kan gjentas opptil fire ganger. Overlappinger går sekvensielt fra lys til mørk.

Før hver ny overbelegg med maling, er det nødvendig å kontrollere kvaliteten på belegget med en reservesammensetning og sørge for at hele mønsteret, i samsvar med malen, overføres til stoffet.

Flekkmaling er det vanskeligste og interessant jobb for stoffdesign. På denne måten lages vanligvis produkter dekorert med blomsterdekorasjoner. Operasjonsprinsippet er det samme som i kompleks batikk, men i stedet for kontinuerlige påfølgende overlappinger av hele stoffet, påføres uskarpe flekker i forskjellige farger på lerretet i samsvar med skissen. For hver av disse flekkene utføres den første tegningen av ornamentet som tilsvarer skissen av reservekomposisjonen, deretter blir de samme flekkene eller tilstøtende områder av bakgrunnen dekket med en annen farge, og den videre tegningen av ornamentet tar igjen plass. Denne prosedyren kan ikke gjentas mer enn tre ganger. Før den siste overlappingen er ornamentet til slutt tegnet, og avslutningsvis er hele lerretet dekket med en eller annen mørk farge. Som regel har slike tegninger alltid en mørk bakgrunn, da det er nødvendig at den overlapper malingen som har spredt seg utenfor tegningen. Det er et slags arbeid med kompleks batikk på separate deler av det dekorerte stoffet. Dette gjør det mulig, med et lite antall overlappinger, å oppnå de fineste overgangene av farger og deres nyanser.

Når du maler, er det nødvendig å sikre at hvert lag med maling som påføres stoffet tørker helt, og reservesammensetningen stivner.

I varm batikk er fargemodellering av volumer basert på både kontrasterende og subtile kombinasjoner. Som regel blir betrakterens fantasi slått av denne spesifikke egenskapen til batikk - flere lag ser ut til å skinne gjennom hverandre.

Knyttet batikk. Knyttet batikk kan med rette betraktes som en av de eldste typene stoffdesign. Denne kunsten har tusenvis av år med tradisjon.

I henhold til et visst mønster av mønsteret er svært små knuter bundet på et umalt lerret, tett bundet med en tråd. Deretter farges stoffet, trådene fjernes. Resultatet er et fantastisk og unikt mønster. På samme måte kan du farge stoffet flere ganger, fjerne gamle knuter og legge til nye.

Mange land kan skryte av en spesiell måte å farge stoff på ved hjelp av denne teknikken.

For eksempel, i India, kalles knutebatikk en "bandana". De kom opp med en ekstra effekt innen teknologi. Indiske håndverkskvinner lærte å knytte tusenvis av bittesmå knuter ved å lirke stoff med en lang, skarp negl på lillefingeren. Og dermed lage komplekse flerfargede ornamenter. I tillegg er hver knute ikke bundet med en separat, men med en rød tråd. Etter å ha gjort flere svinger med den på et stykke stoff hevet med en spiker, er det neste hevet området viklet rundt det. Etter farging og tørking av stoffet glattes det ikke. Dermed beholder materialet den korrugerte effekten. Denne metoden lar deg lage stoffer selv med et komplekst blomster- eller "agurk"-mønster (se eks. 16).

Vest-Afrika har sine egne ideer om teknologien for farging av stoff, som tradisjonelt er dekket her med store diamantformede mønstre. Høyden på slike romber er stor - lik gjennomsnittshøyden til en person fra skulderen til føttene. Et så stort ornament ser vakkert ut i brettene av klær, som er et rektangulært panel i bredden på armene med en spalte for hodet.

Det er veldig vanskelig for en moderne person å finne tid til å knytte tusen knuter på stoff. Derfor vil vi fokusere på det viktigste og mer enkle måter fargelegging.

"Shibori". Ordet "shibori" er av japansk opprinnelse og betyr "vri", "rotere", "trykk". Det er ikke overraskende at denne teknikken dukket opp i Japan, fødestedet til origami.

Hvis du bretter og komprimerer stoffet kraftig, og deretter maler bulkbunten, vil overflaten av bunten bli malt i riktig farge. Avhengig av tettheten til stoffet, tidspunktet for farging, samt pressing, kan fargestoffet trenge dypere inn i stoffet. På denne måten oppnås forskjellige fargenyanser, mens bunnen av stofffoldene forblir ufarget. Mønsteret avhenger av de ulike måtene å brette stoffet på (se pr. 17).

HISTORIE OM OPPRINNELSEN OG DISTRIBUSJON AV BATIKSTEKNIKK

Garifullina Lucia Ilfatovna

5. års student, Institutt for teknologi og design, Vyatka State University,
Russland, Kirov

Kulyabina Svetlana Alekseevna

vitenskapelig rådgiver, førsteamanuensis i VSU,
Russland, Kirov

For tiden er produktene av spesiell verdi selvlaget, og en av de mest populære typer kunst, som innebærer å lage produkter for hånd, er batikk. Batikk er et vanlig navn for en rekke måter og teknikker for kunstnerisk maling på stoff. Kunsten å produsere batikk er basert på prinsippet om å bruke en reserve. Dette prinsippet ligger i det faktum at individuelle deler av stoffet er dekket med en spesiell sammensetning som ikke lar maling passere gjennom. Og så når maling påføres stoffet, er det disse umalte områdene som danner mønsteret. Som reserve brukes vanligvis parafin, bivoks eller forskjellige harpikser. Også i noen land, for eksempel i Indonesia, er eldgamle oppskrifter for en reservesammensetning tilberedt på grunnlag av rispasta, som ble påført med en bambuspinne, bevart. Men den tradisjonelle og vanligste reservetypen forblir en voksbasert reserve. Takket være bruken av voks fikk batikk navnet sitt, som på javanesisk betyr "tegning med varm voks".

Forskere har ikke kommet til en enstemmig mening om tidspunktet for fremveksten av batikkkunsten. De fleste tror at denne metoden for å dekorere stoff dukket opp i XIII-XIV århundre. De eldste fragmentene av batikkmalte tekstiler, muligens av indisk eller persisk opprinnelse, er funnet i egyptiske graver. Og den tidligste informasjonen om farging av stoffer i verdenslitteraturen går tilbake til det 1. århundre e.Kr. e. Plinius den eldste i en av bøkene hans beskrev i detalj metoden for å farge stoffer som ble brukt i Egypt: "I Egypt farges klær på en fantastisk måte: etter at den hvite kluten er trukket, blir den ikke impregnert med maling, men med stoffer som absorbere maling; når dette er gjort, er ingenting synlig på duken, men etter å ha senket den ned i en gryte med varm maling, tar de den ut malt på riktig tidspunkt. Beskrivelsen er veldig lik moderne definisjon batikk. Først nå kalles slike løsninger "reserve", da de beskytter lerretet mot maling, og reserverer sin opprinnelige farge. Det er ingen tvil om at røttene til denne kunstformen går tilbake til antikken.

Det finnes flere typer batikk. En av de eldste og mest interessante typene stoffdesign kan betraktes som knutebatikk (fig. 1). Denne kunsten har tusenvis av år med tradisjon. Selv det enkleste og billigste materialet, malt på denne måten, blir umiddelbart unikt. Prinsippet for transformasjonen er enkelt. I henhold til et visst mønster av mønsteret bindes veldig små knuter på et umalt lerret, og tvinner dem tett med en tråd. Stoffet blir deretter farget, fjerner trådene, og resultatet er et fantastisk og unikt mønster. På samme måte kan du farge stoffet flere ganger, fjerne gamle knuter og legge til nye. Malingen under trådene, der stoffet er vridd, overmales ikke, og beholder fargen, og i andre områder farges stoffet ujevnt, og danner dermed en fargestrekk.

For å gjøre tegningen mer interessant og rik på farger, anbefales det å gjenta denne fargingen 2-3 ganger med maling av andre farger. Etter den første fargingen og vaskingen av stoffet løses ikke knutene, men de bindes opp nye på andre allerede malte områder av stoffet og males igjen i en annen farge på badet, og får dermed flere toner og en mer interessant mønster. Denne prosessen kan gjentas en tredje gang, og pålegge nye knuter i henhold til fargen oppnådd etter den andre fargingen. Denne typen farging begynner med en overgang fra en lys farge (første farging) til den mørkeste (tredje farging). Men det er viktig å kjenne lovene for å blande farger for å få den endelige ønsket farge. Knyttet batikk er laget på forskjellige materialer - bomull, viskose, lin, ull, naturlig silke, acetat, triacetat og nylon - med forskjellige klasser av fargestoffer.

Men til tross for eksistensen tradisjonell teknologi farging av stoffer, mange land kan skryte av sin egen spesielle måte. For eksempel, i India, hvor denne typen batikk kalles "bandana", er det en ekstra effekt i knuteteknologien. Indiske håndverkskvinner lærte å knytte tusenvis av bittesmå knuter ved å lirke stoff med en lang, skarp negl på lillefingeren og på den måten lage komplekse flerfargede ornamenter. I tillegg er hver knute knyttet med en rød tråd. Etter å ha gjort flere svinger med den på et stykke stoff hevet med en spiker, er det neste hevet området viklet rundt det. Etter farging og tørking av stoffet, ikke stryk det. Dermed beholder lerretet effekten av korrugering. Denne metoden lar deg lage stoffer selv med et komplekst blomster- eller "agurk"-mønster. Denne maleteknikken brukes fortsatt i India for å lage både tillegg til klær og selve klærne. Vanligvis knutebatikk pynte festklær. Vest-Afrika har sine egne ideer om teknologien for farging av stoff, som består i at det tradisjonelt er dekket med store diamantformede mønstre. Høyden på slike romber er stor, den er lik gjennomsnittshøyden til en person fra skulderen til føttene. Et så stort ornament ser vakkert ut i brettene av klær, som er et rektangulært lerret på bredden av et armspenn med en spalte for hodet.

Også denne teknikken var vanlig i Japan, hvor den ble kalt "shibari", som betyr "å knytte en knute." Denne teknikken kom til Japan fra Kina og Indonesia og utviklet seg allerede der på sin egen måte, noe som skyldtes dens særegne kultur, isolasjon og selvforsyning. Det er også interessant at en annen teknikk for å lage et mønster også var utbredt i landet på den tiden, som ble dannet på vevingstadiet. Det ble kalt - ikat.

I hvert land hadde knutebatikk sine egne egenskaper. Ofte ble det supplert med detaljer, for eksempel perler eller broderi, og et sted med biter av et speil (i India), i Afrika ble produktene dekorert med perler og skjell.

Figur 1. Knyttet batikk

Den neste, en av de mest populære typene batikk er varm batikk (fig. 2). Teknologien ligger i det faktum at den smeltede reserven påføres omrisset av mønsteret eller dekker individuelle deler av lerretet. Denne batikken har sin opprinnelse i Indonesia, etter å ha overlevd sin storhetstid på øya Java, hvor spesialister i denne saken har nådd enestående ferdighetshøyder. Det er en javanesisk legende som sier at en av de himmelske gudene i Indonesia kom ned til øya, så hvor dårlig livet var for folk der, og bestemte seg for å hjelpe dem. Han spredte praktfulle stoffer utover åkrene, tyknet flerfargede skyer, samlet en dråpe voks fra hundrevis av bier og begynte å danse, sjenerøst sprayet voksen og etterlot intrikate mønstre av fotsporene hans. Og så strømmet det flerfarget regn ned - grønt, gult, blått - og malte tegningen med fargerike flerfarger. Så folk lærte om batikk og lærte å farge stoffer i lyse farger og lage utrolig vakre produkter.

Men klær laget av stoffer med mønstre laget i denne teknikken ble først tillatt å bæres av noen få utvalgte - aristokrater. De viet fritiden sin til å male stoffer. Først over tid begynte tjenere, og deretter befolkningen på øya, å bli involvert i dette delikate og svært arbeidskrevende arbeidet. På øya Java ble tradisjonelle mønstre og teknikker for å bruke dem overført fra generasjon til generasjon, mens hver familie ble kalt annerledes. For eksempel cheplokan, som betyr "med repeterende mønstre" eller kawung - "med sirkulære elementer."

Før produksjonen av de første stoffene ble det malt på gjenstander, spesielt på barken tatt fra et tre, ved hjelp av smeltet voks fra ville bier, og de resterende stedene ble deretter farget med vegetabilske fargestoffer. Med bruken av stoffer begynte denne teknologien å bli brukt til deres design. Faktum er at voksen, når den påføres stoffet, ikke lar fargestoffet passere gjennom seg selv, det vil si mekanisk reserverer stoffet, som deretter kan farges, så området som er dekket med voks vil være lettere enn det andre, som gjør det mulig å lage mange forskjellige effekter ved å fjerne voks eller pasta fra farget stoff.

Varm batikk nådde sin største økning på 1300-tallet, da "chanting" ble oppfunnet, en spesiell enhet for å helle voks, som er en metalltank med en buet tut som var montert på et bambus- eller trehåndtak. Denne enheten, på grunn av det faktum at voksen strømmet ut i en tynn strøm, gjorde det mulig å bruke tynne strøk og lage utsøkte mønstre.

Malingsoppskrifter ble holdt av mestere i den strengeste fortrolighet. De ble laget av naturlige fargestoffer: trær, mineraler, krydder, blomster, steiner og bare brukt på naturlige stoffer.

En spesiell type varm batikk har blitt utbredt i Kina. Der ble det kalt «late». Tradisjonen med denne teknikken ble overført i familier fra generasjon til generasjon. Det særegne ved denne teknikken var teknologien for å male stoff. Stoffet ble strukket og fylt med varm voks, som deretter ble skrapet av og dannet mønstre. Mønsterrommet var fylt med maling. Den tradisjonelle metoden ble også brukt, da mønstrene ble malt over med voks og etter tørking ble senket ned i et kar med maling, malingen dekket materialet, etterlot områder med voks umalt og derved dannet et mønster. Batikkmestre i Kina ble kjent for Miao-folket i Guizhou-provinsen. I sine arbeider brukte de forskjellige batikkteknikker og brukte en rekke motiver, inkludert bilder av fugler, dyr, blomster, planter, samt geometriske mønstre. Maleriet ble hovedsakelig utført på silke.

Figur 2. Varm batikk

Den yngste, men ikke mindre vanlige typen batikk er kald batikk (fig. 3). Denne metoden innebærer å påføre en reserve i form av en lukket kontur, og skape en barriere som maling utføres innenfor. På begynnelsen av 1900-tallet begynte batikk å oppleve sin gjenfødelse, takket være utseendet til orientalske stoffer i Europa. Men det var vanskelig for europeere å reprodusere den klassiske prosessen med å lage voksbatikk, så en annen, mer tilgjengelig og enkel type maleri ble laget ved å bruke en kald reserve og følgelig andre maleteknikker.

Denne teknikken skilte seg fra varm batikk, ikke bare av temperaturen på reservatet, dens sammensetning, verktøy for bruken, samt malestilen har endret seg. For maling på silke brukes oftest hvite og fargede linjer, som skiller ett fargerom fra et annet, mens alle detaljene i mønsteret har en tydelig kant og er malt med maling kun innenfor reservelinjen. Som et resultat danner tegningen klare konturer.

Malingen oppfører seg forskjellig på forskjellige stoffer: den sprer seg bedre på tynn silke, dårligere på tettere, og som regel påføres batikkmaling kun overfladisk med myke børster, svamp eller bomullspinner. I dette tilfellet må børsten med maling bringes nær reservelinjen. Dette må gjøres slik at malingen ikke flekker på skillesperren og ikke flytter til naboområdet. Hvis dette skjer, er det nødvendig å fukte en bomullspinne med vann og prøve å fjerne malingsflekker, prøv å gjøre det raskt, før malingen tørker. Denne metoden, på grunn av det faktum at fjerning av reserven etter farging ikke er underforstått, anses som den enkleste og sikreste, noe som gjør den rimelig og populær.

I Russland har den kalde batikkmetoden blitt brukt siden 1936, takket være oppfinnelsen av en reservesammensetning som ikke krevde oppvarming. Dette gjorde det til fødestedet til "kald batikk". PÅ industribedrifter på denne måten laget de både garderobeartikler: skjerf, skjerf, slips, kuponger til kjoler, og interiørartikler: gardiner, duker, servietter, lampeskjermer. Senere begynte dekorative og billedlige paneler å bli laget ved hjelp av denne teknikken. I Europa ble kald batikk mye brukt på 70-80-tallet.

Figur 3. Kald batikk

Historien knyttet til batikkkunsten er veldig lang og detaljert, den går i arv fra generasjon til generasjon, og blir dermed bevart. Samtidig har ikke batikk noen rigide rammer eller tradisjoner. Hver kunstner kan bruke ulike alternativer male, introdusere noe nytt, stadig forbedre teknikken sin.

Batikkkunsten, som oppsto i eldgamle tider, mister ikke bare sin relevans i vår tid, men opplever også en topp i popularitet, spesielt i vårt land. Dette er ikke overraskende, siden fordelen med denne typen kunst er at den er tilgjengelig ikke bare for profesjonelle kunstnere, men også for vanlige mennesker som er interessert i kreativitet og håndarbeid, siden funksjonene til denne teknikken lar deg lage produkter som er fantastiske i sin skjønnhet og forbløffe med deres mangfold.variabilitet, lysstyrke av farger, og er også et sted for legemliggjøring av forfatterens kreative fantasier og skapelsen av unike verk.

Bibliografi:

1. Goryushkina N.I. Håndarbeid og dekor // Syskole [Elektronisk ressurs] - Tilgangsmodus. - URL: http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/About/Batik.html (dato for tilgang: 06/12/2015).

2. Demin L.R. Kunst fra Indonesia. Moskva: Kunnskap, 1965. - 210 s.

3.Zholobchuk A.Ya. Gaver fra batikk // Gallery of Nadezhda Shubina. [Elektronisk ressurs] - Tilgangsmodus. - URL: http://www.fine-art-collection.com/library/batik/batik8.html (dato for tilgang: 06/12/2015).

4.Sineglazova M.O. La oss male stoffet selv. Håndverk og håndarbeid M .: Profizdat, 2001. - 62 s.

5. Aksje Susie. Batikk. Praktisk veiledning. M .: Forlag "Niola 21st century", 2005

Se evigheten i ett øyeblikk
En enorm verden - i et sandkorn,
I en eneste håndfull - uendelig
Og himmelen - i en kopp med en blomst.

William Blake, oversatt av S. Y. Marshak

Kubisk hæl. Fragment. Sengetøy. 1800-tallet Russland. St. Petersburg, etnografisk museum

Ordet batikk (malayisk batek) er avledet fra det malaysiske-indonesiske ordet titik (titek) - prikk, slipp. Dette er det eneste som er kjent om begrepet pålitelig. Ordet "batikk" i Indonesia dukket opp ganske sent, kanskje etter 1500-tallet. Over tid begynte prosessen med å lage et mønster ved hjelp av smeltet voks og det ferdige stoffet å bli kalt batikk. Samme begrep i vår tid har gått over til trykt fabrikkstoff, og laget ved hjelp av moderne digitaltrykk (trykk).

Ordet "batikk" har blitt synonymt med mønstret stoff i Indonesia. I tillegg brukes voksreservasjonsteknikker på alle overflater. For eksempel, i Malaysia, Indonesia, gjøres dette på stoff, papir, tre, bambus, kokos, lær, kobber, glass, speil, keramikk. Og alt dette kalles batikk. Formelt kan det vurderes at bare den tradisjonelle teknikken for å lage et mønster på stoff ved hjelp av voks eller lignende forbindelser skal kalles batikk.

Den eldste metoden for å dekorere tekstiler ved å reservere et mønster med oppvarmet voks, parafin, harpiks eller andre stoffer var kjent i mange land, fra Sumer. Egyptiske koptiske stoffer laget av lin og ull fra 300-800-tallet med hvitt mønster på blå og rød bakgrunn har overlevd.

I Japan, Sri Lanka, Peru, Iran, Armenia, Aserbajdsjan, afrikanske land var det også varme batikkteknikker.

Det er kjent at i det VI århundre i Malaysia laget de materiale fra barken på et tre. Mønsteret ble påført med voks samlet fra ville bier, og malt med rød steinmaling (oker) eller sot. Dette er en eldgammel metode for å farge stoff i Kina. Skriftlige kilder rapporterer at så tidlig som på 300-tallet f.Kr. e. Miao-folket og noen andre begynte å bruke voksteknikken for å lage ikke bare indigo, men også flerfargede stoffer og oppnådde perfeksjon.

Dette er hvordan sang brukes på voksmønstre i Indonesia

Det antas at i Indonesia begynte batikk å utvikle seg i begynnelsen av vår tid. Det er vanskelig å si om Indonesia er fødestedet til batikken, eller om den kom hit under påvirkning av indiske og kinesiske tradisjoner. Det er kjent at i det isolerte høylandet i Sør-Sulawesi ble det laget stoffer, først med rispasta, og senere med voks. Mest sannsynlig gikk utviklingen av batikk fra forskjellige retninger.

Verdensberømmelsen til indonesisk batikk er resultatet av en kombinasjon av unik teknikk og kunstnerisk dyktighet, som de eldste mønstrene er legemliggjort med, nøye bevart til i dag. Det er flere tusen av dem, men det er umulig å ta hensyn til alle de nye alternativene. Det var i Indonesia at batikkteknikken ble brakt til perfeksjon på grunn av at den ble en hoffkunst i palassene i Sentral-Java. Og nå, først av alt, er øya Java kjent for sine batikk. Dette er tradisjonelle stoffer som fortsatt brukes i landet som hverdags- og festklær av flertallet av den indonesiske befolkningen, både menn og kvinner. På tradisjonell måte ble stoffstykker laget av bomull eller lin forberedt for maling i flere dager: de ble myknet, vasket, holdt i forskjellige løsninger, slått med klubber.

Etter en lang forberedelse ble tegningen påført voks. Det er mange alternativer for voksreserve. I tillegg til bivoks inkluderer sammensetningen parafin, fett, kokosolje, harpiks og kolofonium for å tykne sammensetningen og andre komponenter, som til tider er en familiehemmelighet. Som et resultat ser reserven på stoffet ut som et relieffmønster av forskjellige toner - fra lys gul til brun. Reserven ble en gang påført med en bambuspinne, senere med en børste.

Importen av fine bomullsstoffer til landet - indisk, deretter nederlandsk og behovet til de øvre lag i samfunnet for utsøkte klær førte på 1600-tallet til oppfinnelsen av metallsang med bambushåndtak. Takket være ham blomstret vokstegning i denne epoken. Det neste trinnet i å lage batikk er å farge stoffet. Opprinnelig ble vegetabilske fargestoffer brukt - røtter, blader, bark.

I den tradisjonelle versjonen tas indigo for første farging. Stoffet dyppes i kaldt fargestoff mange ganger over en og en halv uke eller mer. Den får en stadig mørkere blå farge. Antikke batikk ble farget i én farge. Rundt 1700 ble det oppfunnet en ekstra brunfarging med barken til sogatreet. Hvert stadium av farging fullføres ved å skylle stoffet i rennende vann og tørke. Etter hver farging fjernes voksen veldig enkelt - stoffet "kokes" litt i kokende vann og voksen smelter. Deretter legges neste reserve inn.

Avslutningsvis, til tross for styrken til vegetabilske fargestoffer, fikseres de i en løsning av boraks, alun, sukker og sitronsaft. Og til slutt vaskes stoffet. Slik blir ekte batikk født.

Indonesisk batikk malt med sang kalles "tulis", som bokstavelig talt betyr "skrevet". På midten av 1800-tallet i Java begynte de å bruke et voksmønster ved hjelp av kobberstempler - chaps. De fleste håndlagde batikker lages på denne måten i dag. Og stoffet heter kain chap. Mønsteret ved hjelp av et stempel er mer nøyaktig, og hvert fragment er det samme. Dette bidrar til å skille chap batikk fra tulis batikk. Samtidig mister chap-batikk sin spiritualitet, sjarmen til en menneskeskapt linje, der både tanke og følelse er innebygd.

Moderne batikk. Indonesia, ca. Bali. Foto av M. Tsyganov

På 1960-tallet, tilsynelatende under påvirkning av europeisk og amerikansk kultur, begynte Indonesia å lage batikkmalerier, paneler, gardiner med motiver nær vestlig maleri og uvanlige for tradisjonell batikk: landskap, figurer av mennesker, hverdagsscener, abstrakte komposisjoner. Over tid begynte stoffer å bli brukt til kuttede klær, møbler og andre formål. Stoffer laget med tradisjonell teknologi er dyre og produksjonen deres er ikke lønnsom. Derfor er den gamle komplekse langsiktige teknologien for å lage batikk nå kun bevart i individuelle verksteder. Vanligvis brukes en forenklet versjon, og oftere et stempel. I dag, når det lages batikk overalt på øyene, kan du også finne moderne teknikker som ligner på vår varme batikk. Koloniseringen av Indonesia og India bidro til utviklingen av batikk og dens penetrasjon inn i Europa.

Den europeiske (inkludert vår) måten å jobbe med voks på har et veldig fjernt forhold til tradisjonell batikk.

Indonesisk batikk ble kjent for europeere gjennom Holland på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, og muligens tidligere. Men holdningen til ham var ganske avvisende. Etter en europeers oppfatning virket disse produktene "små og antikunstneriske", selv om deres "karakteristika" likevel ble verdsatt.

Siden 1835 har flere fabrikker blitt åpnet i Holland, hvor mestere hentet fra Java underviste i batikk. På begynnelsen av 1900-tallet ble batikk masseprodusert i Tyskland. Mye er gjort her for å utvikle og popularisere håndlaget voksbatikk i vår tid. På begynnelsen av 1900-tallet ble det laget en batikknål i Tyskland for påføring av voks, senere ble et batteri festet til den. Teknikker med flere overlappinger med voks eller omvendt overflatepåføring av fargestoffer har dukket opp. På slutten av 1900-tallet nådde populariteten til batikk i Europa sitt høydepunkt.

I Russland har en teknikk som ligner på voksbatikk blitt brukt siden antikken. I XVI-XVII århundrer nådde den perfeksjon. For reserven (vapa) ble det i tillegg til voks, leire, bokhvetepasta med alun brukt. Sammensetningen ble påført med børster. Hvis mønsteret ble laget med utskårne brett, ble stoffet kalt vokspreging. De farget stoffet ved nedsenking i indigo - kubefarging, så nå kalles de kubehæl.

Utseendet i Europa av orientalske stoffer i batikkteknikken førte på begynnelsen av 1900-tallet til en lidenskap for håndmalte stoffer. I Russland i 1910-1911 ble det utgitt manualer om maling på stoffer, maling på silke og bomull, voksbatikkteknikk på papir, lin, ull- og silkestoffer, papir, pergament, papp, beregnet på en rekke industrielle arteller og husmødre.

"Maling på stoffer tilhører kategorien av det beste fine håndverket og har en rekke typer som ikke kan finnes i et annet område ...", skrev en av disse manualene. 1916-utgaven ble kalt Batik. En ny type maleri på papir, lin, ull og silkestoffer. Da var det ikke tid til batikk ... Varm batikk dukket opp igjen allerede i sovjettiden - i 1930, da det første verkstedet for maling av stoffer ble opprettet i Leningrad i "Foreningen av kunstnere". I motsetning til fyllingen kjent på den tiden, ble varm batikk kalt "en ny metode for å male." Etter å ha forenklet det, malte de tørkle, skjerf, sjal.

Det var vanskelig for europeere å gjenskape den klassiske prosessen med å lage voksbatikk. Derfor har det dukket opp en annen, mer tilgjengelig måte å jobbe på - en kuldereserve, som påføres med et glassrør. Han imiterte varm batikk.

I Russland, i 1936, begynte den å bli brukt i Tribuna artel. Kanskje begrepet "varm batikk" dukket opp hos oss samtidig med "kald batikk" for å skille mellom dem. Reservekomposisjonen, verktøyene for bruken, stilen og teknikkene for maleri har endret seg. Denne metoden begrenser friheten til kunstneren noe, siden alle detaljene i tegningen har et konturslag med en reserve og er malt med maling inne i konturen, og tegningen får en slags grafisk klarhet og flathet. Så de laget skjerf, skjerf, slips, kuponger til kjoler, interiørartikler: gardiner, duker, servietter, lampeskjermer. På den tiden var maling et middel til agitasjon og muligheten til å lage stoff med mønster på egenhånd.

Etter en periode med avantgardekunst, "... ble den russiske silkeveien pålitelig asfaltert. Innelukket med gjerde. Tiden med sovjetisk "kunst og håndverk" begynte. Og arbeidet med silke - batikk, hvis du vil - både i praksis og i sinnet i lang tid ble til skjerf med roser, diamanter, fisk, til dekorative paneler "Høst", "Vår", "Solnedgang", "Dawn". ", inn i et element av kostyme , i gasskjerf med flekker ...", - karakteriserte kunstneren Marina Lukashevich kortfattet den sovjetiske perioden.

Våre hjemmearbeidere på 1940- og 50-tallet malte skjerf ved hjelp av en elektrisk pinne og parafin med tilsetningsstoffer. På 60-tallet gikk de over til glassrør og kuldereserve. Kald batikk ble utbredt i mange land på 1970- og 80-tallet. Fra slutten av 1930-tallet til slutten av 1990-tallet, alle våre studieveiledere, kalt "Maling av stoffer" beskrev hovedsakelig disse to teknikkene. Dermed har begrepet "batikk" blitt synonymt med "male stoffer." En kortere betegnelse på russisk vinner vanligvis - siden begynnelsen av det 21. århundre begynte flere og flere bøker om Batikk å dukke opp.

Elektrisk batikknål av Irina Trofimova mot bakgrunnen av indisk batikk fra midten av 1900-tallet

Tatyana Shikhireva:

"Jeg ble revet med av varm batikk og jeg prøver å ikke avvike ... Alle som har jobbet med denne teknikken vet at først må du gjøre det letteste, deretter mørkere og mørkere. Og hele tiden må du huske på hva jeg hadde lyst, hva som var mørkt. Det er så interessant og spennende at det er vanskelig å si nei til slikt arbeid.

Elena Dorozhkina:

: «Jo mer jeg driver med batikk, jo lenger går jeg fra dens klassiske teknikker (kald, varm). De begrenser mine kreative ønsker, tillater meg ikke å lage komplekse komposisjonsideer. Kald batikk er en kontur - en kant, den lar deg ikke lage subtile, pittoreske nyanser. Hot - helt med voks, hvor alt er veldig dekorativt, men monosyllabisk og flatt, involverer disse teknikkene som regel å dekorere stoff for klær, faktisk, som batikk ble oppfunnet for. Det er ikke nok for meg. I prosessen med mange års arbeid i batikk, oppdaget jeg min egen teknikk som lar meg realisere plottene mine på silke. Teknikken min er gratis maling. Som regel ifølge en foreløpig skisse. Silke lar malingen flyte vakkert, skånsomt, og foreslår ofte nye effekter selv, du trenger bare å fange dem, vise dem og fremheve dem. Prosessen er kompleks, subtil, men interessant. Vi kan si at vi samhandler med denne teknikken.

Dorozhkina Elena (byen Korolev). Sommer. 2005. Silke. Gratis maling. 49x50 cm.

Grunnleggeren av den latviske billedvevskolen, kunstneren Rudolf Heimrat (1926-1992), begynte sin karriere på 1950-tallet med batikk og keramikk.

Jeg fant Heimraths arbeid i billedvevteknikken. På 1970-tallet introduserte Heimrat organisk en rekke teknikker i glatt billedvev - gulvbelegg, møbeltrekk, openwork veving, pæleknuter, bruker sisal, lin og metalltråd.

Rudolf Heimrath (1926-1992). "Fiskerkvinner". 1968 Latvisk SSR, Riga. Ull, lin, basistetthet 2 tråder per 1 cm 200x250 cm.

fragment

På begynnelsen av 1960-tallet begynte Juozas Balchikonis (1924-2010), grunnleggeren av den litauiske skolen for kunstneriske tekstiler, sine eksperimenter i den varme batikkteknikken. Dette var lingardiner og veggpaneler basert på litauiske folkesanger og legender. Erfaringen hans er fortsatt interessant, spesielt fordi han ser ut til å være den eneste kunstneren (i USSR og dagens Russland) som brukte vegetabilske fargestoffer i batikk. For eksempel oppnådde kunstneren grønnlige og brune toner fra trebark, mose og rust.

Balchikonis Kestutis (Litauen). Ferie på Neman. 1978. Bomull. Varm batikk. 230x304 cm. Nasjonalmuseet i Litauen.

Monumentale batikk, nær freskomaleri, gjorde sterkt inntrykk på utstillinger. Det ble klart at batikk er ganske verdig å ta en plass i det offentlige interiøret.
Utstillingen til Juozas Balchikonis i Moskva på begynnelsen av 1970-tallet gjorde så stort inntrykk på Irina Trofimova at hun viet hele sitt videre kreative liv til denne kunstformen. Kunstneren studerte batikkteknikken i Delhi. Hun besøkte mange asiatiske republikker og land i Sørøst-Asia. I et halvt århundres arbeid (siden 1962) i forfatterens batikk har hun aldri forrådt den varme batikken, sin egen stil og den monumentale størrelsen på lerretene (vanligvis er de 265x100 cm store). Irina Trofimova mener at den tradisjonelle eldgamle teknikken ikke begrenser forfatterens muligheter, men hjelper til med kreativiteten. Honored Artist of Russia jobbet hun i foreningen "Spring" i mer enn 30 år. Hun har skapt over 1000 prisvinnende tema- og suvenirdesign for hodeskjerf. Mer enn 100 monumentale paneler, hvorav mange oppbevares i museene i landet og i utlandet. Og hvert år er det nye serier viet til ulike emner. På lerretene er det vanligvis store figurer i kostymer som nøyaktig samsvarer med epoken, gjenstander som symboliserer det valgte temaet.

Trofimova Irina (Moskva). Egypt. Kina. Middelalderen. Triptyk. 2010. Bomull. Varm batikk. 265x100 cm.

For en kunstner som jobber i tekstilindustrien (design av stoffer, hodeskjerf, gardiner), har forfatterens batikk blitt et utsalgssted siden 70-tallet, slik at han kan engasjere seg i fri kreativitet.
I perioden med perestroika var batikk en god hjelp for de kunstnerne som ikke var gjort krav på. Mange billedvevsmestre gikk over til å male.

Kosulnikova Elena (Moskva). russisk nord. 2011. Het batikk.

Tatyana Shikhireva:

"Jeg ønsker å vise dramaet, tragedien som utvikler seg i dette bildet. Jeg går alltid fra en slags intriger. Jeg liker veldig godt å tegne detaljer, for eksempel en hals med en frill, et bryllup med blomster. En appell til noen andre epoker er interessant.Jeg graver mye i bøker om historie, mote fra forskjellige tidsepoker, jeg finner en slags bilde for meg selv og lager mitt eget bilde.

Shikhireva Tatiana (Moskva). Kunngjøring. Venstre side av komposisjonen. 2000. Het batikk

Chagorova Tatiana (Penza). "Mange jenter - jeg er alene." Polyptyk. 2010. Bomull. Varm batikk. 180x80 cm. hver del

Gamayunova Olga (Moskva). Vinter. Den sentrale delen av triptyken. 2006. Silke. Kald batikk

Lukashevitsj Marina. Mann og katt. Silke. dobbel batikk

Lozhkina O. (Izhevsk). Sang av forfedre. Kald batikk. 145x60 cm.

Shikhova Svetlana (Usbekistan, Fergana). Melonselger. 2010. Silke. 70x60 cm.

Shikhova S. "Chor-moll". Volumetrisk batikk. Silke, excelsior. 60x80 cm Usbekistan, Fergana. 2010

Shikhova S. "Vårmåneden Ramadan". Volumetrisk batikk. Silke, excelsior. 65x75 cm Usbekistan, Fergana. 2010

Talaev Alexander. julenatt. 2009. Silke. gratis maling

Tomtene til Maria Kaminskaya er uendelig varierte. Dette er åker- og hageblomster, marint liv og insekter, ekte og fiktive karakterer omgitt av realistiske hverdagsdetaljer, landskap, elegante dekorative komposisjoner, noen ganger mystiske, noen ganger poetiske, noen ganger lyse, noen ganger dystre. I denne kunstnerens verden har til og med fisk sitt eget ansikt og karakter. Interiøret er alltid med et vindu bak som byen enten er ekte eller oppfunnet. Flerfargede eller subtile monokrome paneler, lakoniske eller med detaljer som kan ses i det uendelige. Uansett hva som er avbildet i verket, er det alltid dekorativt, malerisk og realistisk på samme tid.

Kaminskaya Maria. øyenstikkere. Fra Silk Road-serien. 2009. Silke. Kald batikk

Kaminskaya Maria. Skjerf "Pomegranate", Silke/Batik 55cm x 55cm 2007

Kaminskaya Maria. Kyst. crepe chiffon/batikk 60cm x 60cm 2009

Kaminskaya Maria. Stilleben med tekanner, teksturert silke/batikk 63cm x 63cm 2010

Sergei Pushkarev (Sergiev Posad). Vintersol. 1985. Silke. Forfatterens teknikk. 90x160 cm

Sergey Pushkarev. Gammel musikk. En del av en triptyk. 1980. Silke. Forfatterens teknikk. 90x110 cm.Moskva, Museum of Modern Art

Uzdenikova Elena. Illustrasjon til det persiske eventyret "Den gyldne karpe". 2002. Silke. Kald batikk, maleri. 15x25 cm.

Bokgrafiker Elena Uzdenikova, arbeider med batikk samtidig, organisk kombinert maleri på silke med bokillustrasjoner for persiske eventyr. Når de publiseres (i motsetning til gamle ruller), vil illustrasjonene bli laget på vanlig trykkmåte, men miniatyrene vil beholde den uvanlige effekten av å tegne på stoffet.

Alle levende følelser og tanker som begeistrer kunstneren, uansett hvor rart det kan virke for noen når man snakker om dekorativ kunst, kan formidles i et maleri på stoff. Og hvis forfatteren virkelig har dem, er det lett å finne en tilsvarende ikke-standard, naturlig komposisjonsløsning. Da vil det ikke være behov for formelle metoder for å dele opp planet i firkanter, striper og andre geometriske former, disse «stillasene» som ikke bærer noen semantisk belastning.

For betrakteren, hvis han ikke forstår teknikkene for å male, spiller det ingen rolle i hvilken teknikk arbeidet er laget. Han oppfatter bildet som en helhet... Arbeid med varm voks fascinerer, det er beslektet med gammel magi. Hvis en kunstner jobber i den "rene" teknikken varm batikk, er dette av spesiell interesse, men dette betyr ikke at kald batikk og andre forfatters, blandede teknikker er "verre". De er bare forskjellige måter å dekorere stoff på.

Kimono. Fragment. Japan

Å male på silke med mineralmaling er tradisjonelt for Kina. Japanske kunstnere har lenge brukt til å lage, for eksempel, en kimono samtidig reserve, sjablong, sofistikert maleri, broderi, forgylling.

I vår tid, når ikke bare separate typer kunst er blandet, men til og med kunst, teknologi og vitenskap, er det ikke overraskende at en nysgjerrig kunstner kombinerer forskjellige teknikker i ett verk, selv om renheten til en viss type maleri har sin egen sjarm . Nye metoder for å jobbe på stoff blir stadig oppfunnet.

Akrylmaling er en moderne analog av eldgamle mineralmaling og tidligere metoder for å håndtere fargespredning, som å tilsette salt til maling, fortykning fra stivelse, dragant, gelatin, etc. Oljemaling ble aktivt brukt i russiske gamle trykk, for å lage teaterkostymer . Et bilde malt med oljemaling på lerret er også maling på stoff. Men å male på stoff i andre teknikker, som for eksempel kan forveksles med oljemaling, kan neppe betraktes som et positivt fenomen, så vel som enhver imitasjon av en teknikk ved hjelp av en annen. Tett dekkmaling ga kunstnere muligheten til å tegne fritt på stoffet, som på papir. Kunstneren velger tekniske midler, som vil hjelpe deg å uttrykke intensjonene dine så mye som mulig.

Anna Miloserdova:

"En profesjonell, ser det ut for meg, er en person som er kjent med alle kjente og eier alle tilgjengelige teknologier. Jeg er for eksperimentet, da det gir opphav til nye effekter, nye teknikker og teknologier, ofte av forfatterens, og med dem - nye stemninger og sensasjoner i betrakteren, opp til et nytt syn på verden ...
Jeg bruker aktivt akryl, jeg synes at gode oppfinnelser ikke bør neglisjeres. Dette er allsidighet, en bred, aktiv palett, holdbarhet, lang levetid, nye effekter. Riktignok reagerer maling annerledes på lys, dette må tas i betraktning ... Hvorfor akryl på stoff, og ikke på papir? Fordi klut ikke er papir. Akryl utjevner ikke papir og tekstiler, og det bestemmer ikke valg av teknikk. Ulike egenskaper, ulike effekter, derav ulike løsninger, ulike resultater, ulike oppfatninger. Hvis tekstilarbeidet antyder hvorfor ikke på papir, så kjenner og forstår ikke forfatteren materialet fullt ut og vet ikke hvordan han skal bruke funksjonene.

Miloserdova Anna (Moskva). Tingenes gang. Triptyk. 2007. Silke. Kald batikk, maleri. 70x210 cm.Moskva, Darwin Museum

Det hender at teknikker stables oppå hverandre, dette oppleves som vold mot mønster og stoff. En lakonisk løsning er vanligvis den mest optimale... Bruken av ruller, stempler eller mekaniserte teknikker som minner om dem i staffelibatikk virker meningsløst. Det er derfor det er forfatterens, unikt. Stemplet er egnet for replikert produksjon av stoffer eller utilitaristiske produkter ... Lyse farger garanterer ennå ikke et "lyse" produkt. Det er personligheten til kunstneren som gjør det slik.

Verkene til samtidskunstnere viser at alt er underlagt batikk. Alle temaer og skalaer: stort format, høyformat og til og med seriell, og overvinner dermed de første begrensningene for stoffets bredde. Alle sjangre er tilgjengelige for batikk: landskap og portrett, abstrakte dekorative komposisjoner og sjangerscener, stilleben og animalistics.

Godich Marina. Vinterkveld. 2010. Silke. Kald batikk. 56x56 cm.

Batik kan imponere publikum før forestillingens start med en storstilt gardin eller grandiose størrelser på en utstilling, i et museum eller i et offentlig interiør. Det kan glede med et lite bilde hengende hjemme over sofaen eller på et strengt direktørkontor. Batikk kan bli til duker, servietter, tradisjonelle nasjonale og europeiske klær.

Han har bare ett svakt punkt - forsvarsløshet før tid. Og likevel varer et kortvarig stoff ofte ut enn skaperne. Hvis det fantes et arkiv med kunstverk, der de kunne finne et fristed for verkene til alle forfattere, ville vi vært mye rikere. Så langt er det til en viss grad bare museer som har overvunnet dette problemet. Det er på tide å lage et museum i Russland, om ikke av batikk, så av tekstiler generelt. Og man kunne starte med en seriøs, storstilt utstilling dedikert til både historie og moderne batikk.

dagbokoppføringer og personlig nettside til Irina Dvorkina

Et halvt århundre med forfatterens batikk

Et halvt århundre med forfatterens batikk. Del 2

Nettstedet til Irina Dvorkina

Shikhova S. "Selgeren av meloner." Volumetrisk batikk. Silke, excelsior. 70x60 cm Usbekistan, Fergana. 2010. Fragment

Tatyana Kuskova

Batikk- et generalisert navn for ulike metoder for håndmaling på stoff. Fødestedet til batikk anses å være ca. Java i Indonesia, hvor håndmalte klær fortsatt er veldig populært i dag. På javanesisk betyr "batikk" "dråpe voks" eller "maling med varm voks". En del av ordet - "TIK - betyr et punkt, en dråpe; - "BA" - bomullsstoff.

Batikk- teknologi for farging og dekorering av tekstiler. Javanesisk tradisjonell batikk er ikke bare et maleri, det ble ofte brukt som en talisman. Klassisk varm batikk er en veldig arbeidskrevende type maleri. Bare forberedelsen av stoffet tok flere dager. De fleste historikere er enige om at opprinnelsen til batikk bør tilskrives XIII-XIV århundrer. Imidlertid nådde den bred utbredelse først etter flere århundrer - på 1600-tallet.

Maleriet ble utført ved hjelp av "chanting"-apparatet som ble oppfunnet på 1600-tallet (tyanting, tyantin). Dette er et lite, kobber eller messing, fartøy med en eller flere tuter, som er festet til en tre- eller bambuspinne - et håndtak.

Det voksede stoffet ble nedsenket i en fargeløsning i flere timer. Under farging ble stoffet forsiktig snudd, og prøvde å ikke knekke vokslaget. Deretter ble stoffet tørket og de andre elementene i mønsteret ble vokset igjen. Farging ble utført fra den lyseste fargen til den mørkeste. Operasjonen ble gjentatt så mange ganger som det er farger i mønsteret. I India og Indonesia ble malerier oftere brukt til å dekorere klær. I Japan og Kina ble maleriet også brukt for å skape interiøret som er tradisjonelt for disse landene: skjermer og malerier fulle av poetiske assosiasjoner.

I Russland dukket batikk opp rundt 20-tallet sammen med den generelle entusiasmen for jugendstilen og utviklet seg hovedsakelig i så store byer som Moskva, Leningrad, Ivanovo, Kiev, Odessa, Tbilisi. Russiske kunstnere tok i bruk europeisk teknikk og stil, men kjente ikke til opprinnelsen og stolte naturligvis ikke på noen tradisjon. Tegningen var ukomplisert, diktert av reglene og tidsånden, det var ingen individualitet i den; men etter hvert på 70-tallet fikk batikkteknikken en gjenfødelse i form av "forfatterens" batikker.

Nå, med en ide om historien til denne teknikken, vil vi avsløre hemmeligheten bak batikkens unike .... Når du bruker maling, kan kunstneren ikke si nøyaktig hvordan de vil spre seg og blande. Du kan bare gjenta konturen, fargen vil uansett være annerledes, slik at hvert bilde eller ting laget i batikkteknikken vil være unikt. Det finnes flere typer batikk: kald, varm, løs, nodulær.

"Hot batikk":

(historien sagt i begynnelsen, samt legenden om Gud) Teknologien ligger i det faktum at den smeltede reserven påføres konturen av tegningen eller dekker individuelle deler av lerretet. Denne batikken har sin opprinnelse i Indonesia, etter å ha overlevd sin storhetstid på øya Java, hvor spesialister i denne saken har nådd enestående ferdighetshøyder. Det er en javanesisk legende som sier at en av de himmelske gudene i Indonesia kom ned til øya, så hvor dårlig livet var for folk der, og bestemte seg for å hjelpe dem. Han spredte praktfulle stoffer utover åkrene, tyknet flerfargede skyer, samlet en dråpe voks fra hundrevis av bier og begynte å danse, sjenerøst sprayet voksen og etterlot intrikate mønstre av fotsporene hans. Og så strømmet det flerfarget regn ned - grønt, gult, blått - og malte tegningen med fargerike flerfarger. Så folk lærte om batikk og lærte å farge stoffer i lyse farger og lage utrolig vakre produkter.

Men klær laget av stoffer med mønstre laget i denne teknikken ble først tillatt å bæres av noen få utvalgte - aristokrater. Hot batikk nådde sin største økning på 1600-tallet, da "sang" ble oppfunnet.

"Kald batikk":

Fødestedet til "kald batikk" er Russland. I Russland har den kalde batikkmetoden blitt brukt siden 1936, takket være oppfinnelsen av en reservesammensetning som ikke krevde oppvarming. Kald batikk lar deg få et bilde som ligner et bilde laget med våt akvarell. I teknologien til kald batikk brukes en reservevæske bestående av bensin, gummilim og parafin som reserve. En reserve er nødvendig slik at fargene ikke blander seg med hverandre. Reserven er plassert i et glassrør - et reservoar. Og konturen av mønsteret påføres stoffet med den bøyde enden av røret. Konturene laget i reserve bør lukkes slik at malingen ikke flyter bak tegningen. Deretter tørker reserven i 40 minutter, hvoretter stoffet kan males med maling.

"Knuteteknikk":

Knyttet batikk er kanskje den enkleste måten å male stoff på.

For å skape uvanlige og fargerike effekter på stoff, trenger du bare dyktig binding av forskjellige knuter, stoff og selvfølgelig maling. Ved hjelp av enkle enheter og muligheten til å knytte knuter på forskjellige måter, kan du lage en rekke dekorative løsninger på stoffet.

Ifølge noen kilder var teknikken for nodulær maling kjent i Kina allerede før det 7. århundre. Litt senere i India ble den også ganske utbredt. I India brukes denne maleteknikken fortsatt til å lage både tillegg til klær og selve klærne. Som regel er festlige klær dekorert med knutebatikk. I annalene på 700-tallet i Japan nevnes det at denne teknikken ble kalt "shibori" (bindende farging).

"Gratis maling":

Gratis maling inkluderer tre teknikker: "Akvarellteknikk" - stoffet er malt på "rå" med tørking på visse steder og påføring av alkoholeffekten, samt maling med spesielle skumbørster på det "tørre"; "Sjablonteknikk" - mønsteret er laget ved hjelp av sjablonger og spesielle bokser for sprøyting av fargestoffet; "Graphics by free painting" - laget ved bruk av saltteknikk. De er rimelige og spektakulære, og lar deg også løse alle dine kreative oppgaver på et høyt faglig nivå – enten det er å dekorere en kjole, lage et skjerf, skjerf, sjal eller staffelipanel.

Å strekke en farge lar deg utføre en jevn overgang av forskjellige tonaliteter av samme farge (for eksempel tre toner av blått fargestoff).

Hver type maleri har utviklet seg, gjennomgått endringer, påføringsteknikken har blitt stadig forbedret (og fortsetter å forbedres). Etter at alle fargene er påført, må stoffet strykes med et dampstrykejern.

Visste du at ethvert mønster på klærne dine, opp til en rutete skjorte, er "batikk"? Men la oss starte i rekkefølge: folk fra gammel antikken dekorerte klærne sine - kledde dem med perler, broderte og dekorerte selvfølgelig stoffet med tegninger. Dette er hvordan den utrolig vakre kunsten batikk ble født, som på indonesisk betyr "en dråpe voks". Før de dekket stoffet med fargestoffer, gjettet håndverkskvinner fra øya Java å skissere konturene til fremtidige tegninger med smeltet voks, som hindrer fargene i å blande seg og bevarer de klare konturene til ornamentet. Hvordan det hele begynte og hvor evolusjonen har brakt batikk – les videre!

Opprinnelsen til batikk

Den arbeidskrevende teknologien for å lage fantastiske mønstre på stoff forblir praktisk talt uendret for javaneserne frem til i dag. For å gjøre dette påføres smeltet voks på linbasen - dette gjøres med den tradisjonelle "chanting" -enheten (en kobbertekanne med en tynn tut som en liten "strøm" kan strømme fra). Deretter senkes bomullsstoffet i en løsning med et naturlig fargestoff fra roten til en lokal plante, sitrus morinda (Morinda citrifolia), selve den som den lite kjente noni-frukten vokser på. Deretter fjernes stoffet og tørkes, og deretter påfører de javanske kvinnene et nytt lag med voks for å dyppe produktet i en mørkere maling (som ikke vil påvirke områder som allerede er malt i lyse farger). Prosessen fullføres på de mørkeste nyansene, og deretter skrapes voksen av. Denne aller første teknologien kalles i dag hot batikk.

På Java er batikk fortsatt av stor betydning: for eksempel kan en jente ikke gifte seg før hun dekorerer brudekjolen på denne måten. De nygifte er bundet med en klut med batikk; barn bæres i et batikksjal kastet over skulderen; mennesker med plager dekkes med et lommetørkle - for å hjelpe dem å komme seg. Og til og med eskortering av en person til en annen verden, dekker de ham med batikk slik at han trygt når paradis. Øya har sin egen fargesymbolikk - lilla og rosa bevarer ungdom og skjønnhet, lilla vekker patriotisme, himmelsk symboliserer adel. Tegningene er forskjellige - mytologiske, geometriske og, selvfølgelig, med bilder av lyse tropiske blomster, fugler, dyr og opprøret i den tropiske naturen i Indonesia.

Batikk i India

Indiske kvinner brukte flere naturlige fargestoffer, og kom opp med ny måte"Maling" - før maling knyttet de små knuter på stoffet ved hjelp av tråder. Etter farging ble de fjernet og et "hvit prikkete"-mønster ble oppnådd. Denne teknikken ble kalt "plangi", og nå heter den "bandan", og den blomstret til slutten av 1600-tallet. Det var her på den tiden tegninger begynte å bli trykt (stoppet) med forskjellige stempler med ornamenter. Etter å ha nådd Europa, gjorde denne innovasjonen en ekte moterevolusjon! Forresten, å gå til en butikk eller et banalt marked, kan du alltid finne en liten ting med en "indisk agurk" -pynt - indianerne lånte den fra utseendet til momordica, eller "gal agurk" (ifølge andre kilder - meloner ). I sannhet er dette ornamentet mer som en ciliatsko, men faktum gjenstår at det ikke har gått av moten på flere århundrer, og dukker regelmessig opp i nye kleskolleksjoner. Eller kanskje du finner den i ditt eget skap?

Batikk fra Kina og Japan

De første omtalene av fargede stoffer er notert i kinesiske tekster som dateres tilbake til midten av det tredje årtusen f.Kr. Her er denne kunsten veldig nært forbundet med silke - det var i denne formen at batikk ble kjent for hele verden, og reiste langs den store silkeveien og var gull verdt.

The Land of the Rising Sun skaffet seg batikk takket være den sterke innflytelsen som det himmelske riket hadde på Japan under Sui- og Tang-dynastiene (581-907 e.Kr.). Her ble det skapt storslåtte kimonoer og skjermer. På begynnelsen av 1800-tallet skapte Miyazaki Yuzen forfatterens batikkstil ved hjelp av sjablonger og en spesiell beskyttende forbindelse - så arbeidet hans ble gjenkjennelig på de klare detaljene i mønsteret.

Både i Japan og Kina utviklet blekkmaleri seg ikke bare på silke, men også på rispapir - slik ble luftscener av natur og liv født, svevende over blomster av sommerfugler og fugler. Nå for tiden innebærer maling på silke gratis maleteknikker (med moderne maling) eller kald batikk (uten smeltet voks), selv om andre stoffer også kan brukes. I Japan oppsto også teknikken med "shibori", eller brettebatikk. Det ligner indiske knuter - bare de lokale håndverkerne foretrakk å brette stoffet for å få mer komplekse mønstre.

Batikk i Europa

Europeerne, med sitt sug etter "massekarakter", moderniserte batikk ved å lage elektriske pinner - disse enhetene gjorde det mulig å holde voksen i smeltet tilstand. Oppdagelsen av 1868 ga verden strålende grønne og andre anilinfarger, og et par år senere - det samme vedvarende indigo-fargestoffet, som gjorde de resulterende stoffene mye mer praktiske. Ved begynnelsen av forrige århundre ble det selvklebende materialet "gutta" også oppdaget, takket være at "kald batikk" -teknologien ble mulig.

Det moderne utvalget av fargestoffer og andre materialer for batikk i disse dager får øynene til å løpe opp i hyllene til spesialforretninger. Alle slags syntetiske stoffer har lenge blitt lagt til listen over stoffer. Olje- og akrylmaling foretrekkes nå - i det andre tilfellet er det nok å stryke resultatet med et strykejern for pålitelig fiksering (i stedet for damping). I tillegg til voks er det også en reserve - en fikseringssammensetning som avgrenser skjøtene mellom de flerfargede elementene i mønsteret. Reserven kan være basert på parafin, bensin, gummilim, spesielle harpikser og lakk. Den kan også være farget eller gjennomsiktig.

Det høres rart ut, men i Europa er batikk salt - hvis saltvann brukes i gratis maling på stoff. De er enten impregnert med et "lerret" strukket over en ramme og får tørke før maling, eller selve malingen fortynnes med denne løsningen. Salt hindrer malingen i å spre seg og lar deg male uten først å tegne konturer. Resultatet er løse strøk og varierende grad av fargemetning. Og selv i dag er tegninger på stoff ofte dekket med dekorative perler.

Takket være overfloden av forskjellige mesterklasser, enkelheten i arbeidet og tilgjengeligheten av alle materialer, får batikkkunsten flere og flere fans over hele verden. Som et resultat av kreativiteten til profesjonelle og amatører, blir pittoreske paneler og malerier, skjerf og garderobeartikler, elegante vesker og koselige puter, lampeskjermer og gardiner født - hvorfor ikke uttrykke deg i batikk?